Оторвался поплавок в унитазе как починить
Перейти к содержимому

Оторвался поплавок в унитазе как починить

  • автор:

Течет бачок унитаза: что произошло и как устранить течь?

В статье мы постараемся разобраться, почему течет сливной бачок унитаза и как можно устранить течь в каждом конкретном случае.

Коммунальные проблемы всегда возникают не ко времени

Для начала локализуем место течи. Внимательно осмотрите место происшествия с фонариком и определитесь с тем, где именно протекает бачок унитаза.

Конденсат

Это, вероятно, самая частая причина появления лужи под сливным бачком.

Причина

Если появился конденсат — это означает, что:

  1. Бачок заметно холоднее воздуха в туалете;
  2. Влажность воздуха достаточно высока.

В общем случае смыв происходит с умеренной частотой. Вода в бачке успевает нагреться до приблизительно комнатной температуры, и конденсат просто не успевает выпасть на нем.

Однако если бачок идет напроток — перед нами проблема, требующая вмешательства. Помимо конденсата, это означает еще и перерасход холодной воды.

Конденсат собирается на самой холодной поверхности в помещении

Решение

Здесь регулировка уровня воды предельно проста

  1. Если сливной бачок унитаза течет напроток, для начала вскройте его. Возможно, достаточно просто отрегулировать уровень, при котором поплавок перекрывает воду.
    В бачках со старой арматурой достаточно просто подогнуть рычаг, который крепится к поплавку; в более новых бачках с пластиковой арматурой есть специальные пластиковые винты для регулировки.

Обратите внимание: есть типы арматуры, не позволяющие регулировать уровень воды. Впрочем, проблема утечки воды из бачка их затрагивает крайне редко.

Образцы выглядят примерно так

  1. Возможно, проржавел или оторвался болт, соединяющий бачок с полочкой. Старые бачки комплектовались овальной прокладкой, внутри которой находился один из крепежных болтов.
    Увы, такие болты чаще всего были стальными и через некоторое время съедались ржавчиной.
    Последовательность операций в этом случае будет такой:
    1. Отключаем воду на бачок;
    2. Раскручиваем болты, крепящие полочку к унитазу. Если они по ужасному стечению обстоятельств тоже стальные, проще не мучиться с ключами с риском для фаянса, а просто аккуратно срезать болт турбинкой. Будьте осторожны, берегите глаза.
    3. Подаем бачок назад, вытаскивая его из конической манжеты.
    4. Отсоединяем полочку и бачок. Возможно, и эти болты придется срезать.
    5. Берем останки всех болтов в качестве образца и идем в магазин покупать такие же по размеру, но латунные. Не забудьте про шайбы и резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность.
    6. Собираем бачок с полочкой в обратном порядке.

Обратите внимание: фаянс — вещь хрупкая.

Если вы перетянете один из болтов, полочка просто лопнет.

Кроме того, будьте готовы стянуть манжету, соединяющую полочку с унитазом, медной проволокой или алюминиевым хомутиком: она со временем теряет эластичность и тоже может начать течь.

Течь манжеты между полочкой и унитазом

Типичная болезнь достаточно старых комплектов, у которых полочка под бачок изготавливалась отдельно от унитаза.

Причина

Манжета в форме усеченного конуса может просто недостаточно плотно прилегать к полочке или унитазу. Кроме того, сама резина может со временем растрескаться и прийти в негодность.

В этом случае, если давно не производилась замена труб в квартире бачок унитаза протекает прямо из трещин в самой манжете. Разумеется, когда вы сливаете воду.

Решение

  • Если манжета неплотно прилегает к одному из выпусков — решение будет простым. В этом случае достаточно стянуть ее толстой медной проволокой или, что куда удобнее, приобрести алюминиевый хомутик соответствующего размера.
  • Если же она пришла в негодность — предстоит поход в магазин за новой. Не забудьте взять старую как образец, чтобы не объяснять продавцу на пальца, что вам нужно.
    Выберете максимально эластичную манжету из всех предложенных.

Для ее установки открутите крепежные винты и снимите бачок, предварительно отключив воду вентилем. Гибкий шланг от бачка можно не отключать.

Натяните манжету на выпуск полочки (он тоньше) и закатайте широкий край; потом поставьте унитаз на место и зафиксируйте болтами, после чего нужно будет развернуть края манжеты.

Усилие потребуется значительное. Закончив, пару раз смойте, чтобы убедиться в отсутствии течей.

Самая проблемная из всех конструкций нижнего бачка

Течь между бачком и полочкой

Причина

Если бежит бачок унитаза на соединении с полочкой, проблема опять-таки сводится к лопнувшему крепежному болту.

Это происходит и с новыми комплектами, и со старыми; причина в случае стального болта — ржавчина, в случае пластикового — слишком большое натяжение.

Если лопнул латунный болт — спешите к врачу и жалуйтесь на галлюцинации. Такого просто не бывает. Бачок лопнет куда быстрее.

Решение

Здесь место утечки нетрудно найти по следам ржавчины

  1. Перекрываем воду на бачок;
  2. Изымаем фрагменты почившего болта;
  3. Отправляемся в магазин и там просим два таких. Именно два, потому что второй болт с большой вероятностью скоро последует за собратом в лучший мир; расходы же на его превентивную замену невелики.
  4. Осторожно притягиваем бачок к полочке, избегая перекосов. Не забудьте про прокладки.

Течь на соединении гибкой подводки и поплавкового механизма

Причина

Если бачок унитаза подтекает по внешней стенке от места, где к бачку подключена вода, причины может быть две:

  • Течь самого соединения из-за неплотно прижатой прокладки;
  • Течь из трещины в пластмассе самого клапана, перекрывающего воду.

Решение

Если течет соединение трубы и поплавкового механизма — отключите воду, открутите накидную гайку и убедитесь, что прокладка не утратила эластичность.

Возможно, стоит ее заменить. Если все в порядке — просто осторожно затяните гайку с прокладкой.

Совет: все соединения с пластиком лучше собирать без инструментов, руками. Так меньше риск сорвать резьбу: с ключом трудно контролировать прилагаемое усилие.

Что делать, если подтекает бачок унитаза из трещины в самом клапане?

Увы, решение только одно:

Сверху - частый виновник течи; снизу - его латунный брат-близнец, не страдающий трещинами на резьбе

  • Отключить воду на бачок;
  • Аккуратно выкрутить весь клапан вместе с поплавком. Для этого не нужно снимать бачок, достаточно отсоединить подводку и снять крышку;
  • Сходить с ним в магазин и купить идентичный;
  • Проделать все манипуляции с бачком в обратном порядке.

Заключение

Эта статья ни в коем случае не претендует на полноту. Видов арматуры для бачков сотни, и у всех свои особенности и слабые места.

Если у вас потек бачок унитаза и вы не можете четко локализовать проблему и не знаете чем заделать течь в бачке или трубе канализации, либо не уверены в своих способностях с ней справиться — вызовите слесаря. В конце концов, профессионалы для этого и существуют.

Регулировка поплавка в бачке унитаза

1p.jpg

Смыв унитаза представляет механизм, который работает просто – вода, содержащаяся в бачке, высвобождается при нажатии рычага или кнопки смыва. Но, когда бачок не работает должным образом, вода постоянно течет или наоборот плохо поступает в чашу унитаза, начинаешь испытывать определенный стресс. Несколько проблем могут помешать правильной работе сантехнической арматуры, и неотрегулированный поплавок – одна из них.

Функция поплавка для унитаза

Поплавок для унитаза – устройство, позволяющее наполнять бачок, не переливая его через край. Таким образом, это индикатор для определения границ поверхности и измерения уровня воды. Его работа позволяет активировать клапан, который управляет поступлением воды и останавливает ее, когда емкость заполнена, чтобы предотвратить утечку.

Хотя дизайн поплавков менялся с годами, и в конструкции использовались разные материалы, все они работают по одному принципу. Образцы старого поколения представляют шар, сделанный из пластмассового материала и прикрепленный к металлическому стержню. Если вернуться дальше во времени, то можно обнаружить поплавки из латуни, меди, даже стекла. Ещё можно встретить старинные поплавки из выдувного стекла, которые сегодня представляют предмет коллекционирования.

Анатомия смыва унитаза

Несколько частей имеют значение для мощного слива устройства. При нажатии на кнопку слива, резиновая заслонка (уплотнение сливного клапана) приподнимается над седлом сливного или запорного клапана и позволяет воде устремляется в чашу. По мере того, как поток движется из бачка в унитаз, заслонка медленно опускается и садится на сливной (запорный) клапан. Её работа отвечает за герметичность сливного отверстия после завершения цикла промывки. Когда заслонка перекрывает подачу, наливное оборудование начинает подавать воду обратно в бачок.

2p.jpg

Виды клапанов

Базовый сантехнический бачек содержит два вида клапанов – технологические отверстия для подвода и слива воды – наливной и сливной (запорный). Наливной кран бывает двух основных конструкций – с боковым поплавком и концентрическим поплавком, который представляет узел с поплавковой чашей или цилиндром вдоль штока. Цилиндр поднимается и опускается вместе с уровнем воды в бачке. Для простоты идентификации конструкция находится над точкой, где линия подачи соединяется с бачком.

В системе с боковым поплавком используется рычаг с прикрепленным к концу баллонным поплавком (заполненным воздухом), который герметичен, чтобы поток не мог попасть внутрь. При пониженном уровне деталь подвисает и удерживает открытый клапан. Когда уровень повышается, поплавок плавает на поверхности, заставляя рычаг двигаться, в конечном счете, закрывая шаровой кран (поскольку поплавок обычно в форме шара, механизм называют шаровым краном).

Сливное отверстие (или запорный механизм), как следует из названия, представляет компонент, находящийся внутри бачка, который используется для смывания содержимого в канализационную систему через водосточную трубу.

Когда необходимо регулировать поплавок

Если вода непрерывно течет в унитаз, это означает, что поплавок не отрегулирован. Более того, сантехника может плохо смывать, что также указывает на некорректную работу поплавка. По сути, когда уровень в бачке становится слишком высоким или слишком низким, это проблема, которую, скорее всего, можно легко решить, отрегулировав поплавок.

Поплавок для унитаза, регулирующий количество жидкости, – важная деталь слива. Тем не менее, сливы оснащены сливным или запорным краном, который позволяет лишней жидкости стекать в чашу, предотвращая затопление. Но это в свою очередь связано с непрекращающимся потоком в канализацию, вследствие чего возникает известковый налет. Важно убедиться, что поплавок не забит мусором. Если это так, придется разобрать его, очистить, а затем установить на место. Иногда этого недостаточно, ничего не остается делать, кроме как поменять его на новую деталь.

Конечно, прежде нужно определить, какой поплавок в бачке. Существуют разные типы, что зависит от возраста сантехнического оборудования. Старые модели, скорее всего, оснащены шариковым поплавком, который крепится к металлическому стержню с помощью винта. Стандартная конструкция, используемая в большинстве современных унитазов, – наливной тип с поплавковой чашей. Набор представляет небольшое прямоугольное устройство, которое перемещается верх и вниз по вертикальной трубке при каждом смыве.

3p.jpg

Типы наливных клапанов

Комментарий почти каждого профессионального сантехника определяет четыре типа наливных клапанов – плунжерно-поршневый, поплавковый, мембранный и беспоплавковый. Но на самом деле их проще выделить в две основных вида – поплавковые и беспоплавковые.

Поплавок представляет шар или чашу, которая скользить по поверхности жидкости в бачке и приводит в действие наливное оборудование. Устройство отключается, когда уровень достигает нужной высоты. Беспоплавковый впускной тип находится на дне ёмкости и измеряет давление, и когда оно достигает точки отсечки, он перекрывает его.

4p.jpg

Плунжерно-поршневый

Наполнительная арматура плунжерно-поршневого типа приводится в действие плавающим шаром из латуни (или пластмассы), прикрепленным к латунному стержню. Как поплавок, шарик поднимается и опускается вместе с уровнем. Как только шарик достигает определенной высоты, когда бачек наполняется, он запускает заливную конструкцию, чтобы прекратить добавление. Известная как шаровой кран (названная в честь формы механизма), она все ещё производится, хотя не так распространена, как заливной тип с поплавковым стаканом.

Шаровой кран использует латунный вертикальный стержень с трубкой для жидкости, которая наполняет бачек снизу, а не подаёт её в переливную трубу, как в современных моделях. Арматура поставляется с поворотной системой переключателей над шаровым краном. Винты с накатанной головкой на некоторых шарнирных соединениях позволяют изменять движение рычага переключателя. Клапан оснащен плунжерным или чашечным уплотнением в нижней части, предотвращающим утечку жидкости. Поскольку все детали устройства изготовлены из металла, который подвержен коррозии, оно нуждается в периодической смазке.

Хотя в настоящее время данная установка используется крайне редко и практически не встречается в современных туалетах – это настолько надежный механизм, что все еще может находиться в работе.

Поплавковый клапан мембранного типа

Шаровой кран с мембраной похож на первый вариант, за исключением того, что сам клапан не использует шток плунжера, а имеет мембранное уплотнение внутри круглого корпуса. Система также оснащена стержнем и шаром для контроля расхода жидкости, что делает его настоящим шаровым краном. Узел рычага перемещает пластиковую кнопку в верхней части крышки, которая, в свою очередь, давит на резиновую или пластиковую мембрану, чтобы контролировать поток. Исторически, мембранный тип стал инновацией плунжерной арматуры, и смог её заменить, но сегодня он также встречается все реже.

Наливной клапан с поплавком

Современные наливные конструкции выполняют ту же функцию, что и шаровой кран – они просто используют не руку с поплавком на конце, а поплавковую чашу, расположенную вокруг вертикального корпуса. Правило работы чаши такое же, как у шара. Установка поднимается и опускается вместе с уровнем в баке, и её можно отрегулировать, чтобы впускать больше или меньше воды после каждого смыва.

При смыве поток устремляется из бачка в унитаз. Когда его количество в бачке падает, чаша опускается вслед за ним, сигнализируя впускному устройству о необходимости заполнения резервуара. Система получает доступ к воде из подключённого водопровода. Поток проходит вверх через клапан, направляясь через узкую гибкую трубку в переливную трубу сливного элемента, для заполнения чаши унитаза. В то же время вода течет из нижней части штока и заполняет резервуар. Поток снова перекрывается, когда уровень и поплавковый стакан поднимаются до предварительно выбранной точки перекрытия.

5p.jpg

Способы регулировки

При работе с поплавком шаровым, чтобы понизить уровень, когда он слишком высокий, достаточно согнуть стержень, соединяющий поплавок с шаровым краном, вниз. Чтобы поднять устройство, легко согнуть руку вверх.

Современную наполнительную систему регулируют иначе. Обычно зажимают клип на стержне, прикрепленном к клапану, и перемещают чашку вверх или вниз, чтобы поднять или опустить уровень жидкости.

Но, прежде чем выполнять какие-либо работы с поплавком, сначала нужно снять крышку бачку. Крышки могут быть тяжелыми и иметь острые края. Кроме того, под крышкой скапливается влага, поэтому лучше положить ее на тряпку, чтобы с неё не капало, и она не царапала пол или другу поверхность.

Как отрегулировать поплавок шаровой

  1. Проверить перекос поплавка. Лучше всего установить его так, чтобы он находился примерно на 3 см ниже переливной трубки. На бачке может отмечаться линия, определяющая идеальный уровень подачи жидкости. Нужно обратить внимание на этот момент, чтобы знать, в каком положении должен находиться поплавок после регулировки.
  2. Перекрыть водоснабжение. Оно осуществляется через водопроводный шланг, который чаще находится слева. Он входит в стену или пол и у его основания находится ручка. Ручку нужно повернуть полностью вправо, пока она не затянется.
  3. Следующий шаг – с помощью отвертки открутить гайки винтов, удерживающих поплавок, повернув против часовой стрелки. Винты, как правило, находятся рядом с наливным краном.
  4. Отрегулировать поплавок, ориентируясь на линию воды на бачке. Гайки можно ослабить больше, чтобы опустить поплавок, или затянуть их сильнее, чтобы поднять его.
  5. После настройки схемы включить подачу жидкости в бачок, повернув ручку на шланге подачи воды влево. Подождать, пока бачок достаточно наполнится. Убедиться, что поплавок находится в нужном положении. Если он расположен слишком высоко или слишком низко, то придется повторить процедуру и внести соответствующие корректировки.

Как отрегулировать шаровой кран плунжерного и мембранного типа (латунь)

  1. Аккуратно согнуть поплавковый стержень, в первом случае вверх – это увеличит уровень в бачке. Если согнуть его вниз – уменьшит наполнение.
  2. Установить ниже верхней части переливной трубы бачка. В противном случае, придется продолжить регулировку, пока результат не будет достигнут.

6p.jpg

Регулировка шарового крана мембранного типа (пластик)

  1. С помощью отвертки в верхней части клапана повернуть гайку по часовой стрелке, это снизит уровень жидкости, или против часовой стрелки, что произведет противоположный эффект.
  2. Продолжить вносить небольшие корректировки в настройки, пока уровень воды не станет ниже верхней части переливной трубки бачка.

Совет: Если бачок оснащен металлическим плунжерным краном, и установка «визжит», не закрывается или не реагирует на регулировку, можно сделать небольшой ремонт – смазать его проникающим маслом. Когда и это не поможет, пришло время заменить его новой конструкцией, недорогой и простой в установке.

Модели мембранного типа имеют крышку или колпачок из литой латуни, как и остальные части корпуса клапана, но кнопка, приводящая в действие диафрагму, изготовлена из пластика. Иногда кальций или другие минеральные отложения могут накапливаться между латунной крышкой и пластиковой кнопкой, создавая трение, из-за которого кнопка остается нажатой в «закрытом» положении, даже когда направляющая поплавка и шарик падают. Когда это происходит, бачок опорожняется, и шаровой кран не выпускает воду, чтобы снова наполнить его.

Просто нужно распылить немного проникающего масла на верхнюю часть капота, где выступает пластиковая кнопка. В этом виде поработать кнопкой вверх и вниз и вручную перемещая стержень поплавка.

Способ регулировки наливного клапана с поплавковым стаканом

  • На поплавковых клапанах есть пластиковый винтовой механизм, который можно поворачивать, чтобы поднять или опустить поплавок.
  • Чтобы понизить уровень воды, нужно сдвинуть поплавок вниз на приводном стержне. Чтобы поднять уровень воды – установить поплавок вверх.
  • Уровень воды должен быть примерно на 3 см ниже верхней части переливной трубки и отметки критического уровня на наливном клапане.

В некоторых поплавковых кранах используется металлический пружинный зажим. Чтобы отрегулировать уровень воды, нужно зажать оба конца металлической пружинной скобы, поднять или опустить поплавок. Сдвинуть поплавок вниз по приводному стержню, а затем отпустить пружинный зажим, чтобы понизить уровень воды. Чтобы поднять уровень воды, сдвинуть поплавок на стержне в верхнее положение, и отпустить зажим.

Если регулировка поплавка не работает, чаще требуется замена впускной установки. Особенно в старых унитазах эта арматура со временем перестает функционировать должным образом и ремонт не поможет.

7p.jpg

Как отрегулировать внутренний наливной клапан

Относительно новый тип впускной системы оснащен скрытым поплавковым рычагом внутри головки клапана. Данное устройство работает практически так же, как стандартная конструкция с поплавком, но рекламный комментарий позиционирует его как тихий вариант с более точным отсечением.

Схема регулировки:

  • Повернуть верхнюю часть клапана против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.
  • Чтобы понизить уровень воды, переместить всю головку вниз. Чтобы повысить степень воды в баке, поднять её.
  • Повернуть головку по часовой стрелке и установить в нужном положении.

Беспоплавковые, активируемые давлением и антисифонные клапаны

Некоторые впускные варианты реагируют на изменения давления воды. Эти беспоплавковые типы, активируемые давлением, в работе похожи на своих коллег с гравитационным смывом, за исключением того, что в них отсутствует чашка или цилиндр, который движется вдоль штока. Есть модели, которые не имеют штока и располагаются в низком положении, на дне резервуара. Если беспоплавковый механизм перестает работать должным образом, вероятна поломка, его замена на новый набор, вероятно, будет лучшим вариантом, чем регулировка или попытка ремонта. Они подходят к большинству сантехнической арматуры с гравитационным смывом.

Антисифонный клапан предотвращает всасывание воды обратно в водопровод в периоды низкого давления в системе водоснабжения. Модели старого типа без антисифонных свойств потенциально позволяли забирать воду из бачка в местное водоснабжение в случае отключения воды, что в некоторых случаях приводило к загрязнению водопровода. Почти все клапаны, которые продаются в настоящее время, обладают антисифонными свойствами. Также большинство, если не все, конструкции с поплавковым стаканом обладают антисифонными свойствами. И хотя это само собой разумеющееся, лучше обращать внимание на термин «антисифон» на упаковке при покупке новой арматуры для замены.

Как отрегулировать активируемый давлением клапан

Настоящие беспоплавковые наливные версии используют механизм, чувствительный к давлению, а не поплавок, для регулировки уровня в бачке. Клапан работает в положении под водой и определяет уровень в зависимости от давления.

Чтобы поднять его, нужно повернуть регулировочный винт, расположенный в верхней части крана, по часовой стрелке; чтобы понизить – против часовой стрелки. Уровень воды должен быть ниже верхней части переливной трубки бака.

Механизм заполнения с двойным смывом

Туалет с двойным смывом предлагает два типа – «полный слив» со стандартным количеством воды через сливное отверстие или «половинный слив», при котором используется меньше воды, обычно для жидких отходов. Они имеют две кнопки или двухпозиционный рычаг для включения смыва. Узел сливного механизма полностью отличается от установки традиционного вида, но наливной очень похож на стандартный.

Некоторые компании даже продают арматуру для переоборудования или замены, которые позволяют преобразовать почти любой существующий унитаз с гравитационным смывом в модель с двойным смывом. Эти специальные наборы всегда включают в себя новый фитинг смывного клапана, что позволяет использовать в туалете два различных варианта смыва.

Как и в случае с другими типами, в моделях с двойным смывом могут использоваться запатентованные продукты, в том числе наполнительные клапаны, связанные только с определённой моделью, которые не подходят для унитазов других марок.

8p_.jpg

Туалеты с напором и вакуумом

Напорный туалет работает иначе, чем гравитационный, поэтому в нем не используется традиционная арматура. Вместо этого бачок имеет еще один большой закрытый бачок, предназначенный для создания давления, способствующего смыву. При сливе специальный резервуар выпускает струю воды под давлением, создавая мощный смыв.

Внутреннее устройство этого типа сильно отличается от типичного с гравитационной подачей. Так что поиск и устранение неисправностей достаточно запутанное дело. Хотя некоторые незначительные элементы конструкции можно отрегулировать, в большинстве случаев требуется замена частей, а не их ремонт.

Внутренности бака вакуумного туалета выглядят как гибрид гравитационного туалета и туалета с принудительным давлением. В этом типе по-прежнему используются стандартные наливные и сливные клапаны, но внутри находится отдельный бачок. При сливе вода, выходящая из бачка, создает всасывание во внутреннем бачке, который также соединен с каналом, выходящим из унитаза. Эта дополнительная мощность всасывания помогает создать более мощный слив, чем в обычной установке, но не обязательно такой же сильный, как в унитазе с принудительным напором.

Бачок унитаза не наполняется

Если механизм перестает работать должным образом, возникают проблемы с плохим наполнением после слива, или подача занимает много времени, причиной может стать сломанный или неисправный поплавок. Поэтому необходима замена детали. Перед разборкой системы нужно перекрыть подачу воды, затем отвинтить поплавок от клапана и снять его. После завинчивания новой детали – правильно отрегулировать его для оптимальной работы.

Проанализировав положение поплавка, и решив потенциальную проблему поломки или перекоса, можно все равно столкнуться с протеканием или переливом. Вторая возможная причина – износ или девомированность прокладки. Для уплотнительного кольца, размещенного в основании, и важной детали для герметичности, целесообразна замена. Заменить прокладку своими руками не состоит труда. В конце концов, это простая резиновая прокладка, которая надевается и приклеивается к сливному клапану. Но в любом случае, когда речь идет о работе сантехники и гидравлических компонентов, необходимо оценить всю систему.

Протекание, которые наблюдается постоянно, может быть причиной выхода из строя внутренних компонентов унитаза, в месте соединения между водопроводной трубой и поплавком или снаружи в случае старых сливов. Возможно, проблема с заслонкой на сливном отверстии или запорной арматуре. Заслонка может деформироваться, износиться из-за осадка, выйти из строя вместе с цепью или рычагом расцепления и требует ремонта или замены.

С другой стороны, если после смыва в унитазе заметен перелив, например, брызги воды, попадающие на пол, то причина в плохой регулировке крана. В связи с этим можно применить редукторы потока. Напротив, когда из-под унитаза течет жидкость, то причину следует искать во всей системе сантехнического оборудования. Прежде всего, проверить болты в основании унитаза, так как они могут быть ослаблены.

Своевременное выявление и устранение протечек воды, проблем, связанных со сливом и переливом унитаза, гарантирует снижение затрат и предотвращение полного износа или поломки деталей.

Ремонт инсталляции Grohe

Подвесной унитаз со встроенной инсталляционной системой – современная альтернатива стандартным напольным моделям. При монтаже такой сантехники видимой остается только чаша и кнопка смыва, а все коммуникации скрыты в стене, что делает помещение аккуратнее и визуально просторнее. Кроме того, для установки не нужно делать отверстие в полу, а потому можно без проблем положить под унитазом покрытие со сложным рисунком или систему подогрева. Даже пары этих качеств достаточно для того, чтобы напольная сантехника все чаще заменялась подвесной в домах, квартирах, общественных заведениях.

Конструкция систем «Грое»

Оборудование для монтажа подвесных унитазов представляет собой каркасную конструкцию, встраиваемую в стену. В комплекте предусмотрены элементы для навешивания чаши, подводки канализационных труб, управления смывом. Система состоит:

  • из рамы. Изготавливается из стали, покрывается защитным составом для предотвращения коррозии из-за сырости;
  • сливного бачка. Чаще всего емкость пластиковая, за счет чего вода набирается тихо. Чтобы ремонтировать встроенный бачок можно было, не снимая с рамы, на его внешней стороне предусмотрено технологическое отверстие;
  • кнопки смыва. Панель управления соединена со сливным устройством, встроенным в стену, имеет две клавиши для полного и частичного спуска воды.

Системы для монтажа подвесного унитаза Grohe классифицируются по способу крепления. Первый тип – блочные конструкции, наиболее простые и бюджетные. Представляют собой модуль из пластикового бачка, крепежных пластин с анкерами и шпилек для навешивания чаши. Блок крепится только на несущую капитальную стену в предварительно подготовленную нишу, после чего закрывается фальшпанелью из влагостойкого гипсокартона (чаще всего – в два слоя). Инсталляция находится в подвешенном состоянии, а вся нагрузка от сантехники приходится на крепеж и основание. Чтобы блок не давил на переднюю фальшстену, что может привести к растрескиванию плитки, свободное пространство под ним закладывают кирпичом или другим прочным материалом.

Второй тип – рамная инсталляция. Ее конструкция чуть сложнее – установочный блок включает массивный стальной каркас с защитным покрытием и арматурой для крепежа и навешивания сантехники. Устанавливать раму можно двумя способами:

  • с креплением к стене, если она несущая;
  • с опорой на пол, если инсталляционная система монтируется у легкой гипсокартонной или пеноблочной перегородки;
  • с креплением и к вертикальной, и к горизонтальной поверхности – комбинированная модификация является наиболее прочной и устойчивой.

При установке рамы на пол используются специальные ножки, регулируемые по высоте – с их помощью можно выставить нужное расстояние от пола до подвесной чаши.

Основные неисправности и ремонт инсталляций Grohe

Немецкое качество обеспечивает долговечность всех частей конструкции, поэтому ремонт инсталляций чаще всего необходим при случайных повреждениях и из-за эксплуатации в системах с жесткой водой. Чаще всего неисправности возникают в бачке или панели управления смывом.

Некорректная работа смыва

После смывания вода не перекрывается, а продолжает стекать в чашу. Постоянная течь не ведет к серьезным последствиям, однако портит вид сантехники, на которой появляются трудновыводимые рыжие пятна, а также увеличивает счет за водопотребление. Неисправность может возникнуть по нескольким причинам:

  • из-за жесткости воды, вследствие чего мембранный клапан покрывается налетом и плохо держит воду;
  • из-за естественной изношенности уплотнения сливного механизма;
  • из-за мусора, попавшего под клапан.

В двух первых случаях проблема решается заменой кольца уплотнения, в третьем – очисткой загрязнений на сливном механизме.

Медленный набор воды

Со временем для наполнения бачка может требоваться все больше времени. Наиболее частая причина этого – подсоединяющий шланг, засорившийся из-за низкого качества воды (большого количества крупных примесей), а также забитые грязью фильтры тонкой и грубой очистки. Для устранения проблемы детали необходимо снять и промыть.

Постоянное наполнение бачка

Резервуар наполняется без остановки, а вода непрерывно стекает в чашу. При такой неисправности сантехника постоянно шумит, а счет за водопотребление может вырасти в несколько раз. Чтобы отремонтировать унитаз, придется заменить всю арматуру из-за вышедшего из строя поплавка. Вероятные неисправности – трещина или деформация механизма, из-за которых он не может подняться вверх и остановить подачу воды. Если с поплавком все в порядке, ремонт инсталляции «Грое» сводится к проверке и замене поврежденной мембраны сливного механизма.

Не работает кнопка

Современные системы Grohe комплектуются клавишами с пневматическим управлением. При неосторожном обращении воздушный шланг-трубка может вылетать. Для ремонта панели инсталляции необходимо снять кнопку малого слива и вернуть шланг на место (пневмотрубка в конструкции только одна).

Течь корпуса бачка

Протечки в пластиковом резервуаре возможны в двух случаях:

  • при перекосе рамы – если во время монтажа были допущены ошибки в креплении каркаса, из-за неравномерного напряжения со временем пластик может треснуть;
  • из-за сильного удара по корпусу – даже если трещина не заметна сразу, через какое-то время под давлением воды она расширится и начнет протекать.

В обоих случаях ремонт инсталляции потребует замены пластиковой емкости.

Можно ли устранить неисправности самостоятельно?

Для демонтажа панели смыва, наполняющего механизма, сливного клапана не нужен специальный инструмент, однако знание принципов подключения и работы арматуры обязательно. Кроме того, для гарантии корректной работы системы при ремонте инсталляции стоит использовать только оригинальные комплектующие Grohe (в некоторых случаях ремкомплекты других марок не подходят вовсе). Чтобы быстро устранить все проблемы и не столкнуться с новыми в будущем, при появлении неисправностей необходимо вызывать мастера.

Как проходит ремонт инсталляции?

Инсталляционные системы Grohe нечасто выходят из строя. Бачки и стальная рама при соблюдении правил установки и условий эксплуатации практически вечны, а надежность сливного механизма подтверждена длительной гарантией производителя. Тем не менее, если ремонт все же нужен, для его выполнения не понадобится демонтаж отделки или всей фальшстены. Для доступа к оборудованию в продукции «Грое» предусмотрен специальный ревизионный люк, открыть который можно, сняв клавишу смыва.

На предварительном этапе квалифицированный сантехник проводит диагностику оборудования, выявляет неисправности (постоянная течь из бачка, засорившийся подвод воды, износ комплектующих, повреждение пластикового резервуара). Определяется объем необходимых работ для нормального функционирования системы – поможет ли частичный ремонт отдельных деталей, или потребуется полная замена поврежденных частей инсталляции.

  • сантехника отключается от коммуникаций. В стенке бачка перекрывается кран, а остатки из резервуара спускаются в унитаз. При постоянном потоке воды в чашу перед отключением необходимо локализовать причину;
  • выполняется демонтаж поврежденных частей и их замена.

После завершения ремонта мастер еще раз проводит диагностику оборудования, выясняя, все ли повреждения устранены. Если проблем не выявлено, работа сдается с оформлением гарантии. Наличие гарантийного талона – еще один довод в пользу обращения в сертифицированную организацию: если через некоторое время будут замечены любые недочеты, мастера устранят их бесплатно.

Цена ремонта инсталляционной системы Grohe напрямую зависит от поломки – для расчета окончательной суммы необходима тщательная диагностика. Кстати, здесь у сертифицированных мастеров и непрофессиональных сантехников тоже есть отличие. Первые рассчитывают цену до начала работ. А вот вторые называют ее только после окончания ремонта, и сумма, в которую он выльется, может стать неприятным сюрпризом. Поэтому рисковать деньгами и временем не стоит – лучше вызвать тех, кто знает инсталляционные системы «Грое» от и до, использует только оригинальные комплектующие и устанавливает честные расценки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *