Как устанавливать бетонные столбы для забора
Перейти к содержимому

Как устанавливать бетонные столбы для забора

  • автор:

Как заливать столбы под забор самостоятельно — порядок действий

Забор – это не только защитное сооружение, но и во многих случаях завершающий элемент общего архитектурного ансамбля дома или коттеджа. Как правило, основу забора составляют столбы-опоры, которые могут быть изготовлены из металла, бетона или дерева. Стойкость и надежность конструкции определяется технологией их установки.

Требования к столбам для забора и технологии установки

Основное требование, предъявляемое к столбам для заборов – долговечность. В процессе эксплуатации они должны выдерживать массу пролетов и быть устойчивыми к динамическим нагрузкам. Проектируя забор, необходимо предусмотреть запас прочности, чтобы он выдерживал сильные порывы ветра.

Выбор технологии установки опор забора определяется характеристиками почвы на участке. От глубины промерзания грунта и уровня залегания подземных вод зависит надежность конструкции ограждения.

  • Не рекомендуется бетонировать столбы, устанавливаемые в пучинистый грунт.
  • На твердых грунтах лучше забивать опоры.
  • Бетонируют столбы на участках с песчано-глинистым или песчаным грунтом.

При обустройстве массивных заграждений столбы-опоры нужно бетонировать всегда.

Выбор материала для опор забора

В качестве опор для забора можно использовать:

  • деревянные столбы;
  • стальные трубы;
  • бетонные опоры;
  • асбестоцементные трубы.

Стальные столбы

Стальные столбы наиболее востребованы при возведении заборов. Они обладают отличными прочностными и эксплуатационными характеристиками. Особой надежностью обладают опоры из нержавеющей стали, срок службы которых может превысить 50 лет. Однако такие трубы достаточно дороги и их использование может себе позволить не каждый землевладелец.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы применяются в качестве опор для заборов достаточно часто. Они обладают такими достоинствами:

  • идеальная геометрическая форма;
  • высокая прочность;
  • долговечность — столбы не подвержены гниению.

Однако асбестоцементные столбы отличаются повышенной хрупкостью и требуют внимания при установке. Для усиления их внутренние полости рекомендуется заливать бетоном. Для крепления лаг потребуется изготовить специальные кронштейны и длинные шпильки.

Трубы из асбестоцемента необходимо после установки защитить от попадания внутрь воды, так как зимой замерзшая влага может их разрушить.

Деревянные столбы

Для изготовления столбов из дерева традиционно используют брус, имеющий в сечении форму прямоугольника или квадрата, а также оцилиндрованные бревна. Деревянные столбы из хвойных пород дерева недороги, поэтому часто используются в качестве опор для заборов. Чтобы исключить их гниение, нижнюю часть столба нужно обработать антикоррозионным составом. Основной недостаток таких опор – малый срок службы (не более 3 лет). Дубовые столбы могут простоять не один десяток лет, однако высокая цена существенно ограничивает их использование в качестве опор для забора.

Столбы из бетона

Бетонные столбы представляют хорошую альтернативу металлическим опорам и деревянным брусьям. Изготавливают их из специального раствора на базе цемента М-400. Подготовленный раствор заливается в коробчатую опалубку, в которой находится армирующий каркас. Внешнюю поверхность таких столбов покрывают специальной грунтовкой или декорирующей краской. Конструктивно бетонные столбы могут быть:

  • монолитными;
  • составными.

Монолитные опоры значительно прочнее составных и сохраняют целостность при воздействии больших нагрузок. Используют их при монтаже массивных ограждений.

Способы бетонирования

Бетонирование столбов для забора – основной способ монтажа. Забивание столбов применяют, как правило, только при монтаже временных ограждений. Различают несколько способов бетонирования:

  • сухое;
  • точечное;
  • частичное;
  • полное.

Деревянные столбы бетонированию не подвергают. Их вставляют в забетонированные трубы из металла или асбестоцемента.

Сухое бетонирование

Сухой способ установки столбов (бутование) осуществляют следующим образом:

  1. В грунте бурят скважины, диаметр которых раза в два больше диаметра (сечения) опоры.
  2. В подготовленную скважину укладывают свернутый в трубку гидроизолирующий материал, например, рубероид.
  3. В середину свернутой трубки вставляют опору.
  4. Свободное пространство между гидроизолирующим материалом и поверхностью опоры заполняют песчано-щебеночной или песчано-гравийной смесью.
  5. Засыпанную смесь постоянно поливают водой и тщательно трамбуют.

Засыпая скважину бутовой смесью, необходимо постоянно контролировать вертикальное положение столба.

Точечное бетонирование

Точечное бетонирование применяют, когда максимальная глубина промерзания грунта достигает 1,3 м, а уровень расположения грунтовых вод составляет 1,5 м. В почве бурят скважину глубиной 1,4 м, желательно использовать бур, обеспечивающий расширение скважины в придонной ее части (анкерное расширение). На дне скважины обустраивается песчаная подушка толщиной не менее 0,3 м и вставляется защитная гильза из рубероида. Затем в эту гильзу вбивают столб и при помощи уровня выставляют его вертикально. На завершающем этапе в скважину заливают бетон с примесью битого кирпича и щебня.

Анкерное расширение препятствует выталкиванию опоры при пучении грунта вследствие неравномерного замерзания и оттаивания почвы.

Частичное бетонирование

Способ частичного бетонирования от сухого метода отличается тем, что подготовленную скважину засыпают бутовой смесью или вынутым грунтом до половины. После того как смесь будет хорошо утрамбована, остальную часть скважины заливают бетоном до уровня земли.

Полное бетонирование

При полном бетонировании на дно подготовленной скважины укладывается водонепроницаемая подушка из смеси песка, щебня и гравия. Затем на нее устанавливают столб, после чего скважина полностью заполняется бетоном.

Как забетонировать столбы для забора самостоятельно

Определившись с технологией монтажа опор для забора, землевладелец может приступить к проведению подготовительных работ. На первом этапе нужно тщательная очистка площадки от мусора и лишних предметов. Удаляются все растения и строения, мешающие обустройству ограждения.

Разметка

Завершив расчистку и последующее выравнивание (по возможности) территории приступают к разметке периметра площадки, вдоль которой будет установлен забор. Делается она при помощи колышков и длинной веревки. Определив места расположения столбов забора, их помечают колышками, которые забивают в грунт кувалдой. Как правило, интервал между опорами составляет от 2-х до 3-х метров. Натянутая между колышками веревка позволит правильно сориентировать опорные столбы забора по прямой линии.

Бурение

Бурение – одна из самых трудоемких операций при подготовке скважин для установки опор. Выполняют эту процедуру при помощи мотобура или ручного садового бура. Работы с ручным буром во много раз увеличивают трудоемкость и время проведения строительства.

Важными параметрами бурения являются глубина и форма пробуренных скважин. Чаще всего бурят скважины цилиндрической формы глубиной 1,2-1,3 м. При низком уровне грунтовых вод скважины могут быть мельче.

Приготовление раствора и установка опор

Для заливки опор в скважинах необходимо приготовить бетонный раствор:

  • портландцемент марки М-400 и выше – 1 часть;
  • песок – 2-3 части;
  • гравий или щебень – 3-4 части;
  • вода – 0,5-1,0 часть.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, вода подается небольшими порциями.

Чтобы приготовить качественный раствор, необходимо проверить срок годности цемента (просроченный цемент не годится), все остальные компоненты должны быть тщательно промыты и просеяны – наличие мелкого мусора, включений глины, грунта и прочего мусора не допускается.

Устанавливают опоры на дренажную подушку, которая, как правило, состоит из песка и слоя мелкого гравия. Перед тем как приступить к заливке опор, их необходимо выровнять.

Армирование

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Заливка бетона и удаление воздуха

Бетон заливают в шурф сразу же после приготовления. Заливку необходимо выполнить за один раз. Однородный бетонный монолит получится, только если во время заливки из бетона будет удален воздух. Для этого применяют штыкование: сильными вертикальными движениями вгоняют отрезок арматуры на всю глубину скважины и затем небольшими покачиваниями проходят всю заливку.

Облегчить процесс штыкования поможет использование дрели или перфоратора, снабженных специальной вибронасадкой.

Удалив весь воздух, необходимо дать время для полного застывания раствора. Как правило, затвердевает бетон на протяжении 3-4 недель, после чего можно на опоры монтировать остальные элементы забора.

Как устанавливать бетонные столбы для забора

У любого строения есть фундамент – основа, благодаря которой конструкция стоит уверенно, не боится погодных явлений и смотрится красиво. Забор – это тоже строение, и ему нужно по-настоящему хорошее основание. О том, как надежно укрепить ограждения на дачном или загородном участке – провести бетонирование столбов для забора, читайте в нашем материале.

Нужно ли бетонировать столбы?

Начать надо с главного. Бетонирование столбов – это процесс довольно трудоемкий, особенно если проводить его без помощников. Он требует времени, затрат денег и материалов. Стоит ли овчинка выделки? Ответ зависит от того, что на столбы будет навешиваться, накручиваться или закрепляться иным способом.

Что дает установка столбов для забора с бетонированием:

  • долговечность конструкции;
  • устойчивость под напором ветра;
  • профилактику перекосов;
  • осложненный ремонт, если он потребуется.

Важно. Если почва мягкая и влажная, укрепить конструкцию все равно полезно. Хотя бы камнем.

А вот под бетонные плиты, кирпичную кладку, даже более или менее толстый профилированный стальной лист забор точно нужно ставить на бетонированные опоры. В некоторых случаях даже под довольно легкий слой декоративной облицовки ограждения есть смысл устроить основание из бетона.

Какие виды бетонирования бывают

Как бетонировать столбы для забора? Если говорить о самой технологии, то здесь у исполнителя есть выбор, существует:

  • сухое;
  • частичное;
  • точечное;
  • полное;
  • ленточное бетонирование.

Сухое бетонирование

Что собой представляет сухое бетонирование столбов для забора: в грунте готовится выемка на 5–10 см больше диаметра или сечения столба (зависит от профиля), в нее засыпается сухая смесь песка с цементом (можно добавить гравий), а сверху все это заливается водой. Принцип действий очень прост, важно только грамотно рассчитать нагрузку, как следует утрамбовать смесь и правильно выставить столбы по вертикали, используя уровень.

К плюсам метода стоит отнести:

  • экономию времени и денег;
  • простоту;
  • скорость;
  • отсутствие потребности в специальном инструменте или оборудовании;
  • возможность провести все работы в одиночку.

Важно. Поскольку столб не фиксируется «вечным» раствором в заданном положении, со временем он может начать сползать вниз под тяжестью собственного веса, особенно если почва мягкая. Чтобы этого не происходило, внизу опоры можно приварить распорки из обычной арматуры.

Точечное бетонирование

Это один из самых популярных способов бетонирования столбов для забора из профнастила. Его еще называют бетонированием с гильзованием. Принцип следующий:

  • готовится выработка в земле (как правило, глубиной от 0,6 до 1,5 м);
  • дно тщательно утрамбовывается;
  • формируется песчаная или песчано-гравийная подушка высотой от 15 до 30 см;
  • в подушку погружается столб (его обычно частично вбивают в почву – на 10–15 см);
  • на столб надевается то ли гильза, то ли стакан из пластиковой трубы или рубероида, свернутого трубкой;
  • замешивается бетон (песок, щебень, цемент в пропорции 3:5:1);
  • все пустоты внутри стакана-гильзы и вокруг него заливаются смесью;
  • через 15 минут, пока раствор еще жидкий, но уже начал прихватываться, столбы ровняют уровнем и формируют подпорки.

Альтернативный вариант – бетоном заливается только «стакан» при помощи желоба, а пустоты между стенкой выработки и «гильзой» заполняются мелким гранитным камнем, который впоследствии хорошо трамбуется. При этом важно сформировать из бетона некое подобие шляпки гриба на выходе из «стакана», чтобы по ней стекала вода.

К плюсам такого способа бетонирования столбов под забор своими руками относится универсальность (подходит для всех типов грунта, кроме болотистого), надежность и долговечность. Как показывает финская практика строительства (а этот метод иногда так и называют – финским), правильно сделанная точечным способом заливка простоит без нареканий минимум 20 лет.

Минусы очевидны: нужно очень хорошо просчитать необходимую глубину, правильно все залить/засыпать и выставить столбы точно по вертикали. Процесс достаточно утомительный, плюс требует немалых расходов.

Частичное бетонирование

Частичное бетонирование столбов для забора – это в определенном смысле компромиссное решение. С одной стороны, раствор используется, с другой, его надо немного. Потому что выработка заливается не на всю глубину, а только на 30–50% в зависимости от типа грунта.

Суть проста: готовится отверстие в почве, засыпается гравием, в который фиксируются столбы, а на оставшуюся высоту выемка заливается раствором бетона (не до конца – до 10 см надо оставить). Сверху все это засыпается камнем, получается красиво.

Важно. Для частичного бетонирования нужно брать только цементы высокого качества. Марка должна быть не ниже М400, а лучше М500.

Плюсы: недорого, не так уж сложно, довольно быстро. Минус: подход оправдывает себя только на устойчивых почвах под относительно легкие материалы ограждений (не тяжелее сварной решетки или толстого поликарбоната).

Установка столбов для забора

Возведение любого забора начинается с установки опорных элементов – столбов. Чем надежнее они будут вмонтированы, тем дольше будет служить ограждение. Следовательно, этот этап работ является особенно ответственным и должен осуществляться в соответствии с технологией. Ознакомившись с нашей публикацией, вы сможете легко установить столбы и возвести забор своими руками, без использования наемной рабочей силы и технических средств.

Выбор столбов

Перечислим условия, от которых находятся в прямой зависимости выбор материала и конструктивные особенности столба.

  • Предназначение. Различные конструкции создаются для проектов, когда необходимо возвести простой забор для разграничения соседних участков, солидное ограждение в структуре входной группы либо декоративную ограду для определения границы территорий.
  • Вид заполнения между опорами. Совокупная нагрузка, прикладываемая к столбам, существенно разнится, будь это легковесный, воздухопроницаемый штакетник, сплошной профлист либо тяжеловесный кирпич.
  • Необходимая высота ограждения. Подбирается на основе правил СНТ либо технических документов в сфере градостроительства. Как правило, она равна 1,5-2,2 м.
  • Тип почвы. Песчаный, каменистый либо заболоченный грунт потребует разного отношения.
  • Возможность установки своими силами. Для самостоятельного монтажа годятся не все типы столбов. К примеру, забивные сваи устанавливаются только специализированным сваебойным оборудованием.

И еще одно очень важное условие – финансовые возможности хозяев и их вкусовые предпочтения.

Материалы

Для изготовления столбов используются следующие материалы.

Древесина

Традиционным материалом у людей является дерево. Столбы из древесины в наше время стоят недешево, несмотря на то, что бревна твердых пород дерева в цельном виде даже при достаточной обработке будут служить не больше 3 лет. Древесина неустойчива к колебаниям окружающей температуры и влажности, подвергается гниению и возникновению плесени. Особенно стабильными к таким факторам считаются сосна, дуб, лиственница и некоторые иные разновидности. Непригодны для изготовления столбов бук, пихта, клен, береза. Чтобы увеличить срок их эксплуатации, до того как вкопать их в землю, необходима обработка специальными антисептиками. По этой причине дерево, как правило, применяется для сооружения низких оград и временных заборов.

Бетон

Бетонные столбы отличаются невысокой стоимостью и высокими техническими характеристиками. Материал устойчив к воздействиям механического характера, не подвержен гниению и не нуждается в постоянном уходе. Бетонные столбы надежны и наделены высокими показателями прочности, вследствие чего служат своим владельцам не один год без утраты оригинального облика.

Асбестовые трубы

Если вы не ставите перед собой цель – сделать долговечную и высокопрочную конструкцию, целесообразно использование асбестоцементных труб. Они подходят для легких ограждений: из древесины, профлиста либо рабицы. При грамотной установке такие стойки имеют все шансы долго использоваться, так как материал не подвергается образованию ржавчины и гниению.

Кирпичные столбы

Изготовление столбов из облицовочного кирпича в полной мере доступно даже человеку, не имеющему отношения к строительству. Сборные – скомбинированные из кирпичных опор и наполнения из профнастила либо древесины – заборы обойдутся владельцам намного дешевле, нежели сплошная кладка кирпичных стен и столбов.

Металл

Металлические столбы — это составная часть конструкции, которая «перенимает» всю тяжесть оказываемой нагрузки на сооружение. Подобные опоры удерживают закрепленные на них лаги, на которые фиксируется наполнение ограждения. Столбы из металла можно использовать при сооружении заборов из дерева, профнастила, сетки, штакетника. Они обладают рядом очевидных достоинств перед остальными разновидностями опор:

  • высокие прочностные характеристики;
  • устойчивость к нагрузкам;
  • непритязательность в использовании;
  • простая установка;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • разумная стоимость.
Камень

Натуральный камень по цене доступен не каждому, хотя некоторые разновидности можно поискать самостоятельно, например, булыжник, а кладку осуществить своими руками. Для столбов чаще всего используют следующее сырье.

  1. Булыжник. Для возведения столбов лучше выбрать красно-коричневую окраску. Форма у булыжника в основном округлая. Собственно, из-за этого его раскалывают. Таким образом выходит ровная плоскость. Место скола при кладке будет на лицевой стороне.
  2. Ракушечник. Известняк способен поглощать влагу из воздуха, при изрядных колебаниях температуры и во влажной среде подвергается скорому разрушению. Продлить срок службы можно пропиткой водоотталкивающими составами.
  3. Доломит. Легко поддающийся обработке камень. Вместе с тем он довольно крепкий, срок службы составляет больше 25 лет. Доломит не боится температурных колебаний. Естественная структура и красивая окраска позволяют гармонично сочетать каменные опоры с самым разным строительным материалом для сооружения забора.
  4. Песчаник. Обладает повышенной сопротивляемостью к неблагоприятным погодным условиям. Привлекательная палитра цветов дает возможность сооружать уникальные конструкции.
  5. Гранит. Это очень прочный строительный материал. Чтобы получить необходимую форму, его требуется распиливать. К тому же цена довольно высокая, потому он используется редко.
  6. Бутовый камень. Это не самостоятельная порода. Его добывают из известняка, доломита. Обладает неправильной формой. В диаметре бывает 20-60 сантиметров. Применяется не только для сооружения заборов, но и в качестве облицовочного материала.
  7. Галька. Это самый доступный материал, только применяется нечасто по причине небольшого размера. В основном гальку выбирают в случае формирования основы под столб.

В основном для возведения каменных столбов берут искусственный материал, поскольку он по прочности почти не уступает натуральному камню. Он легко обрабатывается, а цена значительно ниже. Столб, выполненный из камня, обладает массой преимуществ:

  • хорошая сопротивляемость неблагоприятной погоде;
  • огнестойкость;
  • экологическая чистота;
  • продолжительный срок службы, не нуждается в специальном уходе;
  • доступность;
  • большой выбор расцветок;
  • не подвергается гниению, коррозии, оксидации.

Сечение

Для сооружения забора из древесины желательно практиковать в качестве опор следующие материалы:

  • брус сечением 10×10 сантиметров, самое меньшее – 8×10 сантиметров;
  • бревно диаметром от 100 до 150 миллиметров;
  • для палисадника предпочтительнее брать кругляк предельного размера – 15 сантиметров.

Для столбов рекомендуется выбирать бревна равного сечения.

Профильные трубы для ограждения

При выборе железных столбов принимайте в расчет следующие рекомендации:

  • при высоте забора 2-2,5 метра используйте профильные трубы сечением 60×40 миллиметров, на ограждение высотой 1,5 метра пойдут изделия сечением 40×40 миллиметров;
  • идеальный диаметр круглой трубы – 57 миллиметров;
  • предельный размер швеллеров и уголков, которые устанавливаются по одному, – 160 и 90 миллиметров соответственно.

На заметку! Чтобы металлические столбы прослужили не меньше 20 лет, берите металлический прокат с толщиной стенки не меньше 3 миллиметров.

Столбы, к которым крепятся калитка и створки ворот, принимают на себя увеличенную нагрузку, следовательно, их сечение должно быть больше. Как показывает практика, хватает размера профильных труб 100×120 миллиметров либо диаметра круглых 109 миллиметров. Сечение уголков и швеллеров остается неизменным, только для ворот их парами связывают электросваркой в «коробку».

Расчет параметров

Чтобы рассчитать количество покупаемых материалов, следует определить характеристики забора, сделать чертежи, где указать общую длину, высоту, расстояние между опорами и тому подобное. Порядок расчета такой.

  1. Замерьте общую длину забора с помощью рулетки. Высоту его определяйте из позиции безопасности и исходя из собственных предпочтений. В большинстве случаев возводить сплошной забор высотой больше 2,5 м экономически невыгодно. Идеальная высота, дающая возможность экономить строительные материалы, – 2 метра (труба длиной 6 метров делится на 3 детали).
  2. Определитесь с высотой столбов. Подход следующий: для создания прочного опорного рычага в земле столб должен быть погружен в почву не меньше чем на одну треть. Если предполагается возвести ограждение высотой 2 метра, то не менее чем один метр стойки должен располагаться в почве, в таком случае ее общая длина будет составлять 3 метра.
  3. Подсчитайте количество столбов с учетом расстояния их монтажа.

Принципиален правильный выбор шага установки столбов, который находится в зависимости от площади и парусности полотна забора. Дистанция промеж столбов должна находиться в границах от 2 до 3 метров. Меньшее расстояние делать неоправданно в плане экономии, а большее существенно уменьшает надежность конструкции. Точный выбор осуществляется в частном порядке.

Пример расчета для ограждаемого участка длиной 13,4 м при 1,5-метровой высоте забора.

  1. Если разделить эту длину на 4 секции, то шаг опор получится 3,23 метра. При подобной протяженности пролета забор можно возводить из кирпича либо сетки-рабицы на металлических опорах. Профилированный лист либо иной сплошной материал устанавливать крайне не рекомендуется: ветер раскачает столбы.
  2. Разделение на 5 секций даст оптимальное расстояние – 2,56 метра. Это наиболее приемлемый вариант для большей части заборов: как металлических, так и деревянных.
  3. Если разделить дистанцию на 6 пролетов, то длина каждого выйдет 2,12 метра. Надежность такого ограждения будет удовлетворять высоким требованиям, однако подрастет цена строительства. Но в таком варианте можно выгадать на сечении опор и взять меньший формфактор по сортаменту.

На заметку. Оптимальная дистанция промеж столбов сплошного ограждения 2-метровой высоты равняется 2,5 метра. Это идеальное соотношение цена-надежность, когда мы говорим о самых востребованных заборах, выполненных из профилированного листа на металлических столбах.

Если выбрать оптимальную дистанцию 2,5 метра, то на сооружение забора понадобится 6 стоек, надземная часть которых будет равняться 1,5 м. Согласно расчету общая длина столба вкупе с частью, находящейся под землей, составит 1,5 / 2×3 = 2,25 метра, плюс запас – 2,5 метра. В общей сложности понадобится 2,5×6 = 15 метров трубы либо уголка, швеллера.

Внимание! Бетонные еврозаборы имеют фиксированную длину пролета – 2 метра, следовательно, рассчитать количество опор будет несложно.

Способы установки

Выделяют 4 ключевых метода установки заборных столбов: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

Забивка

Забивка столбов без использования бетонной смеси годится для относительно низких ограждений, которые изготовлены из пластика, металлической сетки, древесины.

Забивка посредством кувалды

Хороший метод быстро установить стойки под ограждение, не потратив дополнительных денежных средств, – забить столбики для ограждения кувалдой. Такой метод к месту при установке забора высотой до 1,5 м, с более высокими опорами осуществить это будет очень непросто.

Производить забивку должны (самое меньшее) 2 человека. Один будет удерживать столб вертикально, второй – колотить кувалдой. Место удара на столбе накрывается специальной прокладкой из древесины. Работа в стесненных условиях здесь исключена. Для забивающего необходимо создать условия для полновесного размаха.

Процедура забивки столбов кувалдой довольно трудозатратна. При осуществлении работ с различной интенсивностью возможен перекос опоры по отношению к вертикальной оси. В связи с этим с определенным временным интервалом вертикаль стойки подвергается проверке уровнем.

Забивка перфоратором

Человек постоянно стремится к снижению трудозатратности и материальных расходов. Забивать опоры посредством кувалды – способ, в общем, весьма выгодный, однако при больших масштабах отнимающий много сил. В целях понижения трудозатрат можно забить опоры для ограждения посредством перфоратора. Такой метод более быстрый и простой в реализации.

Перфоратор не предназначается для забивки опор, однако при эксплуатации инструментария в ударном режиме его запросто можно применять и в этих целях. Для этого потребуется специализированная насадка, которую, по сути, можно изготовить своими руками. В случае больших объемов работ данная манипуляция будет на 100 процентов оправданной.

Насадка представляет собой железный стакан диаметром несколько больше сечения самого профиля (трубы). Надев стакан на забиваемый столб, необходимо следить, чтобы он был отцентрирован, и перфоратор находился строго параллельно столбу.

Благодаря энергии удара перфоратора забить опору в почву до требуемой глубины можно в течение нескольких секунд.

Забивка с использованием «бабки»

Методика забивки опор бабкой очень простая. Столб размещают в нужном месте. На верхнюю часть надевают «бабку». Работу выполнять предпочтительнее вдвоем. За приваренные ручки устройство приподнимают на высоту приблизительно 0,5 метра и резко опускают, прилагая в то же время определенные усилия. Труба опускается по столбу и посредством утяжелителя из свинца забивает опору в почву.

Внимание! Точность нанесения удара при применении «бабки» существенно больше, чем при использовании кувалды. Выдержать вертикальное положение забитого столба значительно легче, а, следовательно, метод забивки «бабкой» по конечному результату более продуктивный.

Чтобы облегчить работы, монтируют высокий треножник, к которому подцепляют «бабку» на наваренный заранее крючок. Настраивается работа приспособления с помощью цепи либо тросов. Для забивки приподнимают «бабку» тросом и резко опускают. С треногой загнать стойку в землю быстрее и проще.

Забивка посредством копра

Вопрос, как очень быстро и просто забить опоры для ограждения независимо от материальной составляющей, решается посредством использования копра. Это ударная техника для проведения комплекса работ по погружению свай, стоек, столбов и так далее. Посредством копра заколотить столб в землю и в то же время выдержать его перпендикулярность будет несложно. С его помощью возможно не только заколачивать опоры, но и перемещать их к месту работ, инсталлировать в вертикальное положение до забивки и, конечно, осуществлять демонтаж старых заборов.

Копровые установки могут практиковаться в различных версиях. Мобильные ручные модели сравнительно легкие, только работать с ними в одиночку не получится – требуется помощник на инсталляцию опоры в исходное положение для забивки.

Забутовка

Чтобы инсталлировать опоры для забора посредством сухого бетонирования (забутовки), следует подготовить бутовый камень, крупный гравий/щебень либо колотый кирпич. Установка угловых опор и стоек под ворота и калитку осуществляется в первую очередь. Как правило, для этого подготавливают трубы большего сечения и толщины.

После этого выполняют бутование остальных опор.

  1. Выкопайте либо пробурите лунку требуемой глубины. Она должна быть на 10-15 сантиметров шире сечения столба.
  2. Уплотните почву на дне лунки и засыпьте щебенкой. Пусть помощник установит, выровняет столб и удерживает его в вертикальном положении, используя строительный уровень.
  3. Засыпьте свободное пространство промеж земли и стойки щебнем либо камнями, время от времени уплотняя его.
  4. Установленный столб поверху присыпьте почвой и утрамбуйте ее.

На заметку! Существует старый проверенный метод укрепить столб капитально посредством забутовки. Необходимо приготовить жидкий раствор глины с водой и залить его в каждую лунку. Глина заполнит все пустоты и после затвердевания будет удерживать опоры не хуже бетона.

Бетонирование

Особенно надежный и общераспространенный метод монтажа столбов забора — это фиксация погружаемой в землю части трубы бетонным раствором полностью либо частично.

Полное бетонирование

Полное бетонирование является оптимальным способом установки столбов для всех разновидностей заборов, за исключением массивных и тяжеловесных: кирпичных, каменных, бетонных.

Перечислим стадии бетонирования.

  1. Размечают места для столбов и посредством бура осуществляют бурение ям под них.
  2. Чем больше сечение трубы, тем шире должны быть ямы. Ориентировочно это 20-30 сантиметров.
  3. На дне лунки формируют подушку из песчано-гравийной смеси толщиной 15-20 сантиметров.
  4. Монтируют опалубку для фундамента из бетона.
  5. После этого осуществляется сборка каркаса для использования бетонной смеси. Его изготавливают из продольной арматуры сечением до 10 миллиметров. Связывают прутками диаметром до 6 миллиметров. В основном сооружается или ленточный, или столбчато-ленточный фундамент.
  6. В сам каркас в намеченных местах устанавливается железная опора. Ее закрепляют строго в вертикальном положении.
  7. Заливается приготовленный (как правило, марки М150-200) в соответствующей пропорции бетонный раствор.

Выдерживают приблизительно 7 дней, после чего снимают опалубку и на высохший бетон насыпают песчано-гравийную смесь. Забор с этими столбами и фундаментом будет стоять не одно десятилетие даже на заболоченных землях с сильным пучением. Однако этот метод довольно дорог в плане денег, трудозатрат, временных сроков. Кроме того, вам придется прибегнуть к помощи 1-2 человек.

Частичное бетонирование

Комбинированный метод монтажа оградительных столбов, или частичное бетонирование, практикуют для точечной установки столбов, но, кроме того, он годится и для ограждений на ленточных фундаментах.

Порядок частичного бетонирования:

  • выкапывание лунки на одну треть планируемой глубины;
  • нанесение меток на железном столбе, соответствующих глубине забивки;
  • забивка опоры до метки;
  • утрамбовывание насыпной подушки из песчано-гравийной смеси высотой 10-15 сантиметров;
  • монтаж каркаса и опалубки точно так же, как для полного бетонирования;
  • заливка раствора бетона;
  • демонтаж опалубки спустя 7 дней и засыпание лунки землей.

Монтаж железных столбов при этом способе обходится значительно дешевле в результате экономии на арматуре и бетонном растворе. Столбы выходят надежными, крепкими, однако разборка их без абсолютного разрушения конструкции невозможна. Ограждение на таких столбах устанавливается «на столетия».

Внимание! Не стоит ради экономии средств бетонировать столбы зимой.

Установка столбов для забора своими руками с бетонированием

По сути, бетонирование в столба забора сводиться к выкапыванию ямы до нужного размера, смешивание бетона до правильного соотношения, закрепление вашего столба в отверстии, а затем заполнить его бетоном, при этом следя за тем, чтобы столб был ровным.

Это может показаться довольно простой работой, но нужно учесть некоторые моменты если вы хотите, чтобы ваши ограждения, в конечном итоге, прослужило длительное время.

Информация ниже может быть использована для установки любого типа столбов и заборов

Как правильно установить стойки для забора

Для этого примера мы будем использовать столбы 10 × 10 сантиметров длиной 2,5 метра и заборные панели 1,8 × 1,2 метра. Вам нужно будет настроить ваши измерения соответственно в зависимости от размера сообщений или панелей, которые вы используете.

Какой высоты должен быть столб для забора

Общий вопрос, который мы слышим: Как я могу сохранить свои заграждения от гниения? Чтобы обеспечить как можно более долгий срок службы, все стойки должны быть обработаны грунтовкой, чтобы избежать гниения.

Измеряем и отмечаем места для установки столбов

Точное измерение и точные места того, куда будут устанавливаться ваши столбы, является ключом к успеху вашей работы. Слишком близко или слишком далеко друг от друга, и панели могут не подходить, и вся работа будет выглядеть неряшливо и непрофессионально.

Какое должно быть расстояние между стойками забора

Точное расстояние будет определяться длиной панели забора или типом забора, который вы собираетесь использовать.

Во-первых, измерьте длину одной из ваших панелей забора, это скажет, насколько далеко друг от друга должны быть наши столбы. В большинстве случаев это будет около 1,83 м или 2м.

Измерьте общую ширину панели забора

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.

Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.

Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.

Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.

забор столб глубина

Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили расстояние до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех столбов.

Как проверить установлены ли стойки для забора на одной прямой

Теперь, когда все наши местоположения столбов, нам нужно убедиться, что все они находятся в на одной линии.

Привяжите веревку вокруг одного из угловых столбов и протяните его до углового столбика на другом конце.

Посмотрите вниз на линию от одного углового столба к другому, она должна быть прямой со всеми кольями между вдоль линии.

Колья выбиты, чтобы отметить места забора

Колья вбиваются в землю, чтобы отметить места каждого столба забора, а затем веревка привязывается к первому и последнему посту, чтобы держать все столбе в ряд

Если какие-либо колышки немного отклонены, переместите их в одну линию.

Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов

Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.

Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.

На какую глубину закапывать столбы для забора

С точки зрения того, насколько глубокими должны быть наши отверстия для столбов, опять-таки правило состоит в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. Забор высотой 1,8м. должен иметь опору 2,4 метра с минимум 0,6м. в земле.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.

Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.

Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.

Добавьте дренаж для отверстия под стойке

Нужно добавить около 10-15 см щебня к основанию отверстия, чтобы обеспечить дренаж.

Если столб забора полностью заключен в бетон, любая вода и влага, которые попадают вниз к основанию, окажутся в ловушке и с течением времени будет гнить столб.

Чтобы остановить это, важно, чтобы вода и влага могли стекать, что она сможет сделать через сыпучий заполнитель.

Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей

Обработка столбов от коррозии для забора

Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте

Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.

Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

Как правильно установить столбы для забора

Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.

Столбы выровнены с помощью рейки и кольев

Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы ровно, пока бетон не затвердеет

Затем, используйте уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.

Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.

Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.

Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Как правильно заполнить отверстие бетонной смесью

С точки зрения соотношения, используемого для бетонирования заборных столбов, лучшая смесь представляет собой смесь 1: 2: 4 (1 цемент, 2 песка, 4 заполнителя). Пропорции бетонной смеси для фундамента.

Бетон всегда лучше всего смешивать, используя бетономешалку, чтобы обеспечить его равномерность, но если вам нужно только немного смешать, смешивать можно и вручную.

150 мм должно быть оставлено от верхней части бетона до верхней части отверстия для засыпки грунтом и газоном, если требуется, а верхняя часть бетона должна быть наклонена в сторону от стойки, чтобы позволить воде стекать из древесины.

Заполните каждое отверстие, как описано, смешивая больше бетона по мере необходимости.

Как правильно забетонировать столб для забора

Столб следует проверять по вертикали и периодически выравнивать с помощью уровня, после того, как все отверстия заполнены, столбы должны оставаться вертикально, пока твердеет бетон.

Уровень столба используется для обеспечения вертикального выравнивания столба забора со всех сторон.

Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно ждать, пока бетон схватиться. Бетон должен быть оставлен как минимум на 24 часа, чтобы затвердеть.

После того, как все стойки забетонированы, вы можете пойти перейти к установке панелей забора.

Для получения справки и советов о том, как это сделать, читайте статью по установке панелей забора.

Следует отметить один важный момент: для обеспечения как можно более длительного срока службы ограждения и работы ограждения в целом потребуется небольшое техническое обслуживание.

Если вы обработали какой-либо из своих постов или ограждений грунтом или краской, в идеале, они это должно проводиться раз в 2-3 года.

Последний момент, о котором следует помнить, это то, что с течением времени размер столбов может немного уменьшиться, что приведет к небольшим зазорам вокруг него и бетона. Вода может затем перемещаться вниз по боковой стойке и опускаться в бетон, что может вызвать разрушение стойки.

Чтобы предотвратить это, вы можете нанести герметик.

Бетонирование ограждений может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше, но если вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, почему вы не можете сделать профессионально выглядящую работу своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *