Как самому сделать кухонный гарнитур своими руками
Перейти к содержимому

Как самому сделать кухонный гарнитур своими руками

  • автор:

Как сделать кухню своими руками, сборка по фото и видео

Начиная ремонт на кухне, можно заказать кухню в магазине, правда это выльется в очень приличную сумму. Однако если постараться, кухонные шкафы вполне возможно сделать и своими руками.

Но сделать кухонную мебель, без знаний тонкостей и особенностей ее проектирования, будет сложно. Мы с вами пройдём по пунктам цикл изготовления кухонных шкафов. С помощью этого пособия, вы сможете самостоятельно изготовить себе кухню.

Предлагаем рассмотреть пошаговый процесс изготовления вашей кухни.

Замер помещения под установку кухни

Как правильно замерить помещения для установки кухонной мебели.

1. Начертите на бумаге план кухни.

На рисунке должны быть проставлены такие размеры:

высота и длина стен, габариты простенков и подоконных промежутков.

Кроме того, на чертеже должна быть схема коммуникаций: как проходят газовые и водопроводные трубы, где стоят батареи, розетки и протянута проводка.

Схема замера нашего помещения будет выглядеть следующим образом:

Как видите, на замере помещения под кухонную мебель необходимо указать все существующие особенности ваших стен.

Ориентируясь на чертеж, определяете, какая форма кухни будет для вас идеальной:

Линейная форма (кухонный шкаф своими руками) Г-образная форма (кухонный шкаф своими руками) П-образная форма (кухонный шкаф своими руками)
рис.3 Линейная форма рис.4 Г-образная форма рис.5 П-образная форма

2. После этого определите, где будете ставить посуду и утварь, где будете хранить продукты, где расположите мойку, где поставите рабочий стол, где поместите плиту.

На заметку: мойка, стиральная и посудомоечная машина должны находиться ближе к канализации и водопроводным трубам, газовая плита — возле газовой трубы, а холодильник — как можно дальше от плиты и ближе к розетке. Очень важный момент планировки – обратите внимание, не будут ли мешать открывающиеся окно и дверь рабочей зоне.

Кухонная мебель состоит всего из двух изделий: навесных модулей и напольных модулей.

Различаются они лишь по размеру и внутреннему наполнению.

Как правило, сначала определяются с внешним видом и материалом фасадов.

У многих производителей фасадов, особенно это касается фасадов из массива дерева, существует размерная сетка по ширине и высоте, так называемый шаг.

Многие размеры кухонных коробов стандартизированы, то есть имеют стандартные размеры, которые можно принять за основу.

Высота нижних модулей равна 850 мм (720мм короб + 100мм кухонные ножки +38(28)мм столешница), глубина от 450- 560 мм в зависимости от коммуникаций (труб, розеток и т.д.).

Стандартные размеры верхних модулей по глубине от 300 до 315 мм, а высота у каждого производителя фасадов разная, как правило, первый размер 720 мм, а второй размер может быть 910 мм, 920 мм, 960 мм, у итальянских производителей встречается высота 1035 мм.

3.Теперь делаем чертеж будущей кухни.

На нашем примере мы рассмотрим угловой вариант, расставленный по двум стенам:

Рисуете модули, где и как будут стоять, размеры шкафов, ящиков, тумб и столов.

Начинаем расстановку нижних элементов с угла, где расположены подводы воды и слива. Как правило, в этих секциях располагается мойка.

Угловые короба могут быть двух типов:

1) прямой-переходной, ширина этого элемента зависит какой будет на нем фасад, и какая глубина столешницы будет примыкать к нему с другой стороны, так же надо учесть особенность угла вашей кухни, он может быть не идеально 90градусов, для этого ваш короб должен не доходить до стены на 50мм. Сверху его накроет столешница, которую можно будет подпилить под особенность угла вашей кухни.

2) Второй вариант угловых нижних коробов – это стол трапеция 900х900мм, особенность этого короба, в том, что для него нужна столешница глубиной 900 мм, тогда как стандартная глубина столешниц 600м.

3. Далее начинаем расставлять прямые нижние короба из расчёта длины ваших стен и размеров фасадов: см. пример на рис.11 и рис.12.

Угловой вариант(кухонный шкаф своими руками) Уголовой вариант (кухонный шкаф своими руками)
рис.11 рис.12

4. По такому же принципу размещаем верхние навесные шкафы, обязательно учитывает, где у нас в нижних модулях находятся плита и мойка, для того чтобы над ними поместить сушку и вытяжку. См. пример на рис.13.

Стандартное расстояние от напольных шкафов до навесных шкафов – 600 миллиметров. Но данный размер можно изменять под рост хозяйки дома и особенности кухонного помещения.

5. После того, как мы спланировали, как будут размещены наши модули и какого они назначения, мы приступаем к РАСЧЕТУ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ наших кухонных коробов.

Данный этап работы самый важный, здесь необходимо включить все свое внимание. Каждый ящик, каждый шкаф, каждая тумба рассчитываются отдельно. Все элементы мебели надо детализировать, то есть, каждый элемент разделить на составляющие. Сюда войдут боковые стенки, дно, крыши, задние панели, полочки. Если планируется установка выдвижных ящиков, то их также детализируют, обязательно учитываются места установки фурнитуры.

Рассмотрим на примере одной тумбы.

Угловой вариант(кухонный шкаф своими руками) Уголовой вариант (кухонный шкаф своими руками)
рис.14 рис.15

Так как мы используем ЛДСП 16мм, то расчет нашего модуля будет таков: Деталь №1- боковая панель короба равна высота короба 720мм -16мм, то есть мы вычли толщину дна (все нижние тумбы собираются по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании), получаем размер детали 704х560. Теперь нам надо поставить кромку на видимых частях наших боковин. Кромка в кухонных коробах, по умолчанию, используют ПВХ 0,4мм, поэтому из полученного размера нашей детали ничего вычитать не надо, мы просто помечаем те стороны, где будет кромка, то есть передний край, задний край и верхний край.

Деталь №2 –дно короба равно габариту нашего изделия по ширине и глубине 440х560, а так как все стороны дна являются видимыми, то кромку ставим по периметру детали.

Деталь №3-верхние фальшь панели (Ф.П.) короба: длина Ф.П. равна ширина короба 440мм-32 мм (две боковые панели по 16 мм), ширина фальшь панелей равна 80мм, мы получаем размер 408х80 мм, кромка так же на видимых сторонах, то есть по двум длинам.

Деталь №4- съемная полка короба. В кухонных модулях, для удобства размещения кухонной утвари, используются съемные полки, которые можно регулировать по высоте. Рассчитаем размер нашей полки: ширина 440-32-2, где 440мм габарит короба, 32мм боковые панели (16+16 мм), и 2 мм это технологический зазор, используемый для съемных полок. Глубина полки 560-14-6, где 560 габарит глубины короба, 14 мм отступ от задней стенки, т.к. она у нас не накладная, а в паз (об этом мы поговорим ниже), и 6 мм отступ от переднего края, мы получаем размер 404х540 мм. Кромка на съемных полках всегда ставиться по периметру.

Деталь №5 – задняя стенка короба. Задние стенки, как на нижних модулях, так и верхних изготавливаются из ХДФ (оргалита), толщиной 3мм. Они могут быть накладными или сделаны в паз. На нижних модулях, делать заднюю стенку в паз не обязательно (если задняя стенка накладная, то можно не накладывать кромку на заднюю часть деталей). На верхних коробах паз нужно делать обязательно, иначе при монтаже кухонного короба на стену, заднюю стенку будет видно с торца.

Как делаем пазы? Отступаем от края 10мм, сам паз делаем шириной 4мм и глубиной 8мм.

В нашем примере мы делаем заднюю стенку в паз, посчитаем ее размер по высоте: короба 720 мм отнимаем 32 мм (рассчитываем внутренний проем короба), и делаем заходы в паз по 7мм сверху и низу, то есть 720-32+7+7=702 мм;

Так же рассчитывает размер задней стенки по ширине 440-32+7+7=422 мм.

Если задняя стенка накладная, то размер рассчитывается, таким образом: высота 720-2=718мм, ширина 440-2=438 мм.

Все детали остальных коробов рассчитывают по такому же принципу.

Для вашего удобства, на нашем сайте вы можете скачать бланк «Распил ДСП»

Первый размер указываем длину (вдоль направления волокон материала), второй ширину детали (поперек направления волокон). Далее указываем количество одинаковых деталей. Затем идет кромка 0,4 мм (обозначение в таблице — О), проставляем О на тех сторонах, где у нас кромка.

Так как у нас задняя стенка сделана в паз, мы должны указать это в нашей таблице. В графе примечание, мы пишем слово «паз» и указываем 10 (расстояние до паза),4(ширина паза),8(глубина паза).

Все детали остальных коробов рассчитывают и заносятся в таблицу по такому же принципу.

6. Как забрать готовый заказ:

Удобнее всего заказать у нас сборку кухонных коробов и их доставку. В этом случае Вы получаете собранные короба, которые остается только распаковать и поставить на место.

Если Вы планируете забрать заказ самостоятельно, тогда удобне забирать заказ в разобранном виде. Для удобства сборки рекомендуем заказать у нас присадку отверстий под сборочный крепеж. Сам крепеж и фурнитуру Вы можете преобрезти у нас.

Рекомендации по подготовке помещения для установки кухонной мебели.

Продумайте, какую кухонную технику необходимо подключить к системе электроснабжения, как вы будете её подключать (через розетки или напрямую через колодки). Какая мощность техники и, соответственно, какие провода и розетки должны быть заложены в схему питания. При размещении розеток необходимо продумать удобство пользования ими и предусмотреть их недоступность для воды даже во время аварии.

Внимание! Электрические розетки нельзя располагать:

— за кухонной встраиваемой техникой (духовкой, посудомоечной машиной, стиральной машиной);в зоне воздействия на них тепла (рядом с плитой), и влаги (мойка, краны и соединения труб систем водоснабжения и канализации).

Розетки (или выпуск провода не менее 1 метра) для подключения техники к электрической сети могут располагаться:

— за задней стенкой соседнего шкафа (в задней стенке должен быть выпилен люк для того, чтобы был обеспечен удобный доступ к розетке для оперативного отключения техники).

— под мебелью за цоколем (доступный проем 100-150 мм от уровня пола в зависимости от высоты цоколя кухни) (стиральная и посудомоечная машины, холодильник, отдельная плита стоят на полу, поэтому точки их подключения могут располагаться под рядом стоящими шкафчиками).

Для водонагревателя, посудомоечной или стиральной машины находящейся рядом с мойкой – подключение к электросети можно организовать на открытой стене в шкафу для мойки в месте недоступном для попадания воды во время возможной протечки. Чаша мойки и трубы слива не должны перекрывать доступ к розеткам.

Для отдельно висящей вытяжки с подключением к электросети напрямую необходим выпуск провода не менее 1 метра на высоте 1,8 м–2 м по оси вытяжки; для встроенной вытяжки – розетка для подключения к электросети должна располагаться выше кухонных шкафчиков на 70 мм вне зоны прохождения короба воздуховода к вентиляционной шахте.

Для не встраиваемого холодильника подключение к электросети можно организовать на боковой стене (между холодильником и стеной должно быть достаточно места для выключения вилки из розетки). Розетки должны быть расположены удобно для оперативного отключения приборов от электросети.

Рабочие розетки (для подключения кухонных электробытовых приборов)

Продумайте, каким бытовыми приборами вы планируете пользоваться на рабочей поверхности, какова их мощность (и соответственно какая должна быть мощность розеток), где приборы будут располагаться и сколько розеток должно быть на стене.

Рекомендуемая высота от уровня пола до центра рабочих розеток 1100 мм от уровня пола.

Вентиляция кухонной техники

Для кухонной техники, встраиваемой в мебель, необходима организация вентиляции (обычно описывается в техническом паспорте на технику).

Для холодильника очень важна правильная вентиляция мотора и охладителя, поэтому его нельзя плотно встраивать в нишу.

Водоснабжение

Продумайте, какое оборудование требует подключения воды (смеситель, фильтр для питьевой воды, водонагреватель, посудомоечная и стиральная машина и др.), и где оно будет размещаться.

Внимание! За стиральной и посудомоечной машиной выпуски труб водоснабжения размещать нельзя, так как большинство моделей имеют корпус, за которым нет места для расположения выпусков воды и труб канализации.

Подготовка стен, размещение плитки на стенах.

Стены для размещения кухонной мебели желательно выровнять, угол между стенами, на которых будет размещаться мебель, сделать прямым. Если существует отклонение угла между стенами, то возникнут проблемы при установке мебели.

Отклонение пола от горизонтального более чем на 1см по длине расположения кухни приводит к образованию видимых щелей между цоколем и шкафчиками.

Керамическую плитку на кухне можно положить как до монтажа мебели, так и после него.

Информация для справки:

Основные размеры кухонной мебели, которые необходимо учитывать при проектировании коммуникаций:

h1 — высота цоколя от уровня пола 100 мм или 150 мм.

h2 — высота корпуса нижних шкафов, чаще всего 720 мм.

h3 — высота столешницы, чаще всего 28 мм или 38 мм.

h4 — высота плинтуса, от 12 до 40 мм.

h5 = h1+h2+h3 — высота от уровня пола до верха столешницы.

h6 — расстояние от столешницы до настенного шкафа, чаще всего от 500 до 600 мм (зависит от роста хозяйки и от того, есть ли в кухне шкаф-колонна по которой равняется высота навески настенного шкафа).

h7 = h5+h6 — расстояние от уровня пола до низа настенного шкафа.

h8 — высота настенных шкафов, чаще всего 720 мм. (могут быть 360 мм, 460мм, 910мм, 960 мм и др.)

h9 = h5+h6+h8 — расстояние от пола до верха кухни, чаще всего 2080 мм (цоколь 100 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм, столешница 40 мм, расстояние от столешницы до настенного шкафа 500 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм).

Рекомендации, предоставленные в данной статье, являются не более чем мнением мебельщиков и могут не соответствовать строительным и другим нормам.

Кухонные фасады

Мы закупаем кухонные фасады у нашего партнера «ВХЦ-Фасад».

Вы можете выбрать любой из фасад на их сайте vhcplus.ru и сказать нам его номер. Мы закажем под нужные размеры и привезем вам его вместе с кухонными коробами.

кухонный фасад кухонный фасад Рим кухонный фасад Византия
Фасад «Эллада» Фасад «Рим» Фасад «Византия»
кухонный фасад Норд кухонный фасад Рондо кухонный фасад Прованс
Фасад «Норд» Фасад «Рондо» Фасад «Прованс»

Воспользуйтесь нашими услугами:

  • Рассчитать стоимость кухни (онлайн-калькулятор)
  • Скачать бланк заказа кухонных коробов
  • Скачать бланк заказа на распил ДСП
  • Бесплатная консультация по телефону: +7(495)518-57-22

Как заказать

Шкаф купе своими руками

Наши
партнеры:
Egger Rehau Raumplus Boyard Komandor Blum Altendorf

+7 926 787-57-08

Информация на сайте eurodsp.ru носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

Пошаговая инструкция, как спроектировать и установить кухонный гарнитур в кухне 6 кв.м

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

Деревянные выдвижные ящики
Тандембоксы

  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Прямой кухонный гарнитур своими руками: самый простой вариант

Прямой кухонный гарнитур своими руками фото самый простой вариант

В данной статье приведу небольшой пример, как собрать кухню самостоятельно по собственному проекту. Предлагаю относиться к статье не как к инструкции по типовому проекту, а как словом к действию, основанному на конкретном примере. Так же советую сначала прочитать статью полностью и решить для себя «а нужно ли это».

Рассмотрим простой пример изготовления кухонной мебели в одну линию. Это самый легкий вариант. Главное чтобы было желание сделать что — то собственными руками и получить при этом хороший результат. Конечно, многие в нашем современном мире не желают трудиться, ведь зачем потеть над каким – то элементом интерьера если можно пойти и готовое купить. Но это, к сожалению, ошибочное мнение. Делая что-то своими руками, вы сэкономите половину суммы, которую бы потратили на готовую конструкцию. Теперь приступим к изготовлению мебели.

Рисуем эскиз

В данном эскизе на первый взгляд все просто, без каких либо изысков. Но уже когда вы закончите и посмотрите на готовый вариант, увидите что хоть и просто, но со вкусом.

Данная мебель подойдет под небольшую кухню. В одном из шкафов есть отверстие, в которое можно поместить как посудомоечную машину, духовой шкаф или другую бытовую технику, тут уже на ваше усмотрение.

В общем, получилось три шкафа вверху с распашными дверцами, и один шкаф с двумя полками. Что касается нижнего ряда то тут один шкаф находиться под мойкой, в нем три выездных ящика, так же короб под духовку (посудомойку) и внизу есть еще небольшой выездной ящик, так же не большого размера распашной шкафчик. И все эти элементы находиться под общей столешницей.
Когда вы будите составлять сам эскиз, то нужно будет учесть некоторые правила.

  • 1) Размещать мебель нужно по принципу: холодильник, мойка, плита. Это самый оптимальный вариант, который сэкономит пространство на кухне. Но нужно заметить, что не во всех случаях такое расположение приборов возможно, все создается по ситуации.
  • 2) Не размещайте газовую плиту возле окна, так как при любом дуновении огонь будет тухнуть.
  • 3) Так же обратите внимание, чтобы в дальнейшем окно, которое открывается вовнутрь, не мешало, и это же касается входной двери.

Прямой кухонный гарнитур своими руками эскиз самый простой вариант

Рассчет размеров мебели

Тут нужно особое внимание, ведь надо рассчитать каждый элемент, и сделать замеры всех нужных материалов. Одна ошибка может привести к полной катастрофе. Большинство специалистов советуют тем, кто делает самостоятельно мебель для кухни, начинать замерять шкаф который в дальнейшем предназначается для духовки. Это самый сложный элемент.

По такому принципу замеряются и составляются эскизы для остальных элементов кухни.

Закупаем материалы с запасом. Учитывайте дополнительные расходы на ящики, полки, дверцы и дополнительные ребра жесткости. В моем случае — материалы нарезаны по эскизу и проклеены с торцов.

Сборка мебели

Разложите все материалы отдельно для каждого шкафа, чтобы в дальнейшем не было путаницы.

Заранее так же приготавливаем все необходимые инструменты: молоток, строительный нож, рулетка, дрель, уголок, плоскогубцы и электролобзик.

Теперь, когда все готово можно приступать непосредственно к сборке мебели. Шкафы скрепляются при помощи евростяжек – это специальные саморезы. Сначала нужно с помощью дрели сделать отверстия для скрепления.

Затем мы делаем не сквозные отверстия для 5 миллиметровых полкодержателей, которые потом станут опорой для самих полок.

В качестве облегчения конструкции и удешевления материал для задних стенок шкафов выбран — ламинированный ДВП. Теперь аккуратно начинаем собирать шкаф. К нижней части прикрепляем вертикальные доски, поддерживая крепим и верхнюю часть. Вот так как на рисунке.

Один шкаф готов. Теперь внутрь его крепим полочки, на саморезы прикручиваем петли, на них вешаем дверцы. Ручки на дверцы крепим в последний момент — на одном уровне.

В шкаф – сушку вставляем заранее купленную сетку. Закрепляется она таким же способом, как и полкодержатели.

Выдвижные ящики собираются по принципу, как на картинке ниже. Слова тут не нужны, тут все понятно:

Для ящиков, которые выезжают нужно купить роликовые направляющие. Закреплять их нужно по строго горизонтали, чтобы продлить их «жизнь» и чтобы шкафы не выезжали под своей тяжестью.

Вот такой нижний ящик в итоге получился у нас.

Столешница обычно выбирается из рассчетов +3-5 см к ширине шкафов. Отверстие под мойку делается так: чертится будущее отверстие, просверливается дырка в любом месте на линии (ее размер должен быть больше плики от электролобзика), выпиливается лобзиком по линии отверстие для мойки. В итоге у вас должна получиться вот такая нижняя часть кухонного гарнитура.

Стоит заметить, что шкаф для вытяжки (хотя в принципе его может вообще не быть, если вытяжка симпатичная) носит только декоративную функцию. Его проектирование и сборка всегда индивидуально. Все зависит от размеров самой вытяжки. Крепятся шкафы на универсальные кухонные навесы. Так получится куда ровнее. Фото ниже.

Вытяжка устанавливается в последний момент.

Наша прямая кухня по индивидуальному проекту полностью готова, компактная и красивая. Запомните, все в ваших руках! Главное верить в свои силы.

  • Главная →
  • О кухнях →
  • Коллекция информации о кухнях →
  • Прямой кухонный гарнитур своими руками: самый простой вариант

Как собрать кухню своими руками

Допустим вы хотите купить кухню и потом самостоятельно собрать ее. Это вполне реально.

Для того, чтобы собрать и установить кухонный гарнитур своими руками, необходимо вооружиться желанием сделать это для себя. Также Вам понадобится помошник (не берите в помощь ленивых — сборка затянется), собрать шкафчики можно и самому, но монтировать верхние элементы и столешницу желательно вдвоём.

Инструменты и материалы:

  • Перфоратор с необходимыми бурами, самый шумный инструмент, в редких случаях материал стены позволяет обойтись без него.
  • Шуруповёрт с насадками (H4, PZ1, PZ2 и другие), у кого есть опыт в обращении, можно применять дрель с регулятором оборотов.
  • Дрель (чаще всего можно обойтись и шуруповёртом) со свёрлами.
  • Электролобзик с пилочками.
  • Уровень, рулетка, угольник, линейка, карандаш, струбцыны, молоток, отвёртки,;.
  • Анкера (для крепления верхних модулей) и саморезы, не идущие в комплекте (для крепления пристенного борта, столешницы), герметик.

спальни спальни спальни

Подготовка

К моменту установки кухни уже должна быть приобретена мойка и вся, встраиваемая в гарнитур, техника, под которую необходимо будет произвести необходимые отверстия.

Когда все лишнее из помещения убрано, можно приступать.

Сборка шкафчиков обычно производится в том порядке, в котором они будут монтироваться. Если есть место, где можно временно складировать собранные шкафчики, то сборку можно производить в любой последовательности. Распакуйте детали, ознакомьтесь с инструкцией (если инструкция отсутствует, то можно обойтись и без неё, конструкция кухонных шкафчиков проста). Отложите в сторону заднюю стенку (ламинированная ДВП 2.5-3мм), полки, фасады, упаковку с фурнитурой.

Верхние шкафчики. Соберите шкафчик на задней плоскости, ставя детали на торцы, которые будут обращёны к стене. При стягивании деталей выставляйте их так, чтобы передние торцы стыкуемых деталей будущего шкафчика идеально лицевались (это можно сделать расслабив крепёж и лёгким ударом руки добиться требуемого качества, затем снова затянуть стяжку). Верхние и нижние торцы боковин шкафчиков должны выступать над наружней поверхностью горизонтов приблизительно на 0,5-1 толщину кромки, иначе будет не эстетично. Так как чаще всего для стяжки деталей применяют конфирматы — обратите внимание, чтобы головки прятались относительно поверхности боковин, в противном случае при стыковке ящиков, между ними останутся неравномерные зазоры (это не красиво!), и длина гарнитура окажется больше проектной. Когда корпус собран, переврните шкафчик, положив его на переднюю поверхность. Возьмите заднюю стенку шкафчика и приложите её чтобы края по всему перимеру равномерно прятались. Если применяются регулируемые навесы (крабы), вырежте заранее под них по углам соответствующие отверстия. Прибейте гвоздями (в комплекте фурнитуры могут вместо гвоздей быть саморезы) стенку по одной длинной стороне (с шагом 10-15см). Проверьте диагонали шкафчика рулеткой, добейтесь чтобы размер был одинаковым. Вбейте гвоздик, чтобы его можно было вытащить, ещё раз проверьте диагонали и забивайте остальные гвози. Прикрепите к шкафчику подвесы (уши, крабы, что идёт в комплекте). Установите в шкафчик оставшуюся фурнтуру (полкодержатели, держатели сушки, если уже знаете с какой стороны петли, то и ответные планки петель). Это можно сделать ещё доначала сборки, особенно когда собирается узкий шкафчик.

Нижние шкафчики. Прикрутите ножки к днищу шкафчика. Обратите внимание, что к передним ножкам будет крепится цоколь, поэтому лучше пользоваться шаблоном или отмерять одинаковое расстояние от краёв дна. Соберите шкафчик таким же образом как и верхний. Проверяйте диагонали. Установите оставшуюся фурнитуру. Если шкаф с ящиками, то установите направляющие. Ящики собираются как и шкафчики (не забывайте проверять диагонали).

Как правило, сначала монтируются верхние шкафчики. Если у вас угловая кухня, то начинать монтаж нужно с углового шкафчика, если прямая — с того, который упирается в стену

Монтаж верхних шкафчиков начинается с разметки. Вставьте анкер в ушко ящика и замеряйте расстояние от верха ящика до центра анкера. Добавьте этот размер к размеру верха гарнитура, это будет размер высоты для отверстий. Отмеряйте расстояния от бока ящика, идущего к стене, до центров отверстий ушек, отметте эти расстояния на стене от места начала гарнитура, если упирается в стену или поверхность фартука, то от неё. Просверлите отверстия и при помощи уроня, вертикально повесьте ящик. Тоже самое проделайте с остальными. Если верхние шкафчики крепятся на регулируемые навесы, то сначала к стене крепятся ответные планки навесов, или шина. После крепления каждого последующего шкафчика скрепляйте их между собой. Для этого залицуйте стыкуемые бока ящиков между собой спереди и снизу, сожмите боковины струбцинами и скрепите шкафчики межсекционными стяжками, но лучше всего скреплять саморезами (4х30), тремя впереди (сверху, снизу и посередине на расстоянии около 3 см от переда) и двумя сзади (сверху и снизу) чтобы между секциями не нигде не остались зазоры. Некоторые из них можно скрыть за ответными планками петель и полками. ВАЖНО: насколько идеально стыкуете шкафчики между собой настолько красиво будет выглядеть собранная Вами кухня.

спальни спальни спальни

Нижние шкафчики устанавливаются в плане, согласно схеме расстановки секций и привязок к стенам. При помощи регулируемых опор модули выставляются все на одном уровне (если будет устанавливаться цоколь, то минимальное расстояние от дна до поладолжно обеспечить его монтаж) и скрепляются между собой, как и верхние.

Затем устанавливаем столешницу. Для этого необходимо вырезать необходимые отверстия под мойку, бытовую технику, проходящие через столешницу коммуникации. Установите торцевые, соединительные планки (если такие используются). Все стыки, резанные поверхности обработайте герметиком. Проверьте нависание столешницы над нижними секциями (оно должно быть одинаковым), если все правильно выставлено, приклейте столешницу к стене и прикрепите её к нижним модулям (снизу саморезами через монтажные планки по углам шкафчика, между монтажками и столешницей не долно быть зазоров). Когда клей высох можно монтировать пристенный борт.

Установка фасадов

Прикрутите к дверкам петли, и навесте их на ответные планки на корпусе (или с ответными планками саморезами к корпусу). с помощью регулировочных болтов настройте дверки относительно шкафчиков и друг друга.

Установите цоколь, мойку, смеситель, встраиваемую технику и наслаждайтесь использованием кухоного гарнитура.

Рекомендуем также:

  • Белая кухня — тренд сезона 2018
  • Комфорт, уют и функциональность в одной модульной кухне
  • Кухня раздора: 8 советов по выбору кухни, которая бы устроила абсолютно всех
  • БЕЛЫЙ ШКАФ-КУПЕ: выбираем удобный и красивый
  • Модная прихожая: выбираем стильную и удобную мебель
  • Каталог термостойкого пластика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *