Как подключить электроплиту на 380 вольт
Перейти к содержимому

Как подключить электроплиту на 380 вольт

  • автор:

Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно. Как подключить плиту 380 вольт

➤ Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно

Если у Вас в квартире уже стояла электроплита и Вам необходимо только вместо нее подключить новую, тогда все значительно упрощается. Понадобится только снять со старой плиты вилку и переставить ее на новую.

Если же она пришла в негодность- подгорели контакты, треснул корпус и т. п. Тогда необходимо будет купить в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или в редких случаях на 40 Ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для электропитания плиты прокладывается из электрощита медный 3 жильный кабель или три провода сечением 4 мм?, которые подключаются к автомату на 32 Ампера, но лучше используйте сечение 6 мм?, такой кабель садится на автомат 40 А. В квартирах без газоснабжения, под электроплиту на кухню будут еще на этапе строительства заведены необходимого сечения провода и подключены к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В других же случаях, Вам придется прокладывать самостоятельно отдельный медный трехжильный электрокабель сечением 6 мм? для подключения к электросети 220 Вольт.

Для подключения настольной электроплиты или духовых шкафов мощностью не более 3 кВт будет достаточно обычной электропроводки. Только учтите, что при совместной работе в одной линии с ними других мощных электропотребителей будет срабатывать защита по току- выбивать автомат в электрощите.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов, из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат.

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

  1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов. Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельноВ вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
  2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу. Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельноСамый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
  3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом. Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельноВ розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно

Если же у Вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, тогда для распределения нагрузки в электрощите, необходимо от него проложить пятижильный медный электрокабель сечением не менее 2.5 мм?. Затем подключить его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПВС 5х2.5 по этой инструкции. А в самой электроплите необходимо будет снять перемычки между L1, L2 и L3. И на эти контакты подключить 3 разноименные фазы. Например, для электроплиты Bosch уже с завода идет собранная схема для подключения на 220 Вольт.Контакты 1, 2, 3 объединены перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения на 380 Вольт- необходимо снять все перемычки и фазы подключить на эти первые три контакта. Есть вариант подключения на 380 Вольт не на три фазы, а только на две. Тогда перемычка между первым и вторым контактом остается и на нее подключается первая фаза, а на отдельный без перемычки третий контакт подключается вторая фаза.

При самостоятельном подключении на 380 Вольт рекомендую использовать все же трехфазное подключение, что бы была распределена равномерно нагрузка в 3 фазной электросети дома. К тому же при подключении на 2 фазы лучше сечение жил увеличить на одну ступень, т.е. использовать электрический кабель сечением 4 мм?.

Перемычку между четвертым и пятым контактами не трогаем, сюда подключаем ноль. И на контакт 6 садится заземляющий проводник.

Будьте внимательны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключить фазу, тогда возможно получение электротравмы или возникновение поломки.

Как подключить электроплиту самостоятельно :: SYL.ru

О том, как подключить электроплиту самостоятельно, хотели бы знать многие хозяева квартир. На самом деле процедура это не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнимая. О том, как правильно установить подобное оборудование, и поговорим далее.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного подключения электроплиты нужно будет приготовить:

  • Отвертку. Она понадобится для того, чтобы подсоединять провода к клеммам.
  • Индикатор. Этот прибор будет нужен для определения наличия фазы в сети.
  • Электропробник для поиска «нулевого провода».

В том случае, если возникнет необходимость в протягивании кабеля к щитку и установки новых розеток, также понадобится болгарка. Из кухни в данном случае придется вынести часть мебели. Поскольку штробление стен – работа пыльная, нужно будет также запастись полиэтиленом. Он понадобится для того, чтобы накрыть полы и оставшуюся мебель.

Принцип подключения электроплит (как на 220 В, так и на 380 В) одинаков. Самое главное – подсоединить соответствующие провода к нужным клеммам.

Проверка электрощитка

О том, как подключить электроплиту, поговорим чуть ниже. Прежде чем приступать к этой работе, следует обязательно проверить электрощиток на пригодность для такого мощного прибора. Располагается он обычно в подъезде. Вводной кабель, протянутый из него в квартиру, должен быть трехжильным. Фаза при этом будет обозначена буквой L, ноль – N, а земля – PE. При этом кабель должен быть медным и иметь сечение не меньше 6 мм. Если указанным требованиям он не соответствует, его нужно будет заменить.

Далее посмотрите на вводный автоматический выключатель. Он должен быть рассчитан на номинальный ток в 40-50 Ампер. Все вышесказанное справедливо для квартир, имеющих однофазную сеть. Номинальный ток вводного автомата в трехфазных сетях определяется в зависимости от данных конкретных обстоятельств.

Каким должен быть питающий кабель

Вопрос о том, как подключить конфорку электроплиты, сводится в том числе и к правильному выбору проводов. В однофазной сети питающий кабель должен быть трехжильным и иметь сечение не менее 4 мм. Для трехфазной используется пятижильный с сечением не менее 2.5 мм2. Сами провода обязательно должны быть медными. При этом следует знать, что скручивать их с алюминиевыми нельзя. Подключать электрические плиты можно только в системе TN-S или TN-C-S, поскольку в системе TN-C отсутствует отдельный защитный проводник.

Как подключить новую электроплиту вместо старой

Перед тем как приступать к монтажным работам, обязательно отключите в квартире электричество. Тем самым вы обезопасите себя и близких от поражения током.

Для начала давайте посмотрим, как подключить электроплиту, купленную недавно, вместо отслужившего свое прибора. Сделать это несложно. Просто снимите со старого прибора вилку и переставьте ее на новый. Если этот элемент пришел в негодность, нужно просто купить новый. Для электроплит с максимальной мощностью в 7 кВт подойдут однофазовая вилка и розетка на 35 А. Для приборов помощнее (до 8.8 кВт) лучше приобрести модель на 40 А. Для маленькой плиты (до 3 кВт) подойдут вилка и розетка на 13 ампер. В этом случае можно осуществить подключение с кольцевыми цепями. Для модели помощнее делается радиальное подключение. В этом случае непосредственно к щитку распределения подводится специальный провод.

Как правильно подключить электроплиту в однофазной сети

Для подключения кабеля следует открыть заднюю панель плиты. Прикреплена она к стенке винтами. Далее в открывшемся гнезде следует найти отверстие. Сюда внатяг вставляется кабель. Этот шаг необходим для того, чтобы избежать подвижек провода в процессе работы. Прямо над отверстием вы увидите четыре точки подключения. Две предназначены для питания, к одной подключается заземление и еще к одной – ноль.

В городских квартирах, поскольку бытовые сети здесь однофазные, монтаж плиты обычно производится следующим образом:

  • Определяют, какие провода соответствуют нулю, какие фазе, а какие – заземлению.
  • Далее провод фазы подводится к соединенным перемычкой контактам L1, L2, L3. Можно подключить к любому.
  • Затем точно таким же образом подсоединяют нулевую клемму (к контактом обозначенным под №1 или №2). Они в плитке также соединены перемычкой.
  • Заземляющий провод соединяю с клеммой PE, находящейся внутри корпуса. Это шестой по счету (слева – направо) контакт.

Синий цвет изоляции в кабеле обычно соответствует нулю, а желто-зеленой заземлению. Провод фазы может быть красным, черным, коричневым, либо иметь какой-нибудь другой цвет. В том, что цвета соответствуют общепринятым нормам несложно удостовериться, заглянув в технический паспорт плиты.

В однофазной сети в том случае, если вы перепутаете места подключения нуля и фазы, ничего страшного не случится. Однако категорически запрещается подключать фазу на заземляющий контакт. Рассмотренный выше метод – ответ на вопрос о том, как подключить электроплиту Hansa, «Бош» и многие другие.

Подключение вилки и монтаж розетки в городской квартире

На следующем этапе все сделанные соединения проверяются на прочность. После этого на провод устанавливается приобретенная вилка. Вопрос о том, как правильно подключить электроплиту, зачастую сводится и к умению устанавливать розетки. Выполняется эта работа следующим образом:

  • Провода зачищаются на длину примерно в 1 см.
  • Первым крепят желтый провод заземления. Подсоединяют его на среднюю клемму.
  • Затем фиксируют два оставшихся провода в любом порядке.

Перед подключением розетки стоит еще раз удостовериться в отсутствии напряжения в сети. Сделать это можно с помощью индикатора. После присоединения подрозетник вставляется в гнездо в стене. Далее к нему винтами прикручивается сама розетка. Щели между корпусом и стеной, в том случае, если они имеются, следует замазать шпаклевкой.

Монтаж розетки в трехфазной сети

Эта разновидность сети используется в некоторых загородных домах. В этом случае подключение плиты должно производиться немного по-другому. В стену предварительно вмонтируется выключатель с тремя полюсами. Положение трехфазной розетки определяется по маркировке на крышке и надписям на ней. Располагаться они должны строго горизонтально. Подключение в этом случае также проводят, ориентируясь на цвет проводов, а также на маркировку розетки.

В том случае, если в доме используется трехфазная сеть, для подключения также важно правильно выбрать саму розетку. Это станет гарантией безопасности работы плиты и ее долговечности. На корпусе трехфазных розеток обычно указывается предельное значение тока, на который они рассчитаны. Определить сколько ампер потребляет плита не сложно. Для этого ее мощность нужно умножить на тысячу и поделить на напряжение в сети (обычно 380 Вольт).

Устанавливаем прибор

Далее рассмотрим, как подключить электроплиту самостоятельно к трехфазной сети. Для распределения нагрузки в этом случае в электрощит прокладывается медный пятижильный провод. К розетке и вилке он присоединяется кабелем марки ПВС 5х2.5.

В самой плите снимается перемычка между L1, L2 и L3. На эти контакты и нужно будет подключить три разноименные фазы. В данном случае многое зависит от марки прибора. К примеру, вопроса о том, как подключить электроплиту Bosch правильно, у вас вообще, скорее всего, не возникнет. На этих приборах уже на заводе предусматривается собранная схема. Но только на 220 Вольт.

Фаза, как и в городских квартирах, подключается к контактам под номерами 1, 2, 3, объединенным перемычками. Для сети в 380 Вольт последние нужно убрать и зафиксировать на эти контакты фазу.

Ноль крепится к четвертому и пятому контактам, соединенным перемычкой, а земля – к шестой, последней клемме. Таким образом, вы теперь знаете, как подключить электроплиту «Веко» или любую другую импортную модель к трехфазной сети.

Полезные советы

Итак, мы с вами выяснили, как подключить электроплиту. Далее дадим несколько рекомендаций, которые, возможно, будут кому-нибудь полезны:

  • Не выбрасывайте упаковку от плиты. Она пригодится в том случае, если вдруг после подключения выяснится, что прибор бракованный. Обратно в магазин без упаковки его не примут.
  • Перед началом подключения внимательно осмотрите плиту. На ней либо внутри нее не должно оставаться никаких остатков упаковки. После того как прибор будет включен в сеть, они могут просто-напросто загореться.
  • Проводка в старых домах советской постройки на мощность современной техники не рассчитана. К тому же в хрущевках обычно изначально протянуты алюминиевые провода. В таких квартирах кабель придется заменить медным.

О чем нужно знать

Как подключить электроплиту самостоятельно, вы теперь знаете. Выполняя эту работу, нужно помнить об определенных правилах и нормативах, соблюдать которые следует обязательно:

  • Плита подключается только на отдельный кабель, идущий от щитка, предназначенный специально для нее.
  • Нельзя подключать плиту через «жучок».
  • Кабель подключения в длину не должен превышать двух метров. Это позволит отодвигать прибор во время уборки.

Таким образом, мы с вами выяснили, как подключить электроплиту Hansa самостоятельно, прибор Bosh и большинство других. В том случае, если вы по каким-либо причинам не уверены в своих силах, лучше поручить эту работу специалисту. Хотя технически она не слишком сложна, однако наличия минимальных знаний в области электротехники, а также определенных навыков все же требует. Сделав что-нибудь неправильно, вы можете испортить прибор либо даже устроить пожар.

Если же вы все же решитесь выполнить эту работу самостоятельно, обязательно соблюдайте технику безопасности. Отключите электричество и на всякий случай подложите под ноги резиновый коврик. После того как плита будет подсоединена к проводке, сделайте пробное подключение. Если конфорки и духовка начали нагреваться – значит все в порядке. Работу можно считать оконченной.

Как самостоятельно и правильно подключить электроплиту

Подключение электроплиты дома самостоятельно

Несмотря на множество различных агрегатов и приспособлений, главным действующим лицом на кухне всегда была плита. Кто-то привык к газовой печке, кто-то к электрической. Сейчас электроприборы делают настолько удобными и экономичными, что некоторые хозяева задумываются о смене плиты.

Как подключить электроплиту самостоятельно

Вполне естественно, тем, у кого не было электроплиты, придётся её подключать. В этом и заключается проблема: можно ли самому выполнить работу по подключению. Согласно инструкции, электротехнические работы должен выполнять специалист. На самом деле не всё так однозначно. В прилагаемой к технике инструкции всегда есть схема. Любой человек более или менее знакомый с электричеством сможет подключить электроприбор своими руками.

Установка электрической плиты

Всё начинается с выбора места, где будет находиться плита. Место выбирается по следующему принципу:

  • удобное расположение для приготовления пищи;
  • возможность установки вытяжки над местом размещения прибора;
  • соседство с холодильником и прочими электроприборами должно быть не очень близким;
  • ровная площадка, чтобы можно было отрегулировать ножки по уровню;
  • провод должен позволять передвигать агрегат при необходимости.

Если плита индукционного типа, то она может влиять на работу других электроприборов. Магнитное поле конфорки может навредить даже розеткам, которые есть поблизости. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главным в определении места является соблюдение пожарной и электробезопасности.

Как правильно подключить электроплиту

Установка электроплиты - особенности домашнего монтажа

Первым шагом в деле подключения является определение мощности и требуемый тип сети. В своей массе многоквартирные дома имеют однофазную сеть с напряжением в 220 вольт. Мощность варочных поверхностей и духовок составляет не больше 3 кВт. Такие приборы можно подключать через соединительное устройство с предохранителем. При этом вилка должна быть на 13 ампер, а сама розетка иметь предохранительную систему.

Цельная электроплита с духовкой гораздо мощнее 3 кВт. Тут уже используется отдельная проводка до самого электрощита. Этот тип проводки называют радиальной сетью с прямым подключением для повышения безопасности. Предохранители для такой сети устанавливают плавкие.

Подключение электрической плиты - наглядная схема

Осуществляя все работы самостоятельно, придётся запастись трёхжильным кабелем. Кабель для подключения электроплиты должен быть медным и с сечением от 4 до 6 миллиметров.

Также понадобится отдельный автомат на электрическую плиту. Автомат рассчитывается исходя из потребляемого агрегатом тока. Если потребляемый ток 32 Ампера, то автомат должен быть не менее 40 А.

Обязательно в схеме должно присутствовать УЗО. Для заземления используются любые доступные способы.

Монтажные работы по установке кабеля

В квартирах современной постройки гораздо проще делать какие-либо подключения, так как там есть и устройства защитного отключения (УЗО) и розетки на 380 вольт могут уже стоять. Другое дело, когда всё приходится делать самому. Перед прокладкой кабеля нужно определиться, каким будет соединение. Есть три варианта установки провода:

  1. Напрямую от электроплиты до электросилового щита.
  2. Подключать через раздаточную коробку.
  3. Устанавливать отдельную розетку.

А теперь подробнее о каждом из них. Самый простой и надёжный способ — это подсоединение напрямую. При таком способе кабель и техника не будут перегреваться, так нет дополнительных соединений проводов. Часто встречается в новых квартирах торчащий из стены провод. Это значит, что подводка уже сделана, осталось только концы кабеля соединить с розеткой или плитой.

Как подключить плиту к электросети своими руками

Второй вариант подсоединения кабеля подразумевает наличие раздаточной коробки. Если её не было, то придётся купить и установить. Данная вещь изготавливается из металла или пластика. и представляет собой коробку внутри которой закреплены зажимные клемы. Сверху закрывается крышкой. Установить коробку не проблема. Крепится она на высоте 60 сантиметров от пола на стене кухонного помещения. Расстояние от неё до электроплиты должно быть не менее двух метров.

Подключение электрических проводов происходит внутри коробки. Схема соединения такова:

  • с одной стороны к зажимным клемам подключаются три провода от силового кабеля;
  • с противоположной стороны крепятся такие же три провода от плиты.

Куда какой провод должен подходить определяется расцветкой. Синий — это всегда ноль, и подключать его нужно там, где написана буква N. Жёлтый провод крепится к заземлению. Чёрный провод является фазой и соединяется в местах, обозначенных цифрами. Аналогично крепятся провода и второго кабеля.

Устанавливая электрическую розетку, нельзя забывать, что она должна быть с заземлением. Существуют три вида специализированных розеток:

  • два отверстия параллельно друг друга, а одно перпендикулярно им;
  • все три отверстия расположены под углом 120 градусов относительно друг друга;
  • розетки европейских стандартов могут иметь от трёх до пяти круглых отверстий.

Розетки в доме для подключения электроплиты

Всё описание дано для того случая, когда кабель уже вмурован в стену. Но не всегда всё проходит гладко. В большинстве случаев, особенно в частных или старых квартирах, приходится штробить стену. Если это делать своими руками, то займёт немало времени, но зато сэкономит деньги. Кабель прячется в стену и зашпаклёвывается. Место укладки выравнивается. После окончательного высыхания можно будет подсоединять провода к электротехнике.

Схема подключения электроплиты

Оказывается, подключать варочную панель с комфорками, духовку или цельный аппарат можно к любому виду сети. То есть независимо от того однофазная это сеть, двухфазная или трёхфазная.

Самая известная всем — это однофазная сеть. Она есть в каждой квартире и предназначена для установки приборов на 220 вольт. Когда электроприбор потребляет 220 вольт и снабжён вилкой для обычной розетки, то его подключать не нужно. Но вот когда на плите нарисована схема, тут уже придётся следовать инструкции.

Стыковка осуществляется трёхжильным проводом с использованием перемычек. Перемычки обычно есть в комплекте. Подключение происходит так:

Что такое однофазная сеть - наглядная схема

  1. Жёлтый провод крепится к месту, обозначенному знаком заземления или PE.
  2. Синий объединяет две клемы N 1 и N 2.
  3. Чёрный (коричневый) провод соединяет клеммы L 1, 2, 3.

Двухфазная схема использует четырёхжильный провод. Выглядит она так:

Как производится двухфазное подключение

  1. Ноль — это синий провод с клеммами N 1 и 2.
  2. Жёлтый провод соединит L1 и L2.
  3. Красная (коричневая) жила идёт на L3.
  4. Жёлто-зелёный провод заземляется.

Подключение трёхфазной схемы в квартирах почти не применяется. Но если придётся подключать электроплиту к трёхфазной сети, реализация проекта также возможна своими руками. Тут используется пятижильный кабель и розетка европейского стандарта. Порядок соединений таков:

Три фазы и электроплита - подключение

  1. Жёлто-зелёный — заземление.
  2. Синий провод — ноль.
  3. Фаза А и контакт на перемычке L1 будут обозначены жёлтым цветов.
  4. Фаза В (L2) — зелёный цвет.
  5. Фаза С (L3) — соединяются красным проводом.

Все три способа установки не такие уж и сложные. Однако, чтобы правильно осуществить подключение, понадобится консультация у специалиста и просмотр видео как наглядного пособия.

Проверка работоспособности и меры безопасности

После всех монтажных работ проверяем сделаны ли они правильно. Проверяем каждую конфорку плиты. Если хотя бы одна не будет работать, это значит, что что-то выполнено не так. Конфорки отдельно не подключаются, но если перепутать провода работать не будут.

  • При работах с электрическими проводами все линии должны быть отключены. Проверьте, что переключатель с плавкими предохранителями находится в положении «отключено».
  • Установка электротехники осуществляется в резиновых перчатках.
  • Жильцы дома (квартиры) должны знать о работах.
  • В качестве заземления лучше всего выбрать специальную жилу в щите.
  • Нельзя использовать для заземления трубы и батареи.

Если подключение электроплиты своими руками осуществить можно, то с комбинированной техникой такие эксперименты самому лучше не проводить. Установку электроплиты с газом и электричеством проводит газовая служба. После чего проверяется работоспособность каждой конфорки и переключателей с электрического на газовый режим. Газовщики выдают документ о проверке и сами её осуществляют.

Подключение электроплиты к однофазной сети

podklyuchenie-provodov

Чем вызван такой, казалось бы, простой вопрос? Во-первых, любое подключение бытовых приборов, характеризующихся повышенным эн/потреблением, подразумевает монтаж отдельной линии и крепление спец/розетки. Обычная, коих много по всей квартире, попросту не выдержит и расплавится, равно как и внутридомовая эл/проводка, не рассчитанная на большие значения тока.

Во-вторых, при покупке такой техники необходимо предусмотреть и включение в цепь соответствующих защитных устройств. В противном случае вероятны «сюрпризы» в виде периодического выключения автомата на вводе и обесточивание всех комнат, некорректная работа (а то и выход из строя) других бытовых эл/приборов. Подключить электроплиту в квартире к однофазной сети несложно, достаточно лишь знать некоторые особенности и правила. Вот о них мы и поговорим.

Нарушение порядка подключения чревато серьезными неприятностями (и это мягко сказано), вплоть до возгорания или летального исхода. Об этом знают все, но, к сожалению, некоторыми пунктами из рекомендаций изготовителя пренебрегают. А вот о том, что их несоблюдение (даже по единственной позиции) является причиной аннулирования гарантии, осведомлены не многие.

С учетом стоимости оборудования, кое для кого такой аргумент покажется более весомым. Поэтому автор рекомендует еще до начала монтажа внимательно ознакомиться с двумя документами – инструкций производителя и соответствующими разделами ПУЭ (7-е издание).

_vilka

Подготовительные мероприятия

Что понадобится из принадлежностей и расходных материалов, станет ясно по ходу рассказа. Поэтому на таких «мелочах», как отвертки, пробник и тому подобное, останавливаться не имеет смысла. Любая эл/монтажная работа подразумевает использование определенного набора бытового инструмента.

Обследование силового щитка

В первую очередь необходимо проверить, на какой максимальный ток рассчитан вводной автомат. Значение в пределах 45±5 А – все в порядке; этого, как правило, достаточно. А вот если меньше, придется заменить.

Рекомендация – в частных домах комнат, как правило, больше, чем в квартире. Естественно, что при наличии денег и свободного пространства коттеджи «укомплектованы» бытовой техникой не так, как они. Изделий довольно много. Рекомендуется не полениться и подсчитать суммарную потребляемую ими мощность, а потом еще добавить и электроплиту. Выдержит ли УЗО? Практика показывает, что его может регулярно «выбивать». Это по большей части касается домов приобретенных. Не факт, что новый хозяин досконально знает, что и как смонтировал в щитке прежний владелец.

skhema_na_220

Наличие заземления

Это касается собственников квартир, так как перед владельцами коттеджей такая проблема не стоит.

Рекомендация – самостоятельно в этот вопрос лучше не вникать, а пригласить электрика из ЖЭУ. Почему? Только он знает, по какой схеме подключен дом. Если это система TN-C, то возможны «сюрпризы», так как самостоятельное заземление кабеля в таком подъездном щитке нередко приводит к аварийным ситуациям. Одна из распространенных – так называемое отгорание нуля. Последствия спрогнозировать несложно, в том числе, и для кошелька хозяина электроплиты.

Выбор и определение характеристик материалов

Кабель

То, что придется тянуть новую нитку – не обсуждается. Особенно это касается домов еще постройки советских времен. Тогда и в помине не было электроплит и иных мощных бытовых приборов, поэтому и при расчете внутриквартирной проводки они не учитывались.

Материал жил

Только медь. Об этом ясно сказано, например, в пункте 7.1.34 ПУЭ. Справедливости ради (и для расширения кругозора) можно отметить, что разрешается прокладка и кабелей алюминиевых, но при условии, если сечение не менее 16 «квадратов». Понятно, что для квартиры – не вариант.

Количество жил

Речь идет о подключении к однофазной сети. Следовательно, не менее трех – фаза, ноль, земля. Хотя целесообразнее приобрести 4-х жильный кабель. Мало ли что случится, а резерв всегда должен быть. Немного дороже, но предусмотрительность не помешает, особенно если учесть, насколько это хлопотное дело – замена кабеля в квартире.

Сечение жил

Рекомендации встречаются разные, причем с «оглядкой» на мощность электроплиты – и 4, и 6 см². Но советы «знающих» людей – это одно, а нормативная документация – другое. Согласно пункту 9.2 СП № 31 – 110 от 2003 года, не менее 6 «квадратов». Как быть? Руководствоваться инструкцией производителя. В ней уже есть исходные данные по сечению с учетом потребляемой мощности конкретной электроплитой. Если она небольшая, то какой смысл тратить деньги на более дорогой кабель?

Тем, у кого по какой-то причине отсутствует паспорт электроплиты, можно рекомендовать воспользоваться данными из таблицы.

p-1

Марка кабеля

О том, какой лучше всего подходит для квартиры (прокладки внутри частного дома), подробно рассказывается здесь. Поэтому повторяться не имеет смысла.

Другие элементы схемы
  1. Автоматический выключатель (А) – не менее 20.
  2. УЗО. Данное устройство монтируется последовательно с АВ (и после), а его номинал «привязывается» к току срабатывания автомата. Значение должно быть выше на одну ступень. То есть, если для АВ оно 20, то для УЗО – 25. Соответственно, для 32 – 40.

ПУЭ разрешает не устанавливать УЗО в цепь питания стационарного оборудования (пункт 7.1.79). Но рекомендуется его все-таки использовать в схеме. Если читатель ознакомится с назначением и принципом функционирования таких устройств, то поймет полезность этого замечания.

Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним – дифференциальным автоматом. Если в силовом щитке мало место – отличное решение проблемы.

Розетка, вилка

Автор рекомендует использовать именно этот способ.

p-2

В принципе, вилку на кабель можно и не ставить, и сделать прямое подсоединение.

p-3

Но с точки зрения ТБ и удобства эксплуатации электроплиты – не самый лучший вариант. К примеру, как ее отодвинуть от стены во время проведения уборки в помещении?

Все изделия (вилка, розетка) должны подбираться под расчетную (указанную в паспорте) силу тока!

Порядок подключения

В принципе, как заложить кабель (в штроб на стене, под плинтус или облицовку), хозяин способен решить и сам. Напоминать о том, что необходимо сначала отвинтить крепеж на крышке, под которой находится клеммник, отключить напряжение в щитке при монтаже розетки и тому подобное, с точки зрения автора, не стоит. А вот некоторые схемы будут полезны, да и комментариев к ним практически не нужно.

p-4

Непосредственное расключение кабеля указано как в документации, так и на контактной панели электроплиты, с пояснительными символами.

p-5

  • При однофазном подключении клеммы 1,2 и 3 соединяются перемычками. Они должны быть в пакетике с принадлежностями (входит в комплект поставки). Это же касается и клемм нулевых (4 и 5). На рисунке все хорошо показано.
  • Если перемычки отсутствуют, их несложно изготовить. Но только из того провода, которым присоединяется к сети электроплита! Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

p-6

Как подключить электроплиту | Строительный журнал

Декабрь 17, 2015, Электрика

Подключить электрическую плиту своими руками будет под силу любому хозяину. Весь процесс практически аналогичен подключению варочной панели. Только помните, что если необходимо будет работать с самой розеткой, то перед этим предварительно всегда отключайте автомат в электрощите и проверяйте отсутствие напряжения по этой инструкции.

Если у Вас в квартире уже стояла электроплита и Вам необходимо только вместо нее подключить новую, тогда все значительно упрощается. Понадобится только снять со старой плиты вилку и переставить ее на новую. Если же она пришла в негодность- подгорели контакты, треснул корпус и т. п. Тогда необходимо будет купить в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или в редких случаях на 40 Ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для электропитания плиты прокладывается из электрощита медный 3 жильный кабель или три провода сечением 4 мм?, которые подключаются к автомату на 32 Ампера, но лучше используйте сечение 6 мм?, такой кабель садится на автомат 40 А. В квартирах без газоснабжения, под электроплиту на кухню будут еще на этапе строительства заведены необходимого сечения провода и подключены к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В других же случаях, Вам придется прокладывать самостоятельно отдельный медный трехжильный электрокабель сечением 6 мм? для подключения к электросети 220 Вольт.

Для подключения настольной электроплиты или духовых шкафов мощностью не более 3 кВт будет достаточно обычной электропроводки. Только учтите, что при совместной работе в одной линии с ними других мощных электропотребителей будет срабатывать защита по току- выбивать автомат в электрощите.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

схема подключения электроплиты

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов, из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат.

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

  1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов. подключение российской розетки и вилки для электроплитыВ вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
  2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу. подключение белорусской розетки и вилки к электроплитеСамый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
  3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом. подключение розетки Legrand на электроплитуВ розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

схема подключения на клеммнике электроплиты

Если же у Вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, тогда для распределения нагрузки в электрощите, необходимо от него проложить пятижильный медный электрокабель сечением не менее 2.5 мм?. Затем подключить его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПВС 5х2.5 по этой инструкции. А в самой электроплите необходимо будет снять перемычки между L1, L2 и L3. И на эти контакты подключить 3 разноименные фазы. Например, для электроплиты Bosch уже с завода идет собранная схема для подключения на 220 Вольт.Контакты 1, 2, 3 объединены перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения на 380 Вольт- необходимо снять все перемычки и фазы подключить на эти первые три контакта. Есть вариант подключения на 380 Вольт не на три фазы, а только на две. Тогда перемычка между первым и вторым контактом остается и на нее подключается первая фаза, а на отдельный без перемычки третий контакт подключается вторая фаза.

При самостоятельном подключении на 380 Вольт рекомендую использовать все же трехфазное подключение, что бы была распределена равномерно нагрузка в 3 фазной электросети дома. К тому же при подключении на 2 фазы лучше сечение жил увеличить на одну ступень, т.е. использовать электрический кабель сечением 4 мм?.

Перемычку между четвертым и пятым контактами не трогаем, сюда подключаем ноль. И на контакт 6 садится заземляющий проводник.

Будьте внимательны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключить фазу, тогда возможно получение электротравмы или возникновение поломки.

Подключение плиты 380 вольт

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Читайте также: Регулятор оборотов болгарки схема подключения

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Сегодня вряд ли кто станет оспаривать достоинства электрических плит, которые на многих кухнях заменили традиционные газовые плиты. Выбор изделия того или иного типа зависит прежде всего от подвода природного газа и наличия в жилище развитой газовой магистрали.

Кроме того, существуют несомненные достоинства и недостатки электроплит, которые связаны как с дизайном, эстетикой и эргономикой, так и с функциональными возможностями обоих изделий.

Основными преимуществами электрических плит можно считать:

  • большую энергоэффективность и отсутствие излучения избыточной тепловой энергии, для нейтрализации которой многие хозяева устанавливают на кухне оконный, одноблочный кондиционер;
  • при эксплуатации электроплит не требуется проводить периодической проверки технического состояния, которое по существующим правилам могут осуществлять только специалисты газовых фирм;
  • большую эксплуатационную безопасность электрических бытовых устройств по сравнению с газовыми;
  • возможность самостоятельного подключения электроприбора, которое выполнить гораздо проще чем газового устройства и ненужность вызова специалиста для проверки правильности подключения.

Некоторые критики считают недостатком электроплит их большую стоимость по сравнению с газовыми. Однако этот вопрос довольно спорный – сегодня на рынке бытовых устройств можно найти бюджетные варианты, цена которых находится на уровне газовых приборов. В то же время в «premium» – классе можно найти газовое оборудование, которое по своей цене намного превосходит наиболее широко распространенные электрические модели.

Виды электрических плит

Современные бытовые электроплиты делятся на две категории, каждая из которых характеризуется типом варочной поверхности:

  • изделия с эмалированной столешницей и чугунными конфорками;
  • модели со стеклокерамической варочной поверхностью.

К недостаткам любых моделей, вне их категории следует отнести некоторую тепловую инерционность – их варочные поверхности медленно достигают рабочей температуры и также медленно остывают. Поэтому установить нужный температурный режим бывает достаточно затруднительно. Из-за этого в бюджетных вариантах предусмотрена фиксированная регулировка тепловой мощности – на три…6 положений.

Несомненным достоинством изделий с чугунными конфорками является их более демократичная цена. Модели с со стеклокерамической поверхностью имеют ровную варочную плоскость. В качестве нагревательных элементов этих изделий могут использоваться ленточные, галогенные или индукционные устройства, у которых гораздо проще осуществлять регулировку мощности.

Поэтому дешевые стеклокерамические электроплиты имеют простейший поворотный регулятор, а дорогие модели могут оснащаться электронным или сенсорным управлением. Кроме того, дизайн конфорочных приборов сложился десятилетия назад и сегодня определяется типом и размером нагревательных элементов. Внешний вид плит с варочной стеклокерамической панелью постоянно совершенствуется, они имеют более стильный вид и большую эргономичность.

К недостаткам стеклокерамических моделей следует отнести несоответствие размера варочной панели днищу кухонной посуды. Однако данный недостаток компенсируется использование нескольких индивидуальных нагревательных элементов.

Конечно качество работы любого изделия, вне зависимости от бренда, завит от соблюдения правил эксплуатации. При этом правильность подключения влияет не только на эксплуатационные характеристики, но на безопасность пользования.

Следует знать, что электроплиты выпускаются с напряжением питание как 220,0 вольт, так и 380,0 вольт. Для городской квартиры следует выбирать изделия первой категории. Если человек проживает в частном доме и имеет трехфазный подвод, то предпочтение следует отдать электроплитам, рассчитанным на напряжение 380,0 вольт.

Читайте также: Направленный микрофон своими руками

Правила установки электроплит

Подключать плиту следует человеку, имеющему минимальные электротехнические навыки и имеющему общее представление о правилах эксплуатации электроустановок и технике безопасности при работе с электроприборами.

Кроме того, большинство компаний – дилеров и сервисных центров могут отказать в гарантийном ремонте, если установку делали не специалисты компании, через которое изделие было приобретено.

Из инструмента потребуются:

  • пассатижи с изолируемыми ручками;
  • бокорезы (кусачки) с изолированными ручками;
  • набор отверток;
  • индикаторная отвертка;
  • мультиметр с максимальным пределом измерения переменного тока 500,0…1000,0 вольт.

После этого необходимо провести отдельную электрическую линию, через которую будет запитана только электроплита. Тип электролинии зависит от способа электропитания электроплиты. Плиты, рассчитанные на напряжение 220,0 вольт, подсоединяются по однофазной схеме; модели, рассчитанные на 380,0 вольт, могут подсоединяться по трёхфазной или довольно редкой, двухфазной схемам подключения.

Кроме того, при подключении электрической плиты должны выполняться следующие требования:

  • подвод электропитания осуществляется медным кабелем, число жил которого зависит от схемы подключения;
  • в цепи необходимо предусмотреть установку отдельного автомат отключения и устройство защитного отключения;
  • корпус плиты должен быть заземлен – заземление через водопроводные трубы не допускается.

Подключение электроплиты по различным схемам

Большинство современных производителей электроплит поставляют свои изделия в торговую сеть без комплектации сетевым шнуром. Это вызвано современными требованиями электробезопасности, которые подразумевают подключение приборов большой мощности безрозеточным методом – с использованием специальных клеммных колодок.

Этот метод имеет два основных преимущества:

  • питающий шнур может быть выбран произвольной длины;
  • возможна замена индивидуального автомата на плавкий предохранитель (вставку).

Если длина шнура не превышает 6,0 метров, то электрическое сечение каждой жилы может быть принято равным 4,0 квадратных миллиметра. При большей длине минимальная величина сечения увеличивается до 6,0 квадратных миллиметров и установка плавкой вставки запрещается, а питание производится только через автоматический выключатель.

В принципе электроприбор можно подключать и при помощи специальной пары «вилка-электророзетка». Однако эта электроарматура должна быть рассчитана на ток не менее 32,0 ампер, а использование обычных бытовых вилок запрещается.

Однофазное подключение

Однофазное подключение (рис. 1) наиболее распространено в городских квартирах многоэтажных домов. Для его реализации необходимо установить соответствующим образом перемычки в клеммной коробке (расположена на задней панели) электроплиты. Все современные модели комплектуются перемычками нужного сечения. Если перемычки отсутствуют, то их необходимо приобрести в магазине электротоваров или вырезать из медной жилы самостоятельно. Минимальное электрическое сечение перемычки – 6,0 квадратных миллиметров.

Согласно схемы, для однофазного подключения необходимо:

  • клеммы 1-2-3 соединить перемычками и подключить к фазовому проводу (коричневый, серый или черный цвет) питающего кабеля;
  • клеммы 4-5 соединить между собой и подключить к нулевой жиле (обычно окрашена в синий цвет);
  • клемму 6 соединить с заземляющей жилой кабеля – для однофазной сети, напряжением 220,0 вольт этот провод обычно имеет меньшее сечение и окрашен в желтый или зеленый цвет.

При выполнении всех соединений (проводов к клеммам и перемычек между клеммами) должен быть обеспечен надежный электрический контакт, для чего гайки в клеммной коробке необходимо хорошо затянуть. При некачественном контакте соединение будет греться, искрить, что приведет минимум к выгоранию изоляции клеммной коробке, а максимум – к пожару.

Подключение питающего кабеля к вилке проводим следующим образом:

  • фазный провод подключается к штекеру (клемме) «L»;
  • нулевой – к штекеру «N»;
  • заземляющий – к штекеру, обозначенному условным значком заземления (в некоторых изделиях заземляющий контакт маркируется «earth» или «РЕ»).

Двухфазное подключение

Двухфазное подключение (рис. 2) используется достаточно редко и может быть выполнено лишь в жилых помещениях при наличии в них трехфазной сети. При этом электроконфорки будут подключены к двум фазным проводам, а одна фаза останется незагруженной.

Порядок установки перемычек, подключения к плите кабеля и соединения его с вилкой следующие:

  • клеммы 1-2 или 2-3 соединяем перемычкой и подключаем к первому фазному проводу;
  • свободную фазную клемму (3 или 2 зависит от того как установлена перемычка) подключаем ко второму фазному проводу);
  • установка перемычек (4-5) и подключение нулевого и заземляющего проводов выполняется аналогично однофазной схеме.

Для штепсельного подключения электроплиты по двухфазной схеме необходимо приобрести комплект «вилка-электророзетка» для питания трехфазного оборудования, при этом один штекер вилки буде незадействован.

Трехфазное подключение

Трехфазное подключение (рис. 3) требует наличие трехфазной сети и в основном используется в индивидуальных домах. Как известно их курса общей электротехники напряжение между фазами будет равным 380,0 вольт, а между любой фазой и нулем – 220,0 вольт. Для его реализации потребуется четырех-пяти жильный кабель.

Подключённые кабеля к клеммной коробки следующее:

  • между фазными клеммами (1-2-32) перемычки не ставятся, а каждая клемма подключается к фазному проводу;
  • установка перемычек (4-5) и подключение нулевого и заземляющего проводов выполняется аналогично однофазной схеме.

При самостоятельном выполнении электромонтажных работ следует знать, что у некоторых моделей клеммная коробка отсутствует, а подключение осуществляется к контактам, расположенным на щитке задней панели.

Стоимость подключения электроплиты

Прежде чем самостоятельно заниматься подключением электроплиты следует позвонить в сервисные центр и поинтересоваться во сколько обойдутся эти работы, выполненные специалистом. При этом владелец бытовой техники избавляется от массы проблем, связанных как с затратами времени, так и с выполнением порой плохо знакомых работ.

Например, в Москве, при выполнении всего комплекса работ, стандартные расценки, следующие:

  • покупка необходимых материалов и комплектующих (без учета их стоимости) – 350,0 рублей за час затраченного времени;
  • установка и подсоединение электророзетки – 450,0…750,0 рублей за единицу (зависит от типа подключения);
  • монтаж электропроводки с подключением к щитку 150,0…350,0 рубле за метр погонный;
  • установка электроплиты – 1000,0 рублей.

Есть компании, которые предлагают выполнить весь комплекс работ «под ключ», без вмешательства хозяина, за 20,0…50,0 североамериканских долларов. При этом большая цена относится к оборудованию со стеклокерамической варочной панелью.

Читайте также: Схема подключения 3 фазного генератора

В провинции цены несколько дешевле. В Красноярске и Новосибирске стоимость электромонтажа и установки начинается от 800,0 рублей. В других областных центрах, в Центральных регионах России, многие фирмы предлагают свои услуги за аналогичные работы в пределах 400,0…500,0 рублей.

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

  1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
  2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
  3. Розетка фирмы Legrand2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Как подключить электроплиту самостоятельно 380 вольт с заземлением

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

  1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
  2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
  3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Тонкости процесса подключения электроплиты

Разъемы классифицируют по ряду признаков, в том числе:

  • по способу установки;
  • по стойкости к внешним факторам;
  • по предназначению;
  • по сроку эксплуатации.

Способ установки

Исходя из типа установки, силовые розетки подразделяют на открытые и закрытые. Открытые разъемы используют в открытой проводке и ставят прямо на стене в виде накладки. Чаще всего открытую электропроводку применяют в деревянных строениях, лоджиях, на улицах, во влажных помещениях (санузлы, кухни, предбанники и т.п.).

Устойчивость к воздействию внешних факторов

Способность противостоять внешним воздействиям определяется по маркировке, указанной на изделии. В маркировку входит буквенный код — IP (сокращенно — Ingress Protection, или в переводе на русский язык — степень защиты от проникновения), а также 2 цифры.

Первая цифра в маркировке указывает на степень защищенности от частиц разнообразной величины. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты (0 — нулевая защита, 6 — непроницаемость для пыли).

Вторая цифра обозначает защищенность от влаги. Цифры начинаются с нуля (отсутствие влагозащиты) и заканчиваются восьмеркой (длительное пребывание под водой).

Разновидность и предназначение

Существуют такие виды розеток, отличающиеся по предназначению:

  1. Разъем без заземления. Это наиболее простой в техническом отношении вид силовых розеток для подключения электроплит. Используется вместе с вилкой без защитного заземления.
  2. Розетка, оснащенная заземлением. Помимо отверстий под штырьки, такой разъем оснащен штекером-штырем типа F (CEE 7/5). Также существуют варианты с боковыми контактами (CEE 7/4). Подобное устройство позволяет соединение с заземлительными контактами еще до касания штекеров вилки с силовыми контактами.
  3. Разъемы со шторками защиты. На таких моделях отверстия под силовые контакты перекрыты пластинками из пластика. Шторки открываются лишь в случае, если штырьки вилки одновременно касаются обоих контактов.
  4. Розетка с выталкивателем. В корпусе устройства имеется выталкивающее приспособление, срабатывающее при нажатии на кнопку.
  5. Разъем с таймером. Основное достоинство этой функции — программирование устройства по времени подключения и отключения контактов.
  6. Разъемы с УЗО (устройство защитного отключения). Модели этого типа полезны на участках, где присутствуют значительные риски, связанные с безопасностью.

Эксплуатационные сроки

Длительность функционирования и надежность контактов зависят от заданного производителем максимального количества циклов включения-выключения. Если изделие качественное, оно способно выдерживать 100 тысяч и более циклов.

Важное значение имеют следующие факторы:

  1. Пружинный механизм контактов. Оптимально, если механизм имеет две контактные лапки.
  2. Тип зажима. Устройства оснащаются двойной или быстрозажимной конструкцией. Последний вариант специалисты считают более простым в установке (однако и стоит он дороже).
  3. Диаметр отверстия для вилки. Евростандарты подразумевают диаметр, равный 4,8 миллиметра. Стандарты, принятые в постсоветских странах, предусматривают 4-миллиметровый диаметр. Дистанция между токоведущими контактами вилки тоже бывает разной.
Факторы выбора розетки

При подборе разъема рекомендуется обращать внимание на такие факторы:

  1. Цвет устройства. В стандартном исполнении розетки выпускаются белыми или черными. Существуют и менее распространенные цвета, однако такие варианты встречаются нечасто. Цвет розетки имеет значение с точки зрения соответствия общему цветовому фону помещения.
  2. Форма исполнения. Чаще всего розетки предлагаются в виде круглых или квадратных изделий.
  3. Защищенность от влаги. Этот фактор является определяющим с точки зрения безопасности. Для кухни и гостиной нужны совершенно разные классы защищенности от влаги.
  4. Пылезащита. Этот параметр имеет значение в помещениях с сильным загрязнением поверхностей.

Подключение электроплиты своими руками к сети 220 В

Чтобы подключить электроплиту к сети 220 В, вы должны иметь при себе трёхжильный кабель, трехконтактные розетка и вилка, которые имеют силу тока не меньше, чем 32 А. Чтобы не возникало лишних вопросов, хочу заметить, что в наше время производят электроплиты, которые ничем не отличаются по тому, как нужно их подключать. Поэтому, вопросы по типу, как подключить мою электроплиту от определённой фирмы, должны сразу отпасть. Единственное, чем они могут отличаться, это тем, какие у них крышки, прикрывающие клеммную коробку в корпусе. Так же она может иметь разнообразные способы крепления. Что находится внутри необходимого нам пространства абсолютно идентично.

Подключение кабеля к вашей электроплите

Схема подключения электроплиты достаточно проста. Во-первых, вам нужно подсоединить кабель для подключения электроплиты. Внизу задней панели имеется клеммная колодка. Вы ее сразу узнаете, потому что именно на нее выведены совершенно все проводники. рядом с ней, обычно, находятся небольшие схемки, в которых описано то, как подключаться в различных сетях.

Так как мы подробно описываем подключение электроплиты при сети в 220 В, то на схемах необходимо найти именно ее. Проверьте все ли контакты на вашей плите соединены примычками, если нет, то следуйте следующим указаниям. На вашей плите вы должны соединить примычкой первый, второй и третий контакты. Это и будет наша фаза, она имеет красный, коричневый проводник. Вторая примычка должна соединять четвертый и пятый контакты, образовывая нейтраль, имеющую голубой или же синий проводник. А шестой контакт — земля, он имеет зеленый или желтый проводник. Наиболее надежно будет, если, перед подключением ваших контактов, вы сожмете их контактными пластинами. Соблюдайте все цветовые маркировки, чтобы далее не совершить ошибки.

Как установить вашу вилку

Во втором шагу подключение электроплиты своими руками необходимо произвести установку самой вилки. Как уже пояснялось выше, нам нужна силовая вилка, а все силовые вилки имеют разборную конструкцию. Вы должны окрутить крепежные винты, их, обычно, два, и снять крышку от контактов. В этом шаге лучше всего сразу снять и фиксирующую планку, которая придерживает кабель. После снятия защитной изоляции, которая находится с края от гибкого кабеля, проводники должны расправиться. Конец кабеля, снятый от изоляции, необходимо провести к корпусу нашей вилки.

Далее взаимодействуют прижимные винты и жгутики, в которые скрутились многожильные проводники. А именно, жгутики должны скрутиться вокруг контактов, а вышеперечисленные прижимные винты должны затянуть их.

То, как вы подключите все проводники, — очень важно, потому что от этого зависит вся остальная работа. Не торопитесь и делайте все аккуратно и правильно

Во-первых, в верхний контакт нашей вилки должен проходить именно зеленый провод, тот же «земляной», следовательно при подключении нашей розетки землю нужно будет подать в тот же разъем. В нашей розетки остается нетронутым еще два контакта, а именно наша «Фаза» и наш «ноль». Их подключение не зависит от того, куда их подавать, но имеет очень важное значение то, что фаза должна подключаться к фазе, а наш ноль к нулю. Поэтому, стоит внимательно к этому отнестись.

Как же найти, где какой проводник

Чтобы подключить электроплиту в домашних условиях нужно иметь четкое представление о том, где именно находится наша «фаза», «земля» и «ноль». Без этих знаний подключить электроплиту будет невозможно. Найти наше землю будет очень легко. Обычно она располагается где-то наверху или внизу, но отдельно от всех остальных. Остальные два контакта надо находить с помощью индикатора напряжения. Как он работает? Вы должны установить индикатор туда, где находится ваша фаза, а реакцию смотрите по светодиоду на корпусе. В том случае, если наш светодиод загорается, значит напряжение поступает, следовательно это наша «фаза». А у нуля напряжение не проходит, поэтому светодиод не должен загореться.

Как правильно пользоваться электрической плитой? Выбор, подключение и установка розетки для электроплиты Схема подключения электрической конфорки - tokzamer.ru Как самостоятельно подключить электроплиту? Подключение электроплиты своими руками. видео Подключение электроплиты: 100 фото проверки и подключения питания Подключение электроплиты – краткое руководство по установке и советы по подключению (100 фото) Как самостоятельно подключить электроплиту в квартире Установка розетки для электроплиты: монтаж своими рукамиВыбор, подключение и установка розетки для электроплиты

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.

В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.

Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.

На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.

Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.

Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.

В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.

Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.

В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.

Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.

Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.

Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.

Схема подключения у них следующая:

Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза

Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль

Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление

Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.

Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.

Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.

Соединение проводов выполняется по цветам:

Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы

Синий с синим – это Нули

Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления

После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:

На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.

Подключение электроплиты: как самостоятельно подсоединить электрическую плиту в квартире по схеме? Подключение электроплиты: 100 фото проверки и подключения питания Кабель для электроплиты: какой провод нужен для подключения электрической плиты? особенности термостойких и других вводных кабелей для плит с духовкой Как включить электрическую плиту: как пользоваться ей, регулировать температуру Подключение духового шкафа и варочной панели: как правильно подключить к электросети встроенный духовой шкаф и варочную панель на один кабель? схема подключения к электричеству Подключение электроплиты своими руками — схемы подключения в квартире Грубые ошибки при подключении электрической плиты Как пользоваться электрической плитой? как включить духовку в электроплите? правила и инструкция по эксплуатации. можно ли ставить плиту рядом с холодильником? Кабель для электроплиты и варочной панели - тип и сечениеВыбор кабеля для электроплиты и варочной панели по типу и сечению

В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.

Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.

Требования к электропроводке

Современные устройства комплектуются без шнура, такое действие имеет простое объяснение. По технике безопасности требуется, чтобы приборы подключались при помощи клеммных колодок высокого качества, при этом розетки не используются. Данный вариант подсоединения позволяет увеличивать длину сетевого шнура, использовать плавкую вставку вместо обычных автоматов.

Для монтажа применяются провода сечением от 4 мм2, при условии, что длина менее 12 м. Если используется кабель длиннее, необходимо выбрать сечение до 6 мм2. В этой ситуации для электроприбора устанавливается отдельный автомат.

Выбор сечения кабеля

Возможно подсоединение через розетку, однако следует для этого рассчитать подачу тока от 32 А.

Важно! Приспособление потребляет большое количество электричества, поэтому категорически запрещается подключение к обычным бытовым розеткам. Выполнение правил техники безопасности поможет предусмотреть непредвиденные ситуации

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

А вот при подключении вилки желательно соблюсти «полярность». Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

фазу и ноль под крайние клеммы

заземление — под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно «выпирают» из стены — на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Особенности монтажа вилки для плиты

Самым неприятным моментом в монтаже вилки и розетки для плиты можно назвать сложность невозможности соединить несколько проводов. Ну или это вызовет определенные сложности, которые заключаются в том, что в таких вилках-розетках очень мало место и в том, что соединять приходится, как правило, мягкий и жесткий провод или медный и алюминиевый провод. Кстати, специально поместил большую фотографию. Если вы её увеличите, то увидите два красных кружка, где показаны повреждения жилы при неправильной зачистке провода. Собственно, на фотографии показано, как соединять и медный с алюминиевым и жёсткий с мягким провода — делать это надо через шайбу и затягивать нужно как следует. А в этом случае остаётся только надеяться на хорошее качество винтов и гаек. Именно по этой причине я сторонник ответвительных зажимов.

Подключение электрической плиты: выбор схемы подключения, подсоединение без розетки. Монтаж электроплиты: правила установки и подключения, советы и подробная инструкция Подключить электроплиту своими руками: схемы подключения к однофазной, трехфазной сети Подключение электроплиты: самостоятельно, схема подключения, требования к кабелю и автомату Подключение варочной панели к электросети - 5 ошибок, схемы, пошаговая, самостоятельная работа Устанавливаем розетку для электроплиты за 1 час самостоятельно Розетка для электроплиты — подключение силового устройства Тонкости процесса подключения электроплиты Кабель для электроплитыПодключение электроплиты своими руками. схемы подключения.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения. Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Как установить своими руками?

Все вышеупомянутые варианты приводятся для сети на 220 Вольт, имеющей одну фазу. Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер. Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем. Теперь перейдем непосредственно к процессу монтажа рассматриваемой техники. Сначала подобранный провод для подключения нужно присоединить к устройству. Сзади, в нижней части, присутствует клеммный ящик, куда обычно выведены проводники. Рядом должны быть планы для подключения разнообразных сетей.

Если речь идет о решении на 220 Вольт, то потребуется самая крайняя с правой стороны схема. Согласно этой схеме, на технике должны быть присоединены друг к другу перемычкой контакты с цифрами 1-3 – это фаза. Обычно это проводник коричневого либо красного цвета. Второй – контакты 4-5, будет нейтраль либо ноль. Обычно это синий либо голубой провод. Шестым контактом будет «земля» – желто-зеленый либо зеленый кабель. Электроплиты попадают в магазин со смонтированными перемычками, но лишний раз перепроверить не помешает.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение. Такое решение надежнее, но чаще всего их просто прикручивают вокруг прижимного болта, после чего затягивают. Следует и соблюдать цветомаркировку, ведь тогда вероятность ошибки будет меньше. Теперь необходимо подключить к проводу вилку. Все силовые штекеры являются разборными. Чтобы их разобрать, следует открутить пару болтов крепежа и демонтировать крышку с контактами.

Теперь демонтируем пленку фиксации, что придерживает провод. С кончика гибкого кабеля, где-то на 5-6 сантиметров, снимаем изоляцию, которая служит для защиты, после чего расправляем проводники и зачищаем их кончики от изоляционного материала где-то на 1,5-2 сантиметра. Кончик кабеля, что был разделан, заводим в вилочный корпус.

Распределение проводников будет важно, поэтому к вопросу их подключения необходимо отнестись с максимальным вниманием. Верхний вилочный контакт, как правило, подписан – сюда следует подключить зеленый провод – «землю». А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем

Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что. Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем. Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что

Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке. Легче определить все это с использованием индикатора напряжения, который присутствует в индикаторной отвертке. Пользоваться ею очень легко – достаточно поставить индикатор к предполагаемой фазе, посмотреть на диод, расположенный в устройстве. Если он активен, то напряжение присутствует и тогда – это фаза. Если он не горит, то, соответственно, напряжение отсутствует и перед нами ноль. А «земля» находится легче. Это контакт либо снизу, либо сверху.

Теперь немного следует сказать о подключении к 3-фазной сети в 380 Вольт. Если необходимо такое подключение, то обязательно надо приобрести автомат и специальное УЗО для 3-фазной сети. Провод тоже должен быть иным, а именно 5-жильным. То есть, розетка с вилкой должны иметь по 5 контактов. Сам же алгоритм подключения не отличается от описанного выше, за исключением количества кабелей. Разница будет лишь при подсоединении провода к выходным электроплиточным клеммам. Ставиться лишь 1 перемычка – на контакты с номерами 5-6, а иные будут подключаться различными проводниками.

Следует отслеживать и «землю» и «ноль». Соответствие проводниковых цветов на фазах тоже лишним не будет, так как это просто удобно при ремонте. В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного. Хотя в ряде случаев не будет лишним проконсультироваться со специалистом по подключению такой техники.

О том, как правильно подключить электроплиту своими руками, смотрите в следующем видео.

Кабель для электрической плиты — марки, сечения, рекомендации по подключению

25 Июня 2014 10:49

// Применение кабелей и проводов

Правильный выбор кабеля для электрической плиты прежде всего важен для электробезопасности. Выбор кабеля для плиты зависит от мощности самой плиты, а также типа сети (однофазная,трехфазная)

Рассмотрим этапы подключения плиты, начиная от автоматического выключателя, то есть:

  1. сечение и марки кабеля для прокладки от автоматического выключателя к силовой розетке, куда будет подключена плита (однофазная сеть);
  2. провод и его сечение от самой плиты к розетке.
Кабель для электроплиты — марки, сечение. Этап 1

В однофазной сети от автоматического выключателя до плиты подключается отдельный кабель с медными жилами. Сечение кабеля для электроплиты подбирается исходя из номинального тока автомата (табл. 1), который в свою очередь подбирается исходя из расчетной нагрузки.

Как включить электрическую плиту Подключение духового шкафа и варочной панели к электросети Тонкости процесса подключения электроплиты — рассказываем подробно Грубые ошибки при подключении электрической плиты Выбор кабеля для электроплиты и варочной панели по типу и сечению Кабель для электроплиты: изучаем суть Подключение электрической плиты Как правильно установить и подключить электрическую плиту самостоятельно Подключение электрической плиты в квартире своими рукамиСамостоятельное подключение электроплиты к сети 220 в, 380 в

Определив расчетную нагрузку (мощность электроприборов), определяется расчетный ток, по которому выбирается номинал автомата, ближайший по току, но больше расчетного. Рекомендуем ознакомиться с ПУЭ 3.1.

Если мощность плиты составляет менее 9 кВТ, то в этом случае кабель для плиты подключают к автоматическому выключателю номиналом 32 А, если мощность 9 кВт и больше, то вводный автоматический выключатель должен быть рассчитан на силу тока от 40 А.

Таблица 1: Соответствие тока автомата сечению кабеля

Сечение медного кабеля для плиты (кол-во жил на сечение в мм2) 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10
Номинальный ток автомата, А 10 16 25 32 50
Предельный ток автомата, А 16 20 32 40 63

В качестве марки кабеля,рекомендуем брать силовые 3-х жильные кабели ВВГ, ВВГнг, NYM соответствующего сечения. Как правило, сечение по меди берут от 6 мм2. Если вы приобрели плиту мощностью до 9 кВт, сечение провода – не меньше 4 кв мм.

Чтобы оценить разницу между марками проводов, предлагаем ознакомиться со статьей NYM или ВВГнг — в чем разница?

В месте подключения плиты устанавливается силовая розетка с тремя контактами для однофазной сети.

Кабель для подключения электроплиты — марки, сечение. Этап 2

Так как вариаций подключения плиты достаточно много, производители не всегда предоставляют в комплекте с товаром кабель для электроплиты. В качестве кабеля для подключения плиты от розетки рекомендуем использовать гибкие кабели марок КГ или ПВС. Оптимальная длина кабеля 1,5-2 метра. Для стандартных плит (6 кВт) для 220 В подойдет кабели ПВС 3х4 или КГ 3х4.

Если вы хотите самостоятельно подключить электроплиту дома, рекомендуем ознакомиться с видео ниже:

Нужен кабель для плиты? Подберем нужное сечение! Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Технология подключения

Монтаж электродуховки и варочной поверхности является крайне ответственным процессом, который требует наличия специальных умений и знаний. Технология подключения выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо проверить, под каким напряжением будет работать бытовое устройство и изучить инструкцию от производителя – они обычно рекомендуют, как лучше всего производить подключение.

Руководство пользователя любой современной электроплиты включает в себя информацию о том, как именно стоит подключать прибор. В зависимости от своего вида, варочные панели могут устанавливаться к сетям в 220В и 380В, а вот духовка – только на 220В. Клеммник еще на заводе монтируется с перемычками, что в значительной степени упрощает процесс подключения.

Грамотный монтаж электрической плиты включает следующие этапы.

  • Разметка отверстия под прибор. При помощи линейки нужно будет измерить длину и ширину варочной поверхности, чтобы правильно установить ее на место. Наиболее оптимальным способом измерения считается использование специального шаблона, который можно сделать из обычного картона. Некоторые модели плит в своей комплектации содержат подобный шаблон.
  • Создание ниши. Для этой цели можно использовать сверла, диаметр которых составляет не меньше 10 мм. Что касается типа сверла, то все зависит от материала основания мебели. Лучше всего выбирать сверла, предназначенные для работы с деревом.

При самостоятельном монтаже варочной панели нужны будут самые простые знания в области электрики

Прежде всего нужно разобраться с конструктивными особенностями прибора и в процессе установки принимать во внимание все рекомендации производителя. Подключение варочной панели, вне зависимости от ее разновидности, должно осуществляться при помощи четырехжильного кабеля

Наиболее аккуратным нужно быть с индукционной варочной поверхностью, которая имеет свои отличительные особенности.

  • Заранее следует подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа прибора.
  • Сам процесс подключения нужно начинать с проведения электрической линии от коробки распределения, после чего перейти к установке подрозетника. Для того чтобы все прошло на высшем уровне, нужно грамотно подобрать высоту.
  • На следующем этапе нужно будет подвести кабель к щитку, для чего обязательно стоит использовать автоматический выключатель. Также нельзя забывать о контурах заземления, который представляют собой один из наиболее важных элементов.

Если установка варочной поверхности производится в однофазную сеть на 220В, то рекомендуется применять медные перемычки или же выбрать варианты, сделанные из латуни. Перед тем как присоединить прибор, лучше всего начертить схему, которая будет соответствовать определенным условиям. Независимые встроенные модели подсоединить к электричеству гораздо легче, чем цельные.

Таким образом, процесс подключения духового шкафа и варочной панели включает в себя множество нюансов и правил, следование которым гарантирует исправную работу прибора и безопасность при его использовании. Самое главное при подсоединении к электросети – правильно выбрать кабели с нужным сечением, грамотно их уложить и ставить только качественный автомат.

О том, как правильно подключить духовой шкаф и варочную панель к электросети, смотрите в следующем видео.

Схемы подключения варочных панелей

Производители варочных поверхностей выпускают модели, которые могут быть подключены к электросетям с разным количеством фаз. На территории России и постсоветском пространстве существует два стандарта: однофазная сеть на 220 В, редко − двухфазная на 220 В и трёхфазная на 380 В. Электропроводка в домах может иметь, в зависимости от количества фаз и годов постройки домов, различное количество проводов и цветов. Так, например:

  1. Однофазная сеть на 220 В:два проводника одного цвета (обычно в домах старой постройки). «Фазу» или «ноль» придётся искать индикатором или тестером;в новых домах используют уже цветную проводку, где «фазу» (L) обозначают коричневым или красным проводом, «ноль» (N) – синим или голубым, а заземление (PE) – жёлто-зелёным. В старых зданиях проводка одного цвета, поэтому определять нейтраль придётся пробником.
  2. Двухфазная сеть на 220 В. Встречается только в новостройках и то редко. «Фазы» обозначают чёрным и коричневым проводом, «ноль» – синим, а «землю» – жёлто-зелёным.
  3. Трёхфазная сеть на 380 В. В этом случае «ноль» и «земля» имеют традиционную окраску, а «фазы» по одному стандарту – белый, чёрный, коричневый, по другому – жёлтый, красный и зелёный провод.

Из-за этих нюансов варочные поверхности обычно поставляются без сетевого шнура. Поэтому, кроме провода для выделенной электролинии, нужно будет купить кабель для подключения встраиваемой плиты к розетке.

Окраска изоляции проводов для трёхфазной сети

Как подключить электрическую плиту: схема для однофазной сети

В принципе, подключить варочную панель к бытовой электросети с напряжением 220 В несложно. На тыльной стороне плиты нужно снять крышку, которая крепится на защёлках или при помощи винтов. Сняв её, мы обнаружим клеммы для подключения сетевого кабеля (обычно 6 шт.).

Клеммная коробка на варочной панели

Клеммы №№ 1, 2 и 3 предназначены для фазового провода (L), №№ 4 и 5 – нейтраль (N), а заземляющая клемма (PE) обозначена специальным значком. Но как быть, если у выделенной электролинии 3 провода, а разъёмов для подключения 6 шт. Для таких случаев, как правило, в комплекте идут медные или латунные перемычки. Если их нет, то можно самостоятельно изготовить их из медного провода сечением 6 мм2. Устанавливаем перемычки, как указано на рисунке ниже, и присоединяем сетевой кабель.

Как правильно подключить варочную индукционную панель. схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов. Схема подключения электрической конфорки Установка розетки для электроплиты: монтаж своими руками Подключение электроплиты: как самостоятельно подсоединить электрическую плиту в квартире по схеме? Кабель для электроплиты: какой провод нужен для подключения электрической плиты? особенности термостойких и других вводных кабелей для плит с духовкой Подключение электроплиты своими руками. видео Как включить электрическую плиту: как пользоваться ей, регулировать температуру Подключение духового шкафа и варочной панели: как правильно подключить к электросети встроенный духовой шкаф и варочную панель на один кабель? схема подключения к электричеству Подключение электроплиты своими руками — схемы подключения в квартиреГрубые ошибки при подключении электрической плиты

Схема подключения варочной панели к однофазной сети 220 В

Как подключить электрическую варочную панель с двумя фазами

Двухфазные варочные поверхности редки, но и в этом случае нет никаких проблем с подключением. Просто точно следуем схеме подключения, приведённой ниже. Перед подачей напряжения на прибор необходимо ещё раз проверить, чтобы разводка в розетке или монтажной коробке совпадала с расключением проводов в вилке.

Схема двухфазного подключения варочной панелиЛатунная перемычка (обычно поставляется в комплекте с варочной панелью)

Как подключить самостоятельно электроплиту к трёхфазной сети

Трёхфазное питание в основном используется в загородных коттеджах, и для запитки варочной поверхности понадобится пятижильный кабель с сечением каждого проводника не менее 2,5 мм2. Подключение практически не отличается от предыдущих вариантов и выполняется следующим образом:

  1. Фазные провода L1, L2 и L3 зажимаются в клеммах №№ 1, 2 и 3, соответственно.
  2. Клеммы №№ 4 и 5 соединяются между собой медной или латунной перемычкой, и к одной из них подключается нулевой провод N.
  3. К клемме № 6 подключается соответствующий провод заземления PE.

Если в сетевом и входном кабеле провода цветные, то при подключении просто соблюдаем их сочетание. В случае если дом старый и проводка одного цвета, то нужно быть внимательным и воспользоваться индикатором или тестером для определения фазных проводов.

Схема подключения варочной панели к трёхфазной сети

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Именно здесь она будет создавать свои кулинарные шедевры, ее мнение важно учитывать, однако, при всем том, нужно следовать некоторым правилам, а именно:. Если пол кухни имеет неровности или приступы, предварительно необходимо подровнять площадку для плиты, или подобрать ровный участок.

Если пол кухни имеет неровности или приступы, предварительно необходимо подровнять площадку для плиты, или подобрать ровный участок.

Хотя плита имеет специальные, регулируемые ножки, с помощью который вы будет настраивать положение относительно уровня горизонта, будет проще это сделать, если плоскость пола будет достаточно ровной, чем потом выстраивать ненужные подставки и подкладки.

Очень удобно, если имеется возможность двигать плиту без отключения от электросети. Если же выполнено подключение электроплиты напрямую, без специальных розеток, необходимо предусмотреть достаточную длину кабеля.

У вас должна оставаться возможность делать уборку, а также свобода доступа к плите с целью технического обслуживания.

Плита в процессе работы излучает мощное электромагнитное поле, поэтому будет лучше, если рядом не будет радиоприборов чувствительных к излучению.

Ключевым моментов в выборе места является система вентиляции – вытяжка, если она уже имеется, то без серьезной перестройки всей кухни вариантов расположения плиты остается минимум. При строительстве дома, заранее планируйте, где и что будете устанавливать.

Как установить своими руками?

Все вышеупомянутые варианты приводятся для сети на 220 Вольт, имеющей одну фазу. Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер. Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем. Теперь перейдем непосредственно к процессу монтажа рассматриваемой техники. Сначала подобранный провод для подключения нужно присоединить к устройству. Сзади, в нижней части, присутствует клеммный ящик, куда обычно выведены проводники. Рядом должны быть планы для подключения разнообразных сетей.

Если речь идет о решении на 220 Вольт, то потребуется самая крайняя с правой стороны схема. Согласно этой схеме, на технике должны быть присоединены друг к другу перемычкой контакты с цифрами 1-3 – это фаза. Обычно это проводник коричневого либо красного цвета. Второй – контакты 4-5, будет нейтраль либо ноль. Обычно это синий либо голубой провод. Шестым контактом будет «земля» – желто-зеленый либо зеленый кабель. Электроплиты попадают в магазин со смонтированными перемычками, но лишний раз перепроверить не помешает.

Подключение электроплиты: самостоятельно, схема подключения, требования к кабелю и автомату Кабель какого сечения нужен для подключения электроплиты Кабель для электроплиты: какой провод нужен для подключения электрической плиты? особенности термостойких и других вводных кабелей для плит с духовкой Подключение электрической плиты: выбор схемы подключения, подсоединение без розетки. Подключить электроплиту своими руками: схемы подключения к однофазной, трехфазной сети Схема подключения электрической плиты Кабель для электроплиты Как правильно подключить духовой шкаф к электросети - рассказывает электрик Установка розетки для электроплиты: монтаж своими рукамиТонкости процесса подключения электроплиты

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение. Такое решение надежнее, но чаще всего их просто прикручивают вокруг прижимного болта, после чего затягивают. Следует и соблюдать цветомаркировку, ведь тогда вероятность ошибки будет меньше. Теперь необходимо подключить к проводу вилку. Все силовые штекеры являются разборными. Чтобы их разобрать, следует открутить пару болтов крепежа и демонтировать крышку с контактами.

Теперь демонтируем пленку фиксации, что придерживает провод. С кончика гибкого кабеля, где-то на 5-6 сантиметров, снимаем изоляцию, которая служит для защиты, после чего расправляем проводники и зачищаем их кончики от изоляционного материала где-то на 1,5-2 сантиметра. Кончик кабеля, что был разделан, заводим в вилочный корпус.

Распределение проводников будет важно, поэтому к вопросу их подключения необходимо отнестись с максимальным вниманием. Верхний вилочный контакт, как правило, подписан – сюда следует подключить зеленый провод – «землю». А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем

Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что. Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем. Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что

Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке. Легче определить все это с использованием индикатора напряжения, который присутствует в индикаторной отвертке. Пользоваться ею очень легко – достаточно поставить индикатор к предполагаемой фазе, посмотреть на диод, расположенный в устройстве. Если он активен, то напряжение присутствует и тогда – это фаза. Если он не горит, то, соответственно, напряжение отсутствует и перед нами ноль. А «земля» находится легче. Это контакт либо снизу, либо сверху.

Теперь немного следует сказать о подключении к 3-фазной сети в 380 Вольт. Если необходимо такое подключение, то обязательно надо приобрести автомат и специальное УЗО для 3-фазной сети. Провод тоже должен быть иным, а именно 5-жильным. То есть, розетка с вилкой должны иметь по 5 контактов. Сам же алгоритм подключения не отличается от описанного выше, за исключением количества кабелей. Разница будет лишь при подсоединении провода к выходным электроплиточным клеммам. Ставиться лишь 1 перемычка – на контакты с номерами 5-6, а иные будут подключаться различными проводниками.

Следует отслеживать и «землю» и «ноль». Соответствие проводниковых цветов на фазах тоже лишним не будет, так как это просто удобно при ремонте. В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного. Хотя в ряде случаев не будет лишним проконсультироваться со специалистом по подключению такой техники.

О том, как правильно подключить электроплиту своими руками, смотрите в следующем видео.

Процесс подключения электрической поверхности для варки

Если потребитель решил подключить сложную и мощную бытовую технику к сети электроснабжения своими руками, то он должен обладать элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае во избежание негативных последствий, следует пригласить специалиста. Поэтому мы не будем описывать, какие инструменты необходимо использовать при подключении электрической варочной панели и предоставлять пошаговую инструкцию проведения монтажных работ. А также будем считать, что силовой кабель с заземлением уже проложен до места установки устройства. Итак, приступаем! Начнем с монтажа силовой розетки.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В Подключение духового шкафа к электросети своими руками (фото и схемы) — пошаговая инструкция Подключение электроплиты: как самостоятельно подсоединить электрическую плиту в квартире по схеме? Подключение электроплиты: 100 фото проверки и подключения питания Кабель для электроплиты: какой провод нужен для подключения электрической плиты? особенности термостойких и других вводных кабелей для плит с духовкой Подключение электроплиты своими руками (hansa, горение и пр) + видео Подключение электроплиты своими руками. видео Подключение электрической плиты: выбор схемы подключения, подсоединение без розетки. Подключение варочной панели к электросети самостоятельноМонтаж электроплиты: правила установки и подключения, советы и подробная инструкция

Силовая розетка

Выбор и установка силовой розетки и вилки — это важнейшая часть всего процесса подключения мощной бытовой техники. Штепсельное соединение должно выдерживать максимально возможный ток потребления. Конструкция и другие особенности розетки и вилки не имеют значения. Для однофазной сети силовая розетка и вилка имеет по три контакта, а для трехфазной по пять. На следующем рисунке представлены оба типа штепсельных соединений для подключения мощной бытовой техники.

Монтаж силовой розетки и вилки осуществляется по общим правилам проведения электромонтажных работ. Главное, соблюдать полярность подключения и не перепутать фазы с нулевыми проводниками и заземлением. Если вы неуверенны, какой из проводников является фазой, а какой нулем и заземлением необходимо использовать индикаторную отвертку или мультиметр. После установки силовой розетки и соединения кабеля варочной панели с вилкой, необходимо выполнить определенные манипуляции в клеммной коробке устройства. Этому посвящен следующий раздел статьи.

Клеммы подключения

У разных моделей варочных поверхностей клеммные коробки могут иметь различное конструктивное исполнение, но все они, в обязательном порядке, снабжены контактами для подключения следующих жил силового кабеля.

  1. Фазные выводы для подключения электропитания L1, L2 и L3.
  2. Контакт для подключения рабочего нулевого проводника N.
  3. Вывод для подключения защитного заземления PE.

Как уже было сказано выше, для подключения панелей к однофазной сети необходимо установить специальные перемычки на фазные контакты. Для двухфазной сети устанавливается одна перемычка. Два нулевых проводника перемыкаются для любого соединения. На нижеприведенном рисунке представлена схема установки перемычек для всех видов электрических сетей.

Чаще всего перемычки входят в комплект поставки варочных панелей

Важно правильно их установить и не перепутать контакты. В противном случае может произойти короткое замыкание или панель просто не будет работать. На нижнем фото показан самый распространенный вариант соединений внутри клеммной коробки варочной поверхности для однофазной электропроводки

На нижнем фото показан самый распространенный вариант соединений внутри клеммной коробки варочной поверхности для однофазной электропроводки.

Перед выполнением манипуляций с клеммами подключения устройства следует изучить инструкцию по подключению приобретенной техники. На корпусе большинства моделей варочных поверхностей также представлена подробная схема подключения, вид клемм и расположение перемычек для разных вариантов соединения. Это позволит избежать основных ошибок при подключении панелей, о которых мы расскажем ниже.

Электромонтажный комплект

Чтобы подключить оборудование к электросети потребуется подготовить:

  • кабель для прокладки линии;
  • автоматический выключатель;
  • розетку;
  • вилку;
  • гибкий провод.

Все монтажное оборудование подбирается в зависимости от мощности ВП. Имея его в распоряжении можно приступать к непосредственному электромонтажу. Дополнительно могут потребовать обжимные гильзы, припой, изолента, термоусадочная трубка и прочие мелочи, используемые при работе с электропроводкой. Также в зависимости от выбранного способа подключения нужен подрозетник или распаечная коробка.

Требования к электропроводке и ее прокладке

Для включения встраиваемой электроплиты требуется использование кабеля идущего непосредственно от электрощита

То есть, важно, чтобы он был проложен напрямую без использования распаечных коробок с разветвлениями. Нужно, чтобы кабель питал только варочную плиту

Дело в том, что такое оборудование является очень мощным, поэтому если от провода будет работать и другая техника, то тот может перегреться, вызвав короткое замыкание.

Провод 5 жил для 3-х фазной сети

Если в доме или квартире имеется старая проводка, при этом мощная розетки с прямым кабелем от щита или счетчика не предусмотрена, то потребуется проложить новую отдельную линию. От желаемого места расположения розетки делается вертикальная штроба до потолка. Далее осуществляется горизонтальное штробление непосредственно до точки присоединение кабеля. Если в дальнейшем планируется использование натяжных потолков, то провод можно закреплять прямо на плите перекрытия, поскольку в дальнейшем он будет скрыт.

Подключение варочной панели: схемы и комплектующие Выбор нужного типа кабеля для подключения электрической плиты. Как подключить варочную панель к двум фазам? - электрик Подключение электроплиты своими руками - пошаговая инструкция! Розетка для электроплиты: установка и подключение в щитовой - vodatyt.ru Как подключить электроплиту правильно, схема подключения электрической плиты Как подключить электроплиту самостоятельно Подключение электроплиты своими руками Устанавливаем розетку для электроплиты за 1 час самостоятельноПодключение электроплиты – краткое руководство по установке и советы по подключению (100 фото)

Кабель в штробе

Прокладка линии для электроплиты осуществляют кабелями 2 видов: ВВГнг-Ls или NYM. Их пропускная способность подбирается отталкиваясь от мощности встраиваемой техники.

Таблица 1. Соотношение сечения жил и мощности варочной поверхности.

Мощность, кВт Сечение жил, мм2
1-фазная сеть 3-фазная сеть
3-5 2,5 1,5
5-7,5 4 2,5
7,5-10 6 2,5

Данные типы кабеля применяются для прокладки линий непосредственно до розетки. Они состоят из моножилы, поэтому имеют слабую гибкость. По этой причине непосредственно от вилки до варочной панели применяются гибкие провода: КГ или ПВС. Зачастую они входят в стандартную комплектацию к электроплите, поэтому их отдельная покупка не требуется.

Гибкий удлинительный провод

Выбор розетки и требования к ее установке

Розетка для включения панели может располагаться в зависимости от особенностей столешницы, а также личных предпочтений

Важно сохранить удобство включения и отключения варочной поверхности. Стандартно ее располагают на высоте 90 см от пола

При желании скрыть коммуникации разрешается фиксировать розетку непосредственно внизу под дном нижних кухонных шкафов. При таком размещение доступ к ней осуществляется через пространство создаваемое высотой ножек тумбочек. Ее следует приподнять над полом на высоту хотя бы несколько сантиметров, чтобы в случае протечки вводы электрические контакты не намокли.

Розетка под тумбой

Включение варочной панели через розетку, а не напрямую к щитку, имеет свои преимущества. Хотя и придется делать более сложный монтаж, но в дальнейшем при влажной уборке плиты ее будет проще отключать. Если же подключаться без розетки и вилки, то потребуется ходить к электрощиту, что не так удобно.

Плиту на 2 конфорки можно запитать через обыкновенную розетку. Для более мощной техники требуются специальные включатели. Они могут быть изготовлены из керамики или пластика. Применяются розетки от 10А.

Выбор автоматического выключателя

Линия для подключения встраиваемой электроплиты должна быть проложена через автоматический выключатель. Это является обязательным требованием, поскольку плита способна создавать перегрузку сети. При критических нагрузках выключатель предотвратит короткое замыкание

Очень важно выбрать его правильно, в соответствии с мощностью плиты. Если сам кабель для панели может использоваться более мощный, то автоматический выключатель должен полностью ей соответствовать

Не стоит экономить на его покупке, поскольку дешевые устройства часто не срабатывают или отключаются даже при работе плиты в нормальном режиме с малой нагрузкой.

Цены на дифавтоматы

Стандартный автомат для щита

Таблица 2. Соответствие тока автомата мощности плиты.

Как подключить электроплиту самостоятельно Подключение электроплиты своими руками. схемы подключения. Подключение электрической плиты Подключение варочной панели к электросети: схемы, варианты подключения, самостоятельный пошаговый монтаж Как правильно установить и подключить электрическую плиту самостоятельно Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 в, 380 в Как самостоятельно подключить электроплиту? Как подключить варочную панель к однофазной и трехфазной сети Как подключить варочную панель к двум фазам?Подключение электроплиты своими руками — пошаговая инструкция!

Ток автомата, А Мощность цепи
220В 360В
5 1.1 2.6
6 1.3 3.2
8 1.7 5.1
10 2.2 5.3
16 3.5 8.4
20 4.4 10.5
25 5.5 13.2
32 7 16.8
40 8.8 21.1

Установка и подключение розетки и вилки по схеме

При выборе места для монтажа розетки для электроплиты, следует принимать во внимание следующие факторы:

  • Длина провода варочной плиты с вилкой.
  • Удаление на безопасное расстояние от конфорок и от водопроводного крана.
  • Доступность для проведения профилактического осмотра и, при необходимости ремонта/замены.
  • Недоступность для маленьких детей.

Схема подключения вилки к плите на 380ВСхема подключения вилки к плите на 220В

  1. Прикладываем подрозетник к месту установки, и обводим карандашом его контур.
  2. С помощью перфоратора делаем в стене углубление по нанесённой отметке. В процессе работы периодически замеряем размеры отверстия, чтобы подрозетник идеально входил в него.
  3. Когда углубление нужного размера готово, в него устанавливается подрозетник, и закрепляется при помощи дюбель-гвоздей.
  4. Далее разбираем розетку, снимая с неё крышку, и закрепляем в подрозетнике. Способы крепежа бывают различны, в зависимости от конструкции и розетки, подрозетника – либо это металлические лапки-распорки, либо просто шурупы.
  5. После того, как розетка для электрической плиты надёжно закреплена в углублении, к ней подводится питающий кабель. Если используется уже имеющаяся на кухне проводка, следует убедиться, что она обесточена. Новый кабель подключать к сети следует только после окончания всех монтажных работ.
  6. Проводка для встроенных розеток прокладывается также скрытым способом – в канавках-штробах. После монтажа эти углубления заделываются штукатуркой или шпатлёвкой.
  7. Питающий провод подключается к розетке, в соответствии с прилагаемой к прибору инструкцией. Для удобства работы, внутренние жилы кабеля имеют различную окраску: фаза стандартно обозначается синим или красным цветом, нуль – чёрным, а оплётка заземляющей жилы окрашивается в жёлто-чёрную полоску.
  8. После подсоединения всех жил, нужно перепроверить правильность их подключения. Если не обнаружено никаких недочётов, на место устанавливается защитная крышка силовой розетки.
  9. Затем в щитовой подключается к сети питающий электрокабель.
  10. Последний шаг – тестирование правильности работы устройства. Для этого можно использовать индикаторную отвёртку, чтобы убедиться, что фаза и нуль кабеля точно соответствует нужным клеммам розетки. После этого можно включать вилку электропечи в установленную розетку, и приниматься за готовку.

Способ подключения электроплиты через колодку без розетки и вилки.

Установка накладных розеток отличается от встраиваемых моделей только способом монтажа. Для них не нужно выдалбливать в стене углубления – они крепятся прямо к её поверхности при помощи дюбель-гвоздей. Проводка к накладным устройствам также подводится снаружи, в специальных кабель-каналах. Трёхфазная розетка отличается от однофазной лишь большим числом клемм. При подключении проводки к ним, следует руководствоваться цифровыми обозначениями, или схемами подключения. Они даются в прилагаемой инструкции, либо обозначаются непосредственно на крышке прибора.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования

При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям

Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Требования

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

  • номинальное напряжение;
  • материал, что служит основой для проводных жил;
  • кабельное сечение;
  • удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.

Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.

Силовая розетка и вилка для электроплиты: выбор установка и подключение своими руками Как подключить электроплиту самостоятельно Подключение электроплиты Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В Установка розетки для электроплиты: монтаж своими руками Подключение духового шкафа к электросети своими руками (фото и схемы) — пошаговая инструкция Подключение электроплиты: как самостоятельно подсоединить электрическую плиту в квартире по схеме? Подключение электроплиты: 100 фото проверки и подключения питания Подключение электроплиты своими руками (hansa, горение и пр) + видеоПодключение электроплиты своими руками. видео

Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты

  • Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
  • Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.

Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.

А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.

Основные требования

Наиболее ответственный этап процесса установки – подключение к электросети. Электроплита является наиболее мощным потребителем электроэнергии квартире, поэтому её подключение дело ответственное. Если у вас отсутствует опыт электромонтажа бытовых электрических приборов, лучше доверьте процесс установки специалистам. Ошибки при присоединении способны привести к поражению электрическим током или пожару.

Для тех кто имеет базовые навыки работы с электричеством, провести процесс установки самостоятельно не составит труда. Главное соблюдать приведённые ниже правила:

Как подключить электрическую плиту

Сентябрь 14th, 2012 Рубрика: Монтаж электропроводки

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_17

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_21

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Схема подключения трехфазной розетки на примере ССИ 125 32 (А) от IEK

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Схема подключения трехфазной розетки на примере ССИ 125 32 (А) от IEK

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_23

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_22

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_24

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки В32-001 на 32 (А).

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

Схема подключения трехфазной розетки на примере ССИ 125 32 (А) от IEK

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

Схема подключения трехфазной розетки на примере ССИ 125 32 (А) от IEK

Схема подключения трехфазной розетки на примере ССИ 125 32 (А) от IEK

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_18

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

Пресс клещи EGI 60 для опрессовки изолированных наконечников и гильз

Еще несколько примеров.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_19

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты_20

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

podklyuchenie_elektroplity_подключение_электроплиты

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях.

814 комментариев к записи “Как подключить электрическую плиту”

С такой информацией на мой взгляд, любой человек разберется о подключении плиты. Очень развернуто все. Просто очень. Спасибо за информацию.

А у меня вопрос…может и не совсем в тему, но…допускается ли использовать кабель не ВВГ, NYM и т.п., а ПВС 3х4 (просто уже такой заложен в стяжку), от диф.автомата до розетки?

Я тоже готовлюсь к экзаменам. Какие вопросы задавала комиссия Ростехнадзора?

Вопросов в билетах около 200, может даже больше.

теперь точно сама справлюсь.. Все так доходчиво!

Почему нельзя использовать кабель марки ПУНП?

Об этом написана целая статья. Переходите по ссылке и читайте: провод ПУНП запрещен.

В доме система TN-C купили газовую плиту с электродуховкой 2,7 кВт можно ли подключить по отдельному кабелю с УЗО без заземления?

В принципе можно, но теряется весь смысл электробезопасности. Об использовании УЗО в системе TN-C я писал в разделе «УЗО». Почитайте.

А если покупают газовую плиту с электроподжигом которую необходимо подключать к розетке 220 вольт доме система TN-C. Люди тоже рискуют.

В принципе люди вообще рискуют, используя систему заземления TN-C

С такой подробной инструкцией трудно будет не справиться с подключением электроплиты!

Информация очень нужная, так как в квартире электроплита и собираюсь ее в скором времени менять на индукционную. Спасибо!

Очень хорошая идея на сайте организовать онлайн тест для проверки знаний по электробезопасности. Я Дмитрий вас очень поддерживаю.

При однофазной схеме подключения предлагается обединить три фазы в одну… Если можно, подробнее…
Представляется куча искр…

Евгений, читайте внимательнее материал статьи. При однофазной схеме подключения электроплиты фазу необходимо подключить одновременно на клеммы L1,L2,L3 (1,2,3), т.е. между клеммами L1,L2,L3 сделать перемычки, которые идут в комплекте с плитой. Рисунок прилагается в статье.

Очень подробная инструкция, теперь любой человек, следуя вашим советам, Может самостоятельно подключить электроплиту!

Простите за глупый вопрос. Купила плиту Наnsa fcmw67002010. Плита комбинированная газовая с электрической духовкой. В ней уже есть сетевой шнур. Так для подключения тоже нужны все эти заморочки со схемами подключения и заземлениями? Или достаточно просто в розетку шнур вставить и пользоваться духовкой?

Татьяна, добрый день. Ваша электроплита уже оснащена гибким кабелем (3х1,5) для питания подсветки, верхнего и нижнего нагревателя духовки (в сумме 2,3 кВт). Вам достаточно лишь включить вилку в розетку. Все будет работать.

Админ, спасибо за ответ. Можно я задам ещё один вопрос от «блондинки»?)))
Розетку нужно ставить какую-то особенную, с заземлением, чтобы током не ударило (плита стоит рядом с мойкой встык)? И ещё, напряжение в сети 220 вольт, а в параметрах этой модели -вольтаж 230V. И общая загрузка духовки -3,3 kW. Нужно ли проводить отдельную розетку с подключением к отдельному автомату в счётчике, чтобы выдержала проводка? (у меня частный дом)

Да, для электроплиты необходима розетка с заземляющим контактом. Про отдельный автомат сказать сложно. Нужно смотреть каким кабелем и каким сечением у Вас проложена проводка до розетки. А также на автомате с каким номинальным током он (кабель) подключен.

Здравствуйте. расскажите пожалуйста про разетки для электроплиты. какие лучше ставить? у меня плита с заявленной мощностью по паспорту 9.2кВт, ставил разетку на 40А, черную карболитовую, и буквально через 10 минут работы сильно греются контакты. сейчас думаю менять. В вашей статье мощность плиты больше, а разетка на 32А. Поясните пожалуйста чем обусловлен такой выбор?

День добрый! Вопрос вот какого плана…Произошло короткое замыкание в розетке,откуда была подключена плита эл.Мечта-29,ЭСТШ5-2-3,2-220.Кабель от щитка шел алюминевый ,двужильный,правда сечение не знаю.плита была подключена без заземления,со сдачи дома 1962года проводка не менялась.Пошел давать заявку на установку розетки 16А,до этого приходил электрик с управ.компании и сказал купить розетку.Но диспетчер заявку не приняла,сославшись на то,что нужно прокладывать новый кабель и устанавливать УЗО в квартире.Посоветуйте какой кабель купить ,от шитка(у меня стоит счетчик электронный 5-50А)до розетки?И обязательно-ли устанавливать УЗО?С Уважением-Александр!

Мощность Вашей электроплиты составляет 3,2 (кВт). Для ее питания достаточно применить кабель ВВГнг (3х2,5). Про УЗО почитайте мой раздел УЗО- там есть несколько подробных статей, после прочтения которых Вы сделаете вывод самостоятельно. А вообще напомню, что если у Вас в квартире система заземления TN-C, то УЗО устанавливать запрещено.

Нужна электрическая схемы электроплиты Мечта 15 М, где найти.

в новостройке в распределительной коробке для плиты 3 провода, 1, 2 и 3, клеммы N пустые, заземление — пустЫЕ, как подключить плиту? ЭЛЕКТРОплита hansa

Спс всё познавательно!=)

Михаил, а какого цвета провода в коробке. Вам нужно определиться где фаза, ноль и земля, а далее подключайте по однофазной схеме.

Решил я заменить эл. кабель на эл.плите ЗВИ-412. Отсоединил старый, но не запомнил как он был соединен с клеммной колодкой плиты. Теперь не знаю как самому подключить питающий кабель к плите. Эл. схема подключения (однофазная)вполне понятна, но на самой клеммной колодке (на задней части эл. плиты)отчетливо видны только зажимные разъемы (с гайками) для фазы (L)и PE «земля». Что же касается контактов 1,2,3, соединенных перемычками, — то на них не видно зажимного разъема с гайкой для подключения одного из эл. проводов кабеля. Вообще-то электрики из ДЭЗа говорили, что в наших многоэтажных домах (1997 г. постройки) нет «земли» и все 3-х контактные вилки бесполезны сос своим зазамляющим контактом. Поэтому в данной ситуации может быть нужно «нулевой» провод питающего кабеля подключить к клемме PE «земля» на клеммной колодке плиты? Но это, как я понимаю, будет подключение по типу TN-C, что опасно и запрещено. Как же подключить плиту?!
Пожалуйста, помогите. Желательно с фото колодки эл. разъемов плиты ЗВИ-412 и подключенными к ней проводами, или схемой соединения (от руки).

Александр, здравствуйте. На Вашей плите (ЗВИ-412) применяется однофазная схема подключения на 220 (В). Рисунок изображен в статье. Т.е. между клеммами 1,2 и 3 у Вас должны быть перемычки, и туда же подходить фаза. Клеммы 4 и 5 тоже между собой соединяются и на них нужно подключать ноль. На клемму 6 — подключаем заземляющий проводник, если таковой имеется в Вашей квартире. Если заземление в квартирном щитке отсутствует, то допускается занулить корпус электроплиты, хуже не будет.

А теперь у меня к Вам вопрос. А как Вы отключали питающий старый кабель? Ведь Вы должны были его отключать от зажимных разъемов, а значит в тех местах они должны быть ослаблены. Или может жила старого кабеля осталась в зажиме, при условии что старый кабель Вы просто выдернули?

При однофазной сети,кабель для плиты должен быть сечением 6мм2.ПВС-не предназначен для стац.проводки.»Конечно» его желательно заменить,те более его сечение 3*4мм2.

Про кабель марки ПВС откуда такая информация?

Можно тут почитать,ГОСТ-7399-97.ПУЭ 2.1.48.

А что произойдет если я при подключении плиты поменяю местами фазу и ноль?

Менять фазу с нулем не нужно. Но если все таки поменяете фазу с нулем при однофазном подключении плиты, то ничего не будет. А вот если перепутаете фазу с землей, то плита работать не будет, а на корпусе появится опасный потенциал напряжения.

А если надо подключить варочную панель и духовой шкаф, а из стены торчит только один комплект из трех проводов для подключения плиты, как быть?
Спасибо!

Роман, Вам нужно в этом месте установить распределительную коробку,а от нее уже запитать розетки варочной панели и духового шкафа.

Единственная статья, чтобы так доступно пошагово объяснить подключение плиты. Спасибо!

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,ситуация следущая: куплена индукционная плита 7.4 кВт и духовой шкаф 3.3 кВт, а провод от щитка 3*4. Вопрос весь в том ,можно ли оставить этот провод или надо менять на 3*6?

Наталья, если плита и духовой шкаф будут работать одновременно, то кабеля 4 кв.мм по меди будет не достаточно. Т.е. при мощности 10,7 (кВт) ток нагрузки будет составлять 48,6 (А). А для этого нужен медный кабель 6 кв.мм. при условии его открытой прокладки. Еще и автомат придется в квартирном щитке ставить на эту группу не меньше 50 (А). Но главное, чтобы он не был по номиналу больше вводного. Если же эти потребители одновременно включаться не будут, то сечения 4 кв.мм по меди будет достаточно.

Еще как вариант, это запитать плиту и духовой шкаф разными группами. Думаю, что это будет лучший вариант. На каждую группу установить свой автомат, проложить отдельные линии кабелей и жить спокойно.

Роман,установите боксик, возле кабеля который торчит из стены,в боксик установите АВ16А,в него подключите кабель 6мм2 с верхних клемм АВ кабель уходит на розетку для варочной,с нижних клемм АВ на розетку, для духовки.

Наталья, оставтьте кабель 3*4мм2 для духовки,а для плиты протяните от щита кабель 3*6мм2.

У меня в приобретенной электроплите (Электролюкс) на клеммах 1,2,3 нет перемычки в комплекте. На 4,5 есть. Значит ли это что плиту нужно подключать по 3х фазной схеме? Или эту перемычку просто пойти и приобрести отдельно в магазине? Спасибо.

Посмотри внимательно (открути перемычку) скорее всего их там несколько скручено вместе.

Подскажите пожалуйста как удлинить провода для электроплиты? Из стены торчит ВВг 3Х4 надо розетку ниже опустить. Спасибо.

Кирилл, скорее всего можно подключать плиту по однофазной схеме. Но перемычки должны быть в комплекте в любом случае. Видимо не укомплектовали полностью, обратитесь в магазин.

Павел читайте статью о переносе розетки.

вводной автомат 16А..земли нет..плита при полной нагрузке 7А…зануление актуально?

Необходимо, при пробое изоляции будет все равно какой ток потребляет плита.

! извиняюсь)) 7 кВт конечно же..спасибо.

Ну и красота тут на сайте! Хвала и уважение создателю. УДАЧИ!

Подскажите пожалуйста, если в инструкции к комбинированной плите написано следующее: «Для подключения необходим предохранитель 16А. Устройство работает от сети 220-240 В.» — это значит, что прибор работает от обычной розетки, от такой же как, например чайник?
Понимаю, что для электрика — это вопрос элементарный, но сам этих нюансов не знаю =(. Заранее спасибо.

Евгений, да, от такой же работать будет, но лучше бы она была заземлена

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел для своей столовой электроплиту* ЖШ6*.
380v . 23 kWt .3х фазную . Кабель какого сечения мне нужно купить ,чтобы подключить данную эл плиту? и какого номинала нужен автомат?
Заранее благодарен за ответ .

Вам нужно приобрести кабель ВВГнг (5х6). Автомат на эту линию нужен четырехполюсный или трехполюсный с номинальным током 40 (А).

Почему не стоит вешать дополнительную нагрузку?

Сильно ли плохо вывести от розетки плиты дополнительную розетку, например для чайника/микроволновки, при условии что чайник будет использоваться при выключенной плите?

Можно вывести дополнительную розетку, но при условии, что нагрузку на нее будете подключать при выключенной плите.

Что означает на электроплите 9500/6000 Вт, какая же мощность?
Спасибо!

На какой марке плиты Вы встретили такую надпись?

Общая максимальная мощность плиты составляет 9500 (Вт). Из них мощность конфорок — 6000 (Вт) и духовки — 3500 (Вт).

Дополненительный вопрос насчет плиты ЭВИ 412. Если предположить, что данная плита при всех включенных нагревателях потребляет 7,4 кВт, то как прикинуть, через какое время отгорит ноль в проводке?

По таблице 4 мм кв. меди = 27А =5,9Квт для 220 вольт; 4 мм кв. алюминия = 21 А = 4,6 КВт для 220 Вольт.

Если выбрано правильное сечение жил питающего кабеля, то ничего не отгорит. Александр, смотрите мою таблицу выбора сечения проводов, т.к. данные, написанные Вами не верные.

Как быть с требованием СП 31-110-2003.
9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна
быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27).
Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными
проводниками сечением не менее 6 кв мм.

Таблицу с этими данными распечатывал с вашего сайта, только там фигурирует открытая и скрытая проводка, в отличие от таблиц по ссылке. Ссылка распечатанной страницы видна на распечатке, но обрезано ее окончание.

Александр, уже как 2 недели назад я таблицу обновил. Следите за новостями на сайте по почте.

У меня на кухне между черной розеткой и керамической плиткой дощечка, как эта конструкция собрана между собой и за счет чего держится на плитке?

Здравствуйте, вопрос такого характера:
-имеем эл.плиту «ВЕКО» с максимально заявленной паспортной мощность 9,9 кВт.
-согласно ПЭУ кабель для подключения нужно брать не ниже 6кв.мм..
-но в инструкции данной плиты написанно следующее: при 3 фазной сети использовать кабель 5*1,5кв.мм., а при 1 фазной сети кабель 3*2,5 кв.мм.
Вопрос: или я чего-то не допонял или производитель ошибся?

Михаил, производитель скорее всего ошибся. Кабель с жилами сечением 2,5 кв.мм выдерживает длительно ток около 25 (А). У Вас плита мощностью 9,9 (кВт), при однофазном подключении нагрузка будет около 45 (А). Поэтому необходим питающий медный кабель сечением 6 кв.мм.

Может производитель имел ввиду провод от розетки до потребителя, что вроде как тоже маловато?

А существуют ли электроплиты, у которых нет нуля, а только заземление?

Врядле 9,9 кВт — это одновременно потребляемая мощность

Александр — нет конечно.

Алексей, согласен. Коэффициент использования у плиты всего порядка 0,3-0,4. Но я всегда на плиты прокладываю кабель с запасом для максимальной или около максимальной мощности. Вдруг «хозяин» включит «погреться» все конфорки, плюс духовку А такое бывает.

Во всех электроплитах, которые видел, есть вшитые ограничения потребляемой мощности, т.е. там никогда нельзя включить одновременно духовку и все 4 комфорки разом. Может это мне так везло просто.

Интересно, я не слышал про ограничение мощности. Буду знать, спасибо за информацию. Модель плиты можете написать.

В след. выходные буду у родителей — скажу. Сам я несчастливый обладатель газа

А если при трехфазном подключении ноль отгорит, то как понял, получится, что тены будут работать на 380 вольт. В этом случае будет ли перегрузка или система самоуровновесится и перегрева не будет?

При трехфазном подключении плиты маловероятно, что ноль отгорит, т.к. электрическая плита — это симметричная нагрузка, а значит ток в нулевом проводе будет приблизительно равен нулю.

У нас провода отрезают, чтобы сдать на металлолом.

Провода залуживать? Да Вы что. Это же прошлый век и чисто по совковому. Только трубчатые наконечники для многожильного провода или вообще ничего, если одная толстая жила.

Абсолютно с Вами согласен, Марк.

А что написано в ПУЭ по поводу трубчатых наконечников на провода?

Александр, трубчатые наконечники по ПУЭ не запрещены к применению.

Они рекомендуются гост 10434-82

Приобрел электроплиту RAINFORD и все вроде хорошо но есть вопрос все четыре электроконфорки работают и на каждой включается светодиод сигнализации.А вот в режиме отключенных конфорок один светодиод гаснет как и положено а три оставшихся диода имеют слабый ПОДКАЛ. ТЕ сигнализация явно собрана по-разному?? Электросхемы нет.Сервис-мастер ничего сделать не смог.

«Влад» Возможно у Вас поменяны местами фаза и ноль, по крайне мере у меня так было. Поменял местами все нормально стало.

Поясните, пожалуйста, почему «для подключения электроплиты с максимально заявленной паспортной мощностью 9,9 кВт согласно ПЭУ кабель нужно брать не ниже 6 кв.мм»? Ведь согласно приведённой на вашем же сайте таблице (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/) максимальная мощность для кабеля 6 кв.мм. составляет 9,2 кВт, ток — 42 А, а автомат на такой кабель и вовсе нужен номиналом 32А.

Или просто не предполагается, что будут одновременно включены духовка и все четыре конфорки?

А с другой стороны, для электроплиты 9,9 кВт (45 А) нужен автомат 50 или 63 А и кабель 16 кв.мм. Но ведь в квартире такое никто не делает… Или я в чём-то (или во всём) ошибаюсь?

Здравствуйте, уважаемые посетители портала!
Хочу установить варочную поверхность, от нее идет 4 провода: желтый, синий, черный и белый. Я так понимаю, что белый и черный в данном случае «фазные», а какую схему лучше выбрать в данном случае? и как правильно подключить? буду благодарен за помощь)

Александр, скажите модель варочной поверхности.

Пожалуйста — модель: Electrolux EHF6343FOK.
И еще тогда вопросик — я все скрутки делаю посредством WAGO-клемм, может и здесь стоит применить такую? Спасибо.

Александр, варочная поверхность Electrolux EHF6343FOK имеет общую мощность 6,4 (кВт) и является однофазным электриприемником. Почему в кабеле 4 жилы — я затрудняюсь ответить. Но точно могу сказать, что ж/з провод — земля, синий — ноль. Оставшиеся провода черного и белого цветов — скорее всего фаза. Но почему их два? Я такого не встречал ранее.

Нагрузка варочной поверхности достаточно мощная, поэтому вместо клемм Wago лучше применить другой способ соединения проводов.

Благодарю за комментарии! Посмотрел разные инструкции, не нашел почему фазных 2, но зато нашел, в дополнение к Вашему, подтверждение о необходимости соединить их между собой

Есть ли какие то особенности подключения индукционных электроплит с кнопочным управлением?

У нас в городе запрещают ставить вводные автоматы более чем в 25А для вновь подключившихся абонентов хотя ТП новые линии СИП скажите они не нарушают права абонентов

В случае подключения электрического духового шкафа обязательно ставить УЗО, или можно поставить просто автомат?
УЗО стоит на группе стиральной и посудомоечной машины
УЗО стоит на группе розеток кухни.
Вся техника устанавливается на кухне.
Духовку плнируется питать по отдельной линии от квартирного щитка.
Имеет ли смысл присоединять линию духовки к какой либо линии с УЗО?

Михаил, кабельную линию к духовому шкафу подключайте к отдельному автомату + УЗО (если конечно место в щитке позволяет) или дифференциальному автомату. Только не нужно подключаться к уже установленному автомату + УЗО, ведь они рассчитаны на определенную нагрузку, и если к ним добавить еще мощность духового шкафа, то автомат может срабатывать.

Евгений, 25А это 5,5 кВт, тут надо смотреть какая максимальная мощность по акту разграничения

Щита как такового еще нет, он только планируется, а вот место как раз заканчивается…
Схема щита такая:
1. Счетчик СЕ102 5 мод.
2. Вводной автомат 50А 1 мод.
3. РН-111м 3 мод.
4. Контактор для РН 2 мод.
5. Свет 16А 1 мод.
6. Стиральная и посудомоечная машина 25А 2 мод УЗО + 2 автомата (всего 4 мод.)
7. Розетки кухня 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
8. Розетки комната 25А 2 мод УЗО + 1 автомат (всего 3 мод.)
Всего получается 22 мод. при щите в 24.
Планируется установка кондиционера и электрической духовки. Кондиционер можно запитать от сети розеток комнаты, а вот с духовкой вопрос.
Вариант вместо УЗО+автомат поставить дифавтомат получается слишком дорогостоящим.
Безопасно ли будет духовку подключить просто на отдельный автомат с отдельной линией?

В принципе можно и без УЗО на отдельный автомат, тем более что правилами это оговорено, нужно лишь знать, духовой шкаф — это стационарное оборудование или нет?

ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Ну и еще тогда спрошу! Нашел вот такой дифавтомат Schneider Acti 9 iDif K. Он компактный, 1-о модульный. Не сталкивался с такими? Стоит на него смотреть при выборе?

Лично не сталкивался — это же новинка. Нареканий к Schneider вообще нет. А цена Вас устраивает — 1700 руб. без НДС? Да и ждать такой придется какое то время — ведь наверняка его в магазинах еще нет.

Думаю что на нем остановлюсь. Цена устраивает, бренд тоже. В продаже с июля 12 года, так что проблем быть не должно.
Единственное, он электронный, а не электромеханический. Я так понимаю что электронный не будет срабатывать при обрыве нуля. То есть при обрыве нуля и пробое на корпус мы получим 220В при прикосновении и не сработавший дифавтомат. Вероятность одновременно получить обрыв нуля и пробой на корпус думаю весьма мала.

Да, правильно понимаете. Об этом я рассказывал в статье про типы и разновидности УЗО.

У меня в квартире вроде бы система заземления TN-C, поскольку от щитка в мою квартиру приходит только фаза и ноль. Да и в самом щитке (щиток на площадке общий на четыре квартиры) четко видно приходящий 4-х жильный алюминиевый кабель (3 фазы и ноль). Но, при этом электроплита стоит родная с момента получения квартиры и вилка с тремя контактами. Вопрос! Так может у меня TN-С-S или вообще TN-S? Тогда где искать заземляющий проводник? Мне эта тема очень интересна, поскольку планирую в квартире сделать ремонт с заменой старой электропроводки, да и электроплиту планирую заменить на варочную панель с духовым шкафом.

Дом какого года застройки?

Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система TN-C. Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система TN-C-S.

Также разберите вилку электроплиты и посмотрите «по факту» сколько проводов задействовано. Вероятно всего, что РЕ проводник на вилке выведен в подъездный щиток и подключен на нулевой проводник РЕN, т.е. занулен. А может оказаться и так, что провод РЕ на вилке вовсе не задействован и не подключен.

А может еще так быть, что у плиты двойная изоляция

Спасибо за комментарии! Обратился в ЖЕК, результат Вы предугадали полностью . У меня система TN-C: магистраль 3 фазы и ноль и в ЖЕКе подтвердили. Касательно плиты, то на вилке действительно фаза, ноль, и еще один проводник (или как сказали в ЖЕКе «еще один ноль, который отдельным проводом садится на корпус щитка»). Я говорю, мол ведь это не правильно. Со мной как бы соглашаются, но говорят: все и мы так делаем. И если я собрался менять всю проводку в квартире, то прокладывай себе везде 3-х жильный кабель; в принцыпе мне не запрещают перенести и сделать в квартире свой личный щиток. В щитке советуют сделать два клеммных ряда: один-настоящий ноль, другой мнимый, а дальше вывести отдельным проводом свой мнимый ноль из квартиры и посадить на общий щиток. Получается в таком случае в щитке то, что будет касаться моей квартиры останется только пакетник, все остальное: счетчик, автоматы у меня. На счет установке УЗО на кухню и ванную, говорят как хотите, но не советуют, говорят очень часто будет выбивать потом все равно откажетесь…мол есть опыт. Я так понимаю все будет работать так, как Вы описывали в случае УЗО в системе TN-C. А чтобы разделить ноль с землей — делать не собираются. В общем, пока не знаю что делать, но не хотел бы, чтобы мечта жены о панельке и духовом шкафе таковой и осталась.

Дмитрий! У меня эл.плита ЗВИ-406, так в ней отключаются две конфорки, при включении эл.духовки. Я подключал другие эл.плиты с такими же режимами работы.
Ещё при не совпадении фаз и ноля на вилке с розеткой, то могут подсвечиваться индикаторы.

Здравствуйте! Что будет если фазу подать на клемы 4 и 5 , а ноль на 1 2 3, не будут ли гореть переключатели на плите?

А зачем Вы экспериментируете с подключением. Есть схема, согласно ей и нужно подключать.

Добрый вечер,так уж критично к плиточной розетке больше ничего не подключать,хотел бы добавить пару штучек розеток на стену?и можно ли алюминиевый провод соединить с медным ?а то провода на плиту идут в трубе под бетоном делая ремонт позабыл что нужно было поменять на медь.

Алюминиевый провод с медным напрямую нельзя соединять. Вспомните химию. В данном случае только через специальные сжимы (орехи по-простому) или через другие болтовые соединения. Клемники или ваговские я бы не советовал. Слишком большой ток будет протекать в месте соединения, во время работы эл.приемников и клемники будут плавиться. Про добавочную розетку уже писали выше в ветке.

При соединении перемычками клемм 1, 2 и 3 вы получаете жесткое короткое замыкание.Извините, но это же элементарно.

Сергей, читайте статью внимательнее. Перемычки ставятся при однофазном подключении.

Простите за вопрос. Есть обратная проблема. Хочется вместо подключённой по однофазной схеме электроплиты подключить несколько мультиварок (скороварок, хотпотов и т.д.). Вместо потому, что учёт затрат на энергию ведётся по разным тарифам.

Добрый день. Интересует вопрос подключения электрических независимых варочной панели и духовки. В квартиру 3-х фазный ввод. Планирую поставить 4-х полюсное УЗО, 3-х полюсный автомат и проложить кабель 5х4 к месту установки.
Индукционную варочную панель планирую подключить на 2 фазы (L1,L2+N+PE), а на 3-ю посадить духовку (L3+N+PE). Мощность по каждой фазе получается

3,5кВт. Можно ли обойтись одним кабелем, установив ответвление нуля и земли непосредственно у места установки (фактически — использовать 1 общий ноль)? Смущает норма для каждой фазы использовать отдельный ноль. Спасибо.

Сергей, конечно можно. Установите около варочной панели и духовки небольшой бокс (или распределительную коробку), заведите туда кабель (5х4), установите в нем шинки РЕ и N. А от этого бокса проложите отдельные кабели к панели и духовке.

из стены на кухне глядит трехконтактная розетка(черная как на однофазной схеме подключения). дом — новостройка.
первый вопрос: значит ли это что в квартире однофазная проводка? как «чайнику» определить количество фаз сети?
и второй вопрос: планирую на кухне ставить независимые варочную поверхность и духовку. Прочитал, что их надо цеплять на разные розетки. Мне было бы удобнее подцепить все на одну вилку, чтобы не делать дополнительные розетки. Можно ли так сделать?

Шурик, у Вас в квартире, однозначно, однофазная сеть. Определить это очень просто. Например, по типу счетчика или вводного автомата.

Варочную поверхность и духовку можно подключить и на одну силовую розетку, только рассчитайте правильно сечение питающего кабеля, чтобы он выдерживал нагрузку и варочной поверхности, и духовки. Но все таки я так делать не рекомендую. Лучше установить две отдельные розетки, так будет правильнее и удобнее при эксплуатации.

Сеть однофазная, как пишет админ, это факт (в квартиры 3-х фазку не заводят просто так). А подключить можно и на одну линию, благо сечение провода позволяет (как правило 6 кв.мм.). Вместо розетки п оставьте распред. коробку, а от неё подключите варочную поверхность и духовку. В распред.коробке лучше подключить провода с помощью сжимов. Соединение получается разборным, если что можно отключить любой элемент без потери провода.
Как предлагает админ тоже можно, но распред.коробки не избежать, причем отводы на розетки нужно или опрессовывать, или сваривать. Шлейфовать не допустимо: во-первых защитный ноль нельзя пускать в шлейф, во-вторых на рабочих контактах будет большая токовая нагрузка, а из-за небольшого размера площади контакта, эти контакты будут подгорать (обычно ноль).

На плиту проложен кабель 3*6мм2 под защитой АВ 32-40А,не совсем правильно будет делать ответвление на 16А розетку,для духовки.Поэтому тянем отдельну линию от щита:)))

Будет ли правильным подключить индукционную варочную встраиваемую поверхность (мощность — 7,2 кВт) с помощью одного кабеля прямо со щитка до клемм на приборе? Без розетки. Кабель ВВГнг 3 х 4 мм2.

Андрей, ошибкой это считаться не будет.

Добрый день! Необходимо подключить старую варочную поверхность. Проблема в том, что из неё выходит 3 белых провода. Как определить кто из них фаза, кто ноль и кто земля?) Поверхность с духовым шкафом вмонтирована в кухню и к коробке, из которой выходят провода поверхности, не подобраться. Есть способ? И ещё: можно ли смотать провода варочной поверхности и духового шкафа между собой (фаза к фазе, ноль к нулю и т.д) и подклчить к одной розетке (к той, которая большая)?

Провод РЕ можно найти путем прозвонки его на корпус плиты. Остальные провода фаза и ноль должны показать между собой некоторое значение сопротивления (нагревательного элемента). Берите любой из них за фазу, другой — за ноль. К одной розетке подключать не рекомендую.

В качестве проверки подключил в силовую розетку вилку с проводом, который не был подсоединён к плите… просто свободный конец лежал на полу.. при соединении розетки с вилкой произошло хлопок и искрение..далее, отключив вилку от розетки, под соединил провод к плите…снова включил в розетку — плита не работает! Что могло произойти в момент подключения вилки в розетку без нагрузки?

Михаил,думаеться мне,что жилы кабеля(свободного конца) касались друг друга.Например Ф-РЕ,Ф-Н.Плита не заработала,потому что от К.З. сработал АВ в щитке.

Скорей всего так оно и было. Непонятно зачем Вы, Михаил, так проверяете и что конкретно хотели проверить?

Подскажите, пожалуйста, почему при включении вилки (газовой независимой варочной панели) в сеть электроподжиг включается сразу и постоянно искрит? Вилку докупали и устанавливали самостоятельно ( в комплекте не было, взяли с заземлением. Вынули вилку из сети по этой причине. Приходится пользоваться по старинке зажигалкой…
И можно ли пользоваться одной розеткой (через тройник)при подключении электрического духового шкафа и электроподжига для газовой панели.

1.Проблемы не вилке,а в газ/поверхности,если на гарантии обращайтесь,в гарт.службу.
2.Если шнуров,от духовки и газ/поверхности хватает,то вместо одинарной розетки установите двойную,туда и подкл.поджиг и духовку.Если длины не хватает,то можно использовать и удлинитель,тодько качественый,сечение должно быть не ниже 1,5мм2.

Да, на гарантии, вчера только купили газ. панель, взялись устанавливать. Спасибо.

Добрый день!
Купил варочную панель AEG HK65407RFB … из стены идут три провода а с варочной панели выходят четыре провода (синий,коричневый,желтый и черный) , подцепил получается также по цветам к розетке а черный провод который от панели варочной просто заизолировал…..при включении панели правая стороны комфорок греет хорошо а левая совсем не работает , то есть две работают правые и две левые нет…..что делать? и все ли правильно я сделал?)))

У вас однофазное подключение,смотрите схему на в/поверхности.Я в таких случая покупаю ПВС3*4мм2 им подключаю варочную,при помощи перемичек,(которые в комплеке)соединяю между собой три фазных контакта.

здравствуйте,подскажите кто знает.Имеется на кухне 2 розетки:1-трех жильный медный кабель сечение 4м2 с автоматом с40 и 2-трех жильный медный кабель 1.5м2 с автоматом с25. Можно ли на первую напрямую и каким образом подключить водонагреватель мощностью 2000вт и варочную панель присоеденительной мощностью 4600вт,на вторую также напрямую духовой шкаф мощностью 2800вт и паралельную розетку.Спасибо

Спасибо за статью! У меня ситуация такая. Планировал установить независимые индукционную варочную поверхность и электрическую духовку, но в итоге купил плиту AEG 43036 IW-MN (10,9 квт). От однофазного щитка (автомат этой линии на 32 А)на кухню приходят 2 кабеля ПВС 3х4мм2. Отсюда вопрос: можно ли подключить оба этих кабеля параллельно к плите и как это технически правильно сделать?

Большое спасибо за статью! Даже я стала представлять что и куда. Кое в чем успокоили. Однако есть вопрос. Мне не понятно начало статьи. Какой мощности у вас в статье плита? И в связи с этим собственные вопросы. У нас старая квартира. Проводка была алюминиевая. Плита электрическая, но.. хмм.. настолько старая, что все надписи стерлись. На вилке 3 контакта. Старая линия под плиту шла в какой-то железной трубе. Недавно разорились на проводку и поменяли все кабели на медь. Щиток был в коридоре, теперь сделали в квартире. Заходящий кабель ВВГ-нг 3х6. И до плиты такой же. В коридоре оставили автомат 2х32А. В квартирном щитке поставили узо и на плиту поставили автомат на 25А. После вашей статьи у меня сомнения: неужели нам посчитали и сделали не так? Да еще в услугах установки плит прочла про розетку и вилку на 40А. А мы только поставили новую на 32А. Текущая плита очень старая, при подключении как у вас в статье, срабатывает узо и выбивает автомат. Пришлось отсоединить в автомате землю. Но это же неправильно? Боюсь теперь на ней готовить. Срочный выбор дал Electrolux EKC54505OW. Так как же подключать?

Заходящий кабель(вводной)нужно было проложить 3*10мм2 На плиту правильно 3*6мм2.Раз узо срабативает.значить есть утечка(плита старая свое уже отработала)У вас на плиту установлен АВ25А,а розетка на 32А,тут все нормально.Землю отключать не стоит,подключите плиту стационарно(без розетки и вилки)напрямую.Тогда на линию Узо можете и не устанавливать.Если при таком подключении будет выбивать АВ то плиту или менять или в ремонт.

Юлия! Не переживайте и ВВГ3*6 кв.мм. будет держать без проблем.

Здравствуйте.Подключил электроплиту Беко по вашей схеме при однофазном подключени.Верхние комфорки работают,но духовка и все остальное нет.Лампочка индикации при вкл.комфорок работает,а при вкл.духовки нет.Могу ли я сам найти причину,может клемма отошла где-то внутри плиты и питание не подается на переключатель духового шкафа.Не подскажите,где и как искать?

Если плита на гарантии, то лучше обратитесь в магазин, где покупали плиту.

Большое спасибо за ответы! Замену проводки заказывали в фирме, т.к. сами в этом не смыслим. Надеюсь, все правильно и будет долго и безаварийно работать.
To Клим: я таких проводов даже на рынке не видела, что уж про магазины говорить. А такие точно используются в квартирах? Ведь несколько раз слышала, что на плиту надо 3х4, но нам почему-то рекомендовали 3х6. Почему бы? Плиту в срочном порядке меняем (напрямую подключить для нас не реально). Однако планировка кухни такова, что плита стоит в стык с мойкой, у которой верхняя крышка — металл…

Юля,3*10мм2 существуют,многоквартирных домах,где установлены электроплиты,этот кабель используют,для ввода в квартиру.Напрямую можно подключить,я для этого использую коробку КлК-5С.Правильно делаете,что покупаете новую,и обезательно подключите ж/з жилу «заземление»То что на плиту,протянули 6мм2-это правильно,согласно нормативным требованиям.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дело в том, что сосед подключил все на один ввод на кухню:
В нашем доме в двухкомнатной квартире установлены 2 розетки, но подсоединены параллельно на противоположных стенах кухни.
И вот этот сосед подключил на эту линию(в одну из розеток) :
— освещение кухонной стенки,
— микроволновую печь.
Электрочайник, миксер, утюг и.т.п.
— и подсоединил к этой линии дополнительную розетку на электрическую духовку(духовой шкаф встроив его в мебель), причем розетку установил на внутренней стенке кухонной мебели под мойкой.
Под угрозой, на мой взгляд, вся проводка
На вопрос – почему – ответ – нигде в инструкции не указано, что надо подвести отдельно кабель и УЗО !
Большая просьба !
Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах четко указано требование провести отдельную линию(кабель) при подключении электрического духового шкафа или электроплиты!
Дом монолитно-бетонный , кабель 3*2,5 ПВГ везде внутри.

Заранее благодарен!
Сергей

СП 31-110-2003, п.9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Благодарю за ответ, но вопрос то в том, что у нас в доме установлена в квартирах газовая плита и газовый котел для отопления, для которого установлена отдельная розетка.
Электрик дома сказал, что надо для духового шкафа(эл духовки) проводить отдеьный кабель, а сосед просто подключил на обычные розетки, якобы в инструкции к плите это не сказано и.т.п.
В ПУЭ 7 что-то, я не нашед пунктов на эту тему, а надо найти ибо дело доходит до суда.
Заранее благодарю, если не затруднит дать конкретную ссылку.

Отличный сайт, хорошая статья, подключил плиту сам — все работает

Купил эл.плиту электролюкс.Подключил как указано по схеме (1,2,3,зашунтированы -фаза, 4,5,зашунтированы — 0, 6 земля)
духовка работает, ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ!Подскажите в чем причина?

Прочитайте еще раз руковоство к плите. Может там есть какие-нибудь тонкости при первом ее включении.

А где написано что плиту запрещено подключать в системе TN-C

Скажите, пожалуйста, а то я до конца не понял — а что мне (со мной или с моими приборами) будет, если сделать как сказал Владимир:
05.06.2013 в 14:20. Т.е. провести в квартире трехжилку и из квартирного щитка, при системе TN-C, прокинуть «якобы заземление» на корпус общего щита на лестничной площадке? Кстати говоря, именно туда проведен кабель заземления с эл.плиты…

Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.

Здравствуйте может вы подскажете, из пола выходит железная труба в ней идут провода к плите ,можно ли отрезать эту трубу заштробить стену и заложить в штробу провода. Дом 1989 г постройки. Просто делаю ремонт и труба как то не вписывается хотел поставить коробку и от нее развести кабель к плите.

Да, Сергей, можно.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли в обычной квартире установить 2-ую электроплиту на кухне(как в коммуналках)?

Можно, почему нет. Только нужно правильно рассчитать питающий кабель для нее и выбрать аппарат защиты.

Благодарю за ответ.

Добрый вечер.Подскажите мне нужно подключить варочную и духовку а кабели один -как правильно сделать чтоб не грелось розетка или клеммник если розетка то какая

Я так измучился в поисках кабеля для плиты.Оказывается,нужно ПВС 3*4 .А если провод рассчитан на 380 В,а можно ли использовать на 220-250 В? Или все-таки нужно брать именно на напряжение в доме? Спасибо заранее,с уважением,Сергей

Сергей, номинальное напряжение проводов и кабелей начинается от 660 (В) или 0,66 (кВ). Поэтому, при напряжении сети хоть 220 (В), хоть 380 (В) он подойдет. Рекомендую Вам почитать статью о том, как правильно купить кабель в магазине.

Подскажите, как грамотно поступить с проводом PE при двухпроводной системе в квартире и отдельной новой трехпроводной линии для мощного потребителя? Можно ли прикрутить на планку, к которым выводится PE для электроплит?

Павел, свой ответ Вы найдете в этой статье.

Спасибо, я ее читал, вывод — никуда не подключать.

здраствуйте меня беспокоит таой вапрос:у меня независимая варочная понель 7000вт и духовой шкаф тож независимый 2600вт выходит по три провода .Позвал электриа он сделал разводку при этом он хочит подключить дух шаф и варочную панель в одну разету. где раньше стояла старая эл.плита с большой черноквадратной разетой.Правильно ли это.

Максим,вообще это правильно, но я не подключаю через розетку, а через опрессовку, т.к. по опыту розетки очень часто горят с современными варочными панелями, да и монтаж мебели проще, а в тех редких случаях если потребуется снять панель или духовку, сзади на них есть клеммная колодка. В любом случае проверь состояние и соответствие подводящего кабеля и наличие\соответствие номиналу средств защиты.

У меня тоже варочная панель 7КВт (1,2*2+2,4+2,2) на автомате 25А. На максимальную мощность конечно никогда не включается, максимум 3-4КВт. Отдельная линии на духовку — 3,4 КВт на автомате 16А.
Вообще, у «CS» есть дельный пост о том, как в крайнем случае подключить варочную и духовку на одну линию плиты.

Спасибо парни за ответы:я думаю очень многих интересует ответ по поводу подключение вар.понели и дух шкафа к одной линиино многие хотят более раскрытого ответа.например
Павел если не было замарочек то я кинул бы отдельно провод от автомата для варочной панели и отдельный для дух шкафа это и для дурака понятно и все было пучком)))И не понятно что такое-CS-практически как спартак)))
алекс спс за ответ:более убидительно и раскрыто.
послесловие -есть разета на 32А МОЩНОСТЬ ПИСАЛ ВЫШЕ провод сечением 2.5 протянут где стояла старая плита -ЛЫСЬВА-до новой разетки к ней электрик хочет все включить и говорит что все будет ок …конкретно хотелось бы узнать да или нет и почему ….И ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТВЕТ ОТ АДМИНА))))

Я так понял. У Вас есть старая розетка на 32 (А) на которую с квартирного щитка приходит кабель сечением 2,5 кв.мм. Вам нужно подключить к этой линии варочную и духовой шкаф общей мощностью 9 (кВт).

Ответ: так делать нельзя. Линии в любом случае нужно разделять. Кабель сечением 2,5 кв.мм имеет длительно-допустимый ток всего 25 (А), что соответствует мощности 5,5 (кВт). Т.е. к этой линии Вам можно подключить лишь варочную 7 (кВт), при условии, что Вы ее будете использовать не на полную мощность.

Но я бы сделал две независимые линии:

1. Кабель 3х4, а лучше 3х6 для варочной поверхности от автомата 32 (А)
2. Кабель 3х2,5 для духового шкафа от автомата 16 (А) — эта линия у Вас уже проложена

не много не так была старая плита одна линия от щитка проложина в одну точу он сделал штрабу и запоралелил провод тарч от старой плиты в нову точку и поставил разетку на ней написано 32А сечение провода от старого до новой точки 2,5. … А кагже тогда одна линия работала до этого со старой плитой . получается мощность то равносильно была и не чего 15лет работа…..

Тогда укажите сечение кабеля до старой розетки и мощность старой электроплиты.

последний вапрос чтобы не доставал вас -если провод будет сечением 3на6(я посмотрел протянут так
ой) то тогда все же можно подключить однавременно варку и духовку если с одной разетки допол подкл еще одну чтобы варочн панель подключалась к своей разетки а духова в свою разету но от одной линии.

Максим, боюсь так, как вы описываете, вас никто не понимает. Что там у вас за ситуация? Сколько кабелей проложено от щитка до старой розетки? Какого они сечения? Какие стоят автоматы на них? Как выполнен отвод от старой розетки до новой?
Если у вас на одной линии будет и розетка для плиты (рассчитанная на 32А) и розетка для духовки (рассчитанная на 16А), то вам надо ставить на эту линию автомат на 16А, т.к. если поставите автомат большего номинала, то розетка для духовки не будет защищена. Соответственно, при автомате на 16А на кабеле 3х6, максимум мощности, который сможете использовать, будет 3,5 кВт — т.е. сами себя ограничите.

1-кабель идект один от щитка(он вк и вык выключал старую плиту.АВТОМАТ он желтыого цвета как у вас сверху на фото выводной автомат -32-остальные комнатные16-16-16
2-какого провода сечения я не знаю
3-отвод выполнен путем вывода 3х проводов старых которые выпирали с стены на кухне к новому проводу сечением 3 на 6 (скруткой проводов или на клеймы были соединены я не вижу уброно и замазано)
4-разетка на 32А и16А как у вас написано
5-ПРИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧТО ТО Я УЖЕ пугаюсь что все будет работать как папало…..

В этой ситуации розетка для духовки, рассчитанная на 16А, остается незащищенной — нужно после старой розетки на фазовый провод поставить 16-ти амперный автомат.
А также — проверьте сечение провода, который идет от щитка до старой розетки. Это можно сделать, измерив штангенциркулем его диаметр, и воспользовавшись формулой пи*Радиус_в_квадрате или пи*Диаметр_в_квадрате/4. При 32-х амперном автомате, на котором висит этот провод, его сечение должно быть не меньше 4 кв.мм, а лучше — 6 кв.мм. Если сечение окажется 4 кв.мм, можно 32-х амперный автомат, который установлен у вас сейчас, заменить на 25-ти амперный — его тоже вполне хватит на плиту (25А на 220В = 5,5 кВт, не совсем достаточно и на плиту и на духовку, но жить можно — иначе провод сечением 4 кв.мм будет постоянно греться и может достаточно быстро выйти из строя — оплавится и коротнет).

Сечение провода от щита идет 10 алюминевый(светлый).

Алюминиевого кабеля с сечением жил 10 кв.мм вполне достаточно для вашей ситуации. В самом худшем случае, он выдерживает ток 42 ампера (http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda/). Так что получается, вам для полного счастья не хватает только автоматического выключателя на 16А, установленного после старой розетки, для защиты новой розетки для духовки.

Ставте автомат на 32, узо 64А 30ма, и через опрессовку кидайте 2 кабеля пвс 3х6(панель) и 3х4 (или 3х2,5 если клеммы больше не позволяют)(духовка) прямо к кабелю который подходит от щитка к старой розетке. и будет вам счастье.
ПС: последний раз в коттедже эту схему применял, правда подключал к 3м фазам через пакетник на 16а с, 2е фазы на варочную, 1на на духовку.

ЭЛЕКТРОПЛИТА ТОМЬ НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬВИЛКУ ТРИ КОРИЧНКВЫХ ОДИН ЧЕРНЫЙ СТО ДЕЛАТЬ

Пришлите фото проводов и вилки мне на почту.

Владимир, в этажном (подъездном) щите посмотрите магистраль. Если магистраль выполнена 4 проводами (3 провода фазные — А,В,С и один ноль РЕN), то значит у Вас система . Если магистраль выполнена 5 проводами (3 провода фазные — А,В,С, один ноль N и один «земля» РЕ), то значит у Вас система .

Готов оспорить! Если магистраль выполнена 5 проводами, то это система TN-S. Ещё вопрос: почему нельзя использовать УЗО в TN-C?

Евгений, почитайте раздел про системы заземления или откройте ПУЭ. Я описывал, чем отличается TN-S от TN-C-S. До настоящего времени система TN-S вообще не применялась в жилом фонде, т.к. для этого нужно было от ТП прокладывать 5-ти проводный питающий кабель. Все делается гораздо проще, в ВРУ делают разделение PEN проводника, и получается полноценная TN-C-S. Подробнее об этом я писал здесь.

УЗО в системе TN-C можно и даже нужно применять.

добрый день,подскажите мне,я купила эл.печь,духовка может подключаться к нормальной разетке,а вот церан плиту подключать нужно с проведением кабеля с усилителем,незнаю,как правильно назвать. усилитель узо наверно,у нас не стоит. электрик сказал,что может попробывать изменить систему в церан плите и подключить к нормальной разетке. возможно ли это. небезопасно. просто с фирмы электрик очень дорого стоит,знакомые посоветовали своего электрика,работает на дому,с образованием….спасибо за ответ..мой майл….vitmin1802@mail.ru

koschka: гоните его в шею если не хотите сгореть, надо отдельный кабель.

koschka.
Если плита у Вас новая, то я бы Вам не советовал,­ что-то в ней переделыва­ть, иначе потеряете гарантию. Если у Вас была до этого эл.плита, то можно просто подключить­ к существующ­ей розетке (она должна быть большая, круглая обычно черного цвета с тремя вводами, на 32 ампера).Картинка вилки, от такой розетки, дана в данной статье. Если нет, то нужно вести новый 3-х жильный кабель прямо от щита. В щите можно поставить или диф.автомат на 32А/30мА (лучше всего), или просто автомат на 32А. Но если у Вас до этого не было эл.плиты, то возникает вопрос- а выдержат ли, в Вашей квартире, провода на вводе? Да и система заземления не для 3-х жильного провода.
А усилитель про, который Вы пишите это, как я понимаю усиленная розетка на 32А.
А вообще дайте почитать, эту статью админа, своему электрику. Лишнее не будет.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого плита Нововятка классик 022.Год Перемещали ее на другое место, после этого работают только конфорки, а духовка с грилем нет. При открытии панели, обнаружили выпала клеммная колодка. И куда мы теперь ее должны снова вставить? Под ручку от гриля или духового шкафа? Помогите пожалуйста.

Отличная статья.
Теперь подключаю сам,большое спасибо автору.

Доброго времени суток! У нас новостройка с установленным щитком внутри квартиры, насчет силового кабеля для электроплиты всё ЯСНО. А вот как быть со стиралкой и холодильником? поступают на форуме предложения, что лучше проложить и для холодильника кабель? Что скажете?

Дарья, для стиральной машины и холодильника достаточно медного кабеля сечением 2,5 кв.мм, например, ВВГнг (3х2,5).

А теперь я в ступоре…
Живу в квартире в доме с электроплитами, для электроплиты приходит 3 провода.
Щиток на этаже и судя по его виду, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ — это одно и то-же.
Сосед менял себе вводной кабель, ноль и фаза подключены у него к счетчику, а заземление он не стал подключать туда где оно у всех(видимо чтоб не искать свой провод), просто просверлил в щитке отверстие и прикрутил свой кабель к нему.

Так вот вопрос: как 25 лет дому, электроплиты все дела и система заземления TN-C или может я что-то путаю. Как проверить?

п.с. прозванивал корпус плиты на щит в общем коридоре — звенит. Ноль не прозванивал.

Добрый день. Подскажите как быть, купила новую плиту 2-х комфорочную Hansa, она с обычной вилкой,отрезать нельзя — гарантийный срок. Как подключиться к выводу для электроплиты на стене(черный жесткий)? Можно ли на него установить обычную розетку, чтобы просто включить плиту? Заранее спасибо за консультацию.

Лариса, напишите модель Вашей купленной плиты, я посмотрю ее мощность.

правильнее сказать варочная панель Hansa BHCS38120030

Лариса, Вам нужно поменять свою черную «мощную» розетку (скорее всего она на 25А), которая установлена в стене, на обычную розетку 16 (А). Это при условии, что в нее больше ничего не включено.

Максимальная мощность Вашей варочной поверхности составляет 3 (кВт) или 13,6 (А). А значит проверьте, чтобы кабель от щитка до розетки был сечением не менее 2,5 кв.мм по меди.

Спасибо за консультацию.

Обычно кабель к варочной поверхности подключается через колодку, замените кабель на свой,с вашей вилкой, гарантию не потеряете. Ну или, как писали выше, меняйте розетку.

Статья классная. Если даже девушки пишут, что им понятно как подключать плиту!!
Но ещё более ценно это ваши Коментарии и помощь своими советами .

Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите: дом 2009 года постройки, плита подключена по однофазной схеме по всем правилам с нулем и заземлением. Вчера коснулся блина плиты отверткой-пробником в положении «плита к сети подключена, но все рукоятки управления на нулевых положениях» и лампочка пробника зажглась. Это нормальная ситуация или при подключении ноль перепутан с землей?

ЗДРАВСТВУЙТЕ . Огромное СПАСИБО все прочитал и все понял сегодня буду подключать плиту.

Сергей, такого быть не должно. Перепроверьте потенциал с помощью двухполюсного индикатора или мультиметра. И еще вопрос, у Вас плита подключена через УЗО?

Здравствуйте!Вопрос.Исходные данные.Новостройка.Варачная инд. панель 7.4 квт,духовка 3.5 квт. НА кухне под плиту вывели два кабеля 3/2.5 в место 3/4-6.Электрики со стройки сказали, что у них кончился 3/4-6 и они сделали так в двух подъездах и что это не противоречит гостам.Что в конце их можно объединить в один и от него запитывать или по отдельности к каждому подключать.Кто что посоветует.И вообще имели ли они право так делать. Варианты.Заранее спасибо.А то голову уже сломал как что делать(Автоматы в щитке в квартире ещё не стоят,но сказали что главный будет на 40А)

Один кабель для варочной панели слабый, а 2 питающих в один соединять мало того, что запрещено, но и очень опасно.
На духовку конечно можете один оставить, хотя и не желательно, а на плиту ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте.

А на духовку какой должен быть сечением 3.5квт 220вт.Мне электрик один говорит 3/2.5 достаточно.

Денис, электрик прав. Для электрической духовки мощностью 3,5 (кВт) будет достаточно питающего медного кабеля (3х2,5). Желательно проложить от автомата 16 (А) до розетки отдельный кабель и кроме духовки ничего больше не включать.

Спасибо.А то я как то напрягся по предыдущему коменту о можно но не желательно.

Добрый день!
В квартире имеется линия под варочную панель ВВГ-нг 5х6 с з-х полюсным автоматом на 16А после него 4-х полюсное УЗО с номинальным током 25 (А)Собираюсь покупать варочную панель что-то типа Electrolux EHH 6540 FOK или Bosch PIE651F17E. Но подключение там только двухфазное (L1, L2, N, PE) Вопрос: что делать с третей фазой? и выдержет ли автомат нагрузку?
Спасибо!

Михаил, я посмотрел характеристики на эти варочные панели и не увидел, что они двухфазные. Откуда Вы взяли эту информацию?

Обе плиты имеют два варианта подключения: либо однофазное (L1, N, РЕ) либо двухфазное (L1, L2, N, PE).
Информация по Electrolux EHH 6540 FOK взята отсюда: ulmart.ru/goods/560650?from=market_1201_spb#

Там на одной из фотографий изображена схема подключения.
Информация по Bosch PIE651F17E пришла мне на почту от производителя. Вот схема подключения: dl.dropboxusercontent.com/u/18468723/%D0%91%D0%BE%D1%88.jpg

Я так полагаю третья фаза остается свободной для подключения духового шкафа.

В предыдущем посте написал что только двухфазное подключение, имея виду что для мой линии оно будет двухфазным, т к однофазное подключение не рассматриваю. Автоматы уже стоят и не хотелось бы что-то покупать и менять.

У меня такой вопрос:хочу из квартиры перевезти электроплиту в частный дом,здесь в квартире розетка большая квадратная а в частном доме нету такой,как мне подключить плиту. подскажите

Павел, в статье все подробно объяснено. Купите силовую розетку (квадратную) и установите ее в нужном месте, затем проложите от щитка до нее медный питающий кабель 6 кв.мм.

Здравствуйте, надо подключить двухфазную варку в одну фазу, в инструкции говорится о перемычке для клем, но там же останется провод под напряжением или нет? Мне кажется до клем скрутить два провода и к одной клеме подсоединить, не проще ли?

Здравствуйте. Вот такой вопрос к знающим людям. Хочу сделать заземление в квартире , т.к. в доме нет контура заземления. Короче, живу на 1 этаже. В кухне собираюсь менять полы. Под полом есть пространство около полуметра до земли.Земля рыхлый грунт. И вот промелькнула мысля сделать заземление. Если вбить стальные трубки 20-25 диаметра на глубину метра на полтора треугольником. В трубках насверлить отверстий. Сварить их вместе полосой металла и вывести заземляющий кабель в щиток на отдельный клемник, а там уже по квартире.
Вопрос: Будет ли такое заземление работать? Или лучше не лезть. Хотелось бы сделать .

Рустам, работать будет. В таком случае у Вас получится система ТТ. Заземляющее устройство сделайте так. После монтажа лучше измерить его сопротивление. С заземляющего устройства заведите РЕ проводник на шину РЕ и не соединяйте с нулем. Дифференциальная защита при такой системе заземления должна быть двухступенчатой, т.е. нужно будет установить и вводное УЗО, и на отходящих линиях. Об этом читайте в разделе «Заземление». А вообще лучше сделайте правильное разделение PEN проводника.

Админ:
Спасибо за ответ. Значит все таки реально так сделать. Теперь будем думать делать или нет.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией, у родителей дом постройки 70 годов кабель идущий к плите 3 жильный плоский алюминий, посередине фаза а по краям не пойму? Подключал лампочку, горит с каждым проводом. В щите кроме автоматов и счетчика нечего не менялось, они живут с момента сдачи дома. Спасибо.

Добрый день! У нас на силовую линию для электроплиты горе-строители кинули еще группу розеток из 3 штук. В эту розетку включен электрочайник и вытяжка. Остальные используются по мере необходимости.

Правильно ли это. Строители уверяют, что толщина кабеля позволяет такое подключение. Все это завешено на одном автомате 32А.

Проблема в том, что недавно задымилась и заплавилась розетка силовая. Автомат при этом не сработал. Я думаю это из-за того, что не было соблюдено правило электроплита — отдельная линия.

Посоветуйте пожалуйста,как правильно подключить электрический водонагреватель в частном доме.Какой системой электробезопасности лутше воспользыватся,при условии что есть контур заземления.Счетчик со свтроиными эл.автоматами находится на улице,но нет места для узо,а оно я так понял играет ключевую роль(особенно в системе тт).В вашей статье про эту систему тт написано,что она предназначена только для временных построек?Как быть…

Игорь, систему заземления используйте ту, которая на данный момент у Вас применяется. Вы говорите, что у Вас уже есть заземляющее устройство, а значит используется система TN-C-S или ТТ. Это нужно уточнить, посмотрев вводной щиток. Если шина РЕ и шина N соединены между собой, то это TN-C-S. Для питания водонагревателя нужен кабель соответствующего сечения (выбирается в зависимости от его мощности). Использовать связку автомат+УЗО обязательно, если нет места в щитке, то используйте дифавтомат. Главное правильно выбрать номинальные данные.

Алексей, посередине фаза, с одного края PEN, с другого тоже PEN. Т.к. корпус плиты должен быть заземлен, а в те годы использовалась только система TN-C, то они корпус плиты занулили, т.е. проложили на него тот же PEN проводник, только отдельным проводом.

Константин, так делать нельзя. На электроплиту должна быть проложена отдельная линия. Даже если так не сделано, то группа розеток в таком случае должна быть подключена таким же проводом, как и плита, а никак не меньшим сечением. Но повторяю, так делать нельзя. На плиту свой кабель (3х6) и автомат на 32 (А), на розетки свой кабель (3х2,5) и автомат 16 (А).

Спасибо.
Получается могу любой ноль подключить как землю? Спасибо.

Большое спасибо за ваш сайт.

Подскажите пожалуйста. Дом многоквартирный 2007 года. в доме при сдаче дома стояла электрическая плита ЗВИ 417 мощность у которой с варочным шкафом 7кВт.В квартире стоит распределительный щиток в котором на стоит на электроплиту автомат на 25А. Еще там есть общий автомат на 63А, на освещение 10А и на комнаты и на ванну кухню по 16 А. Сейчас меняем плиту ЗВИ на Electrolux общая мощность которой 8100кВт.Я так понимаю можно использовать мне старую розетку и вилку и только купить провод ПВС 3Х6. автомата на 25А хватит? или надо что-то менять?

Геннадий, автомат можно оставить на 25 (А) или заменить на 32 (А) — сечение кабеля позволяет. Розетка с вилкой должны быть на 32 (А).

Доброго времени суток. Ситуация схожа с Геннадием, который писал выше. Многоквартирный дом, была ЗВИ 417, меняем на Bosch. В квартире щиток на 31.5А, розетка на 32А, кабель 3х4. В инструкции новой плиты указано, что для подключения необходимо использовать розетку 25А. Собственно вопрос, можно ли подключить в текущую розетку, а если нельзя, то что следует изменить? Заранее спасибо.

Антон, производитель рекомендует силовую розетку на 25 (А), это минимальное требование по току. Больше устанавливать можно, это будет даже надежнее, так что оставляйте старую розетку на 32 (А), только проверьте ее состояние.

Здравствуйте! Стояла плита ЗВИ 413 с трехконтактной розеткой. Плита благополучно сгорела. Теперь я приобрела духовой шкаф с евро вилкой. Вопрос: существует ли какой-то адаптер-переходник для таких случаев или мне опять придется вызывать электрика?

Татьяна, переходников нет — нужно вызывать электрика, чтобы он сменил силовую розетку. Скажите, а какая мощность приобретенного духового шкафа?

Эх, печально… Только всю проводку поменяла… Максимальная мощность подключения: 1380 Вт

Ой, ошиблась: Максимальная мощность подключения: 2780 Вт

Татьяна, электропроводку менять не нужно. Достаточно поменять силовую розетку на обычную (бытовую) 16 (А).

друзья принесли свою старуюплиту- лысьва…. без вилки, из кабеля торчат три клеммы, все одинакого черно-серого цвета.. как поступать в данном случае? вызвать электрика или можно своими силами?

Евгения, лучше обратитесь к специалисту-электрику.

Здравствуйте! Купил духовку и варочгую поверхность независимые. Проблема следующая дом новый но на электроплиту кабель из трех жил только. (кабель медный вроде 6 ммм). Как грамотнее сделать розетку (автомат дополнительный . ) под духовку.

Александр:
14.05.2014 в 01:17

Я бы поставил распред.коробку, примерно 100мм.х100мм. и в ней с помощью сжимов У731М, У733М (или орехи по простому) соединил и духовку, и варочную поверхность. Только заземляющие провода не перепутайте, они как правило желто-зеленого цвета.

Александр, все правильно, по требованию ПУЭ на электроплиту должен приходить медный кабель 6 кв.мм. Какая мощность духовки и варочной поверхности?

духовка 3,3 квт
панель 7 квт

Доброй ночи!Сегодня купили плиту Hotpoint-Ariston CI 3V P67 X, вместо старой Лысьвы, муж хотел подсоединить старый провод с новым,но его смущает, что в плите коричневый и синий провод прозваниваются,хотя он говорит, что синий должен быть нулевым и поэтому боится подключать, помогите советом пожалуйста.

Наталья, прозванивается с какой стороны — со стороны кабеля или плиты? И какое сопротивление показывает прибор?

со стороны плиты, там кабель без розетки

он проверял индикаторной отверткой

неправильно написала) из плиты идёт шнур, на нем, где должна быть вилка торчат провода, вот синий провод индикатором светится, извините за тёмность)))

Здравствуйте.
Помогите.
Подключил новую плиту ВЕКО. По однофазной схеме, все перемычке на месте. Все затянуто. Но плита не работает. Питание на нее приходит, а конфорки не греют. При включение мигает красный индикатор сети и все.
Ни плита ни духовка не фурычат. Весь ум уже сломал.
В чем может быть беда?

Роман, напишите модель плиты, я почитаю мануал. Напряжение замеряли непосредственно на клеммнике плиты?

Модель CS 47100
Напряжение не мерил так как прибора нет. Тестер отвертка дает подтверждение в клемной коробке. L горит. N горит при включении конфорок. Индикатор сети при повороте ручки любой конфорки кратковременно мигает один раз… и все тишина……….

Наталья, на старых плитах можно снять заднюю панель и там на колодке все понятно куда подключать. На новых — просто открывается крышка клеммной колодки. На всех плитах есть схема подключения. В новых плитах, в клеммной колодке, находятся перемычки, которые нужно установить также по схеме.

а если питающий провод двухжильный? можно ли подключить без земли?

Денис, можно — на работу электроплиты это никак не скажется, а вот для обеспечения электробезопасности при пользовании электроплиты нужен 3-жильный кабель.

Здравствуйте. Купили эл.плиту б/у с рук GALJA gorenie,а на ней не оказалось кабельного провода с розеткой,т.е совсем отсоединен. Можно ли взять каб.провод с розеткой от др плиты и подключить к этой?

все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C….и практически большинство имеют элетроплиты или электродуховые шкафы…То есть все подключены с нарушением ПУЭ….У меня тоже электроснабжение TN-C…Сейчас меняю электропроводку и вижу что старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…Может все таки УЗО поставить. Есть статьи где говорят что УЗО в этом случае играет роль защиты от поражения током (при этом понимаю что ток утечки пойдет через меня при касании плиты)…А может тупо подключить духовой шкаф без заземления.

Виктор:
«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР» — сделали правильно, но в вашем случае его просто отключите от щита, я когда заменял проводку в квартире, все делал по трехпроводной схеме, в последствии не дожидаясь, действий (точнее конца бездействий) ЖЭКА изменил схему всего дома с TN-C на TN-C-S, с заменой кишок щита.
«Может все таки УЗО поставить. »-Однозначно! И не одно!
«ток утечки пойдет через меня при касании плиты»-Это собственно и есть т.н. ток утечки, т.е. ток проходящий в местах для этого не предусмотренных, например человеческое тело, поэтому и выбираются номиналы УЗО по дифф. току по условию безопасного значения для человека в зависимости от внешних условий, обычно это:
100мА-ввод, т.н противопожарное узо- основная цель отключить напряжение при плохой изоляции сети.
30мА- обычные помещения (например комнаты, прихожая и.д.)
10мА- влажные помещения и оборудование которое непосредственно может контактировать с человеком (плита, стирал.машина, титан)

Aleks’у 18.07.2014 в 08:16
Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях. Пока никто не ответил: А что, УЗО 30мА от пожара не защищает? Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?
Когда рекомендуют ставить УЗО 10мА, обязательно нужно добавлять, что они только на отдельные помещения (ванные) или даже отдельные аппараты (плиты, стиралки, водонагреватели), соответственно к ним должны быть проложены отдельные линии питания. Иначе ложных срабатываний УЗО из-за больших токов утечек не избежать, особенно при тупой вставке УЗО 10мА на проводку проводами АППВ. Опять же, по некоторым данным, защищенность людей УЗО 10мА ненамного лучше, чем УЗО 30мА.
Конечно, кому не жалко денег, может поставить в квартире и десяток УЗО, но лично я ставлю только 2-3 на 30мА и подключаю помещения и аппараты не поодиночке, а группами. Хотя на Западе политика установки УЗО другая — там ставят УЗО 5-10мА чуть не в каждую розетку.

«все понятно…Есть ПУЭ…но есть и реальность, когда 80% жилфонда имеют систему электропитания TN-C…»
Нет, Виктор. В жилых зданиях нет и никогда не будет TN-C для бытовых нужд. Только в некоторых случаях для питания лифтов, насосов, вентиляции, котлов прямого электронагрева…

«То есть все подключены с нарушением ПУЭ…»
Нет, Виктор. Все подключены с соблюдением ПУЭ. ПУЭ 6-го издания.
Вообще, ПУЭ (если вы не в курсе) не действует на существующие электроустановки, а только на новые и реконструируемые.
Типы заземления системы были введены в ПУЭ 7-го издания и, соответственно, были реализованы лишь в зданиях, построенных после даты официального опубликования 7-го издания в 1997 году, а фактически, лишь в начале 2000-х

«старые хозяева подвели отдельный заземляющий провод из квартирного ЩР…понимаю что этого нельзя сделать…»
Нет, Виктор. Наоборот, дополнительная заземляющая жила должна закладываться на перспективу реконструкции системы общедомовой сети электроснабжения. Всё они правильно сделали.

«И что дальше, остаться без газовой варочной панели и электрического духового шкафа…»
Я понимаю ваш выбор в пользу комфорта и наплевать на безопасность. Кто не рискует — тот не пьёт шампанского… Я сам такой, но следует всегда помнить, что электроприборы 1 класса изоляции безопасны в эксплуатации только при наличии заземления и использовать электроприбор с вилкой, имеющей заземляющий контакт формально в хрущёвке до реконструкции общедомовой сети вообще-то нельзя.

«Может все таки УЗО поставить. »
Да, Виктор. Даже в СП 31-110-2003 сказано, что диффзащита является эффективным временным средством повышения электробезопасности в домах без реконструкции.

Когда слышу и читаю про ПВС, хочется сильно ругаться. Есть даже такое выражение «ПВСники» — люди, которые любят совать ПВС куда нужно и куда не нужно. Этим людям наплевать на назначение и характеристики провода (не кабеля!) ПВС, для них его гибкость — большое достоинство.
Так и тут — люди подключают плиты проводом ПВС. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? А ведь у ПВС гарантийный срок эксплуатации 2 года даже без жары! И если духовку до окончания гарантии трогать нельзя, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
Меня также сильно смущают восторги новообученных электриков и домохозяек по поводу полученных ими благодаря статье и комментариям знаний и умений. Конечно, хорошо и нужно знать побольше о подключении плиты, но даже в такой хорошей статье и комментариях нельзя рассказать про все важные тонкости. Например, нужно было бы знать, из каких материалов и как должна быть сделана мебель вокруг варки и духовки, где нужно ставить розетки для них. Нигде четко не подчеркивается, что линия питания на плиту (или комплект варка+духовка) должна быть хотя бы на 10кВт мощности, а это не 6мм². И если это 10мм², то попробуйте такое сечение завести в маленькую 40А-розетку. А вот 5х6мм² получается, хотя приходится собирать ее по определенному порядку.
Или зачем на отдельную 3-фазную линию питания кухни ставить 3-фазный автомат и что будет, если на этой линии вдруг отгорит ноль и во что выльются убытки. И т.д и т.п. В-общем, радоваться и самому хвататься за инструменты рановато, должна быть достаточная практика под опытным руководством. Я не поверю, что с первого раза все правильно и хорошо.

«Рассуждаю логически и всегда категорически возражаю против противопожарного УЗО 100мА в квартире и в одном щите с УЗО 30мА на линиях»
Зря. ПУЭ рекомендует ставить противопожарное селективное УЗО на вводе в квартиры и коттеджи.

«Если в схеме стоят последовательно УЗО на 100мА и 30мА, то кто сработает раньше и зачем нужна грубая защита, если есть тонкая?»
В системе TN каскадное подключение УЗО — излишне, а в системе TT это насущная необходимость.
Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены.
Кроме того, ПУЭ требует при каскадном подключении соблюдать селективность не только автоматов, но и УЗО, а для этого вышестоящий аппарат должен иметь номинал по диффтоку в 3 раза больше и к тому же, время срабатывания в 3 раза больше, чем нижестоящий

Насчёт УЗО 10 мА всё верно.

А насчёт идеи повесить несколько групп на одно УЗО — идея так себе… оправдывается лишь соображениями жёсткой экономии. В то же время, есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются. Это ваша идея возведённая в абсолют.
Я же на каждую розеточную группу ставлю диффавтомат.

to Alexiy 18.07.2014 в 17:52
1.»Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены».
Думаю, что люди(в том числе разработчики ПУЭ), допускающие наличие линий без защитных УЗО (например, освещение, стационарные плиты, исключая цепи сигнализации) явно сумасшедшие, если делают для себя, и негодяи, если допускают такое для других. В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.
2.Если можно, расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.
3.»Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются».
Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. Всегда находятся люди, нетребовательные к комфорту, или бедные, если не нищие. Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее. Я всегда призываю людей становиться и быть нормальными.

Здравствуйте! Можно вопрос, вот на рисунке показана схема подключение однофазного соединение электроплиты, а зачем соединять между собой L1, L2, L3? Я как понимаю между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380 В. Как я знаю, если соединить их между собой будет большой салют или я чего то не понимаю?

Петру 20.07.2014 в 16:02
Можно по-разному объяснить Вашу ошибку в понимании.
Я люблю путем задавания вопросов. Тогда задающий вопрос задумывается и лучше соображает, чем при выслушивании готовых ответов. Так вот, с чего Вы взяли, что между L1, L2 и L3 напряжение составляет 380В, если в сети напряжение 220В?
Можно и утвердительным ответом. Например, так: Плита — это не источник, а потребитель тока. А в потребителе тока, отключенном от сети, можно соединять друг с другом любые части безо всяких последствий.
Или так: Это у Вас в голове сложилась аналогия с 3-фазными сетями, где L1,L2,L3 — фазные выводы. Так что обозначения одинаковые, а смысл выводов совершенно разный.
Или так, более подробно: L1,L2,L3 — это выводы (концы) ТЭНов электроплиты. Три других конца соединены вместе и образуют ноль плиты. Каждый ТЭН рассчитан на питание 220В. Если L1,L2,L3 соединены вместе, получается ничем не опасное параллельное соединение ТЭНов

«В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное.»
Перед УЗО должен стоять автомат и в ПУЭ об этом написано.

«расскажите, почему каскадное подключение УЗО в системе TT — это насущная необходимость.»В системе ТТ при замыкании фазы на землю, ток потечёт через заземляющее устройство электроустановки здания через землю на заземляющее устройство КТП. Таким образом, ток КЗ на землю будет обусловлен не сопротивлением петли фаза-ноль(фаза-PE) как в системе TN, а прежде всего, сопротивлением заземлителей. Посчитайте, каков будет максимальный ток КЗ при сопротивлении заземлителя у потребителя 20 Ом и на КТП 3 Ом. Очевидно, что ни вводной, ни групповой автомат на такой ток не отреагируют. То есть, в случае с ТT основной защитой от замыкания на землю является УЗО, а в случае с TN основной защитой от любого замыкания является комплекс мер (защитное зануление + автоматическое отключение). Даже почитав единожды ПУЭ это становится очевидно. Настоятельно рекомендую к прочтению главу 1.7.

«Есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются»
Да, есть и такие. При не слишком больших энергетических запросах можно прожить с единственным диффавтоматом 16/0,03 А на всю квартиру. Однако, в случае оборудования квартиры современными электроприборами, обеспечивающими хотя бы средний уровень комфорта этой мощности (порядка 3,5-4 кВт) уже маловато, но если не жадничать и внимательно экономить, то вполне достаточно.

«Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. »
Ага. А ещё у них алюминиевая проводка, отсутствие заземления, ржавые забитые слизью трубы и трухлявые деревянные окна/двери/стены. У некоторых даже нет централизованного горячего водоснабжения. Знаю множество таких — живут себе и не жалуются. Их стоическое терпение и непритязательность достойно уважения.

«Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее.»
Те, кто нормально зарабатывают — те живут в соверменных квартирах и используют диффавтоматы, а не УЗО, ибо ПУЭ так рекомендует и здравый смысл.

to Alexiy 21.07.2014 в 10:42
1.Прошу прощения, неправильно выразился — на вводе в квартиру сначала дифзащита, а только потом все остальное.
2.Как работает защита в системе ТТ при замыкании на землю, я знаю, но причем здесь каскадное подключение УЗО, я так и не понял.
3.При обсуждении аргумента, что «живут и не жалуются» я имел в виду 2 вещи.
Во-первых, это выражение не для спора между серьезными электриками. Такое у меня встречается, когда я спорю с жильцами, которые всю жизнь прожили на одной пробке. Говорю — вы всю жизнь прожили на пороховой бочке, давайте прекращать так жить.
Во-вторых, лично я уважаю других за их личные (положительные) достижения, а не за то, что дает им , скажем так, Бог.
Я не считаю достижением и соответственно на уважаю за наличие стоического терпения и непритязательности (для меня это скорее позорно) или принадлежность к определенному возрасту, полу, родству, религии, нации.
4.Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО — имеются в виду те, для кого $30 не финансовая катастрофа или несбыточная мечта. При этом не обязательно иметь нормальные заработки и жить в современной квартире.
5.ПУЭ рекомендует ставить дифавтоматы, а я категорически против их (как и против вводных автоматов), только УЗО в нужных точках. Мои соображения были изложены где-то, могу повторить.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вводной автомат 40А, мощность плиты 3,2кВт (плита Мечта 251Ч) можно ли установить обычную розетку на 16А?

Ответ: Анастасии
15.08.2014 в 10:47
Анастасия, а что у вас за розетка? Интересует её тип и её структура. Видели на рынке очень много производителей электротехнической продукции и конструкцию своих изделий делают из разных материалов, взять теже ваши розетки,некоторые сделаны из негорючего тугоплавкого пластика как их внешний корпус так и их внутренняя структура где расположены контакты с поджимом или без него, подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 10А поэтому подключения нагрузки с выше 2кВт запрещено иначе данное изделие разрушиться.
Также есть изделия (розетки) у которых внутренняя структура выполнена из керамики в корой расположены контакты с поджимом, внешний корпус выполнен из тугоплавкого негорючего пластика, соответственно подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 16А. Вот к подобной розетки вы сможете запитать нагрузку не привышающию 3.5 кВт.

Анастасии 15.08.2014 в 10:47
Можно. Она специально сделана для включения в обычные розетки. 3,2кВт — это так называемая установленная мощность плиты (сумма всех потребителей). Но технологически сделано так, что при включенной духовке блокируется правая конфорка, в результате мощность, потребляемая от сети в любых режимах (т.н.единовременно потребляемая мощность) не превышает 2,2 кВт, а ток не больше 10А.
Обратите внимание, в розетке обязательно должно быть заземление, а Ваша сеть лучше бы была защищена УЗО.

Константину 15.08.2014 в 18:37
Что это за розетка на 10А? Наверно, какой-то ширпотреб? Нормальные производители делают внутренности розеток из пластика и на 16А.

Ответ:elalex:
15.08.2014 в 22:08
А я, что написал, что они из титана сделаны?)) Я у многих распространенных фирм встречал изделия (розетки) расчитание на силу тока 10А например; Макел, Биэлектрика, Шнейдер и Д.Р. . И это не обязательно ширпотреб, так как применяемость данных изделий относительно нагрузкам разная. Есть места кде нужно сделать электрическую точку где будут запитаны исключительно слаботочные приборы, (соответственно такие изделия стоят дешевле и исключительно рассчитаны на такое оборудование) и для меня их наличие на рынки не удивительно.
Что касательно выбора розетки под нагрузку не более 3.5квт то здесь советую остановится на керамики с дополнительным поджимом контактов так как будь то производитель хоть трижды бредовый который обеспечил своему изделию т.ч его контактам токопроводимость 16А с запасом в пластиковом корпусе не обеспечит надежность от термовоздействий, так как пластик при нагреве подвергается размягчению и наша розетка быстро «поплывет» Поэтому лучше остановиться на выборе керамического изделия с поджимом контактов расчитаные на силу тока16А(внутренняя структура) от этого например супер пупер производителя, так как лучше переносит нагрев.

Константину 16.08.2014 в 14:19
1.Есть фирмы распространенные, а есть брендовые. Скажем, Makel, Биэлектрика — не бренды. Бренды — это ABB, Schneider Electric, Legrand, Polo, и я с трудом поверю, что они будут заниматься такой мелочью, как розетки 10А для слаботочных приборов, во всяком случае я таких не видел и не слышал.
А небренды могут делать что угодно и из чего угодно. Лично я люблю Viko средней ценовой группы, но даже у него нет розеток 10А.
2.Интересный вопрос: что лучше — брендовый пластик или небрендовая керамика? Лично я как-то больше верю имени, а не материалу. На базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась. Ну и плюс бренды суют в контакты серебро, стоимость получается соответствующая.
Вам приходилось видеть сгоревшие брендовые розетки?
3.Я так понимаю, нормальная розетка должна не выдерживать нагрев, а просто его не допускать за счет хорошего контакта. Или иначе: розетка, которая греется, просто плохая, независимо от материала корпуса.

Ответ:elalex
16.08.2014 в 20:49

Вы верите именам? А я нет. Имя это всего лишь временное переменная на рынке сделанная хозяином компании пока он на посту был, а патом его сменит какой другой акционер и под этим именем будет штамповать уже не ту продукцию которая было до его предшественника. Кстати Schneider Electric я её упоминал, у меня где-то валяется такая розетка на 10А встраиваемая я как-то не стал устанавливать подобную так как заказчик решил поменять на розетку открытой установки, надо посмотреть что у них за серия такая была.
2.Да мне приходилось видеть сгоревшие бредовые розетки. И тут ничего сверх естественного нет, так как вечного ничего не бывает и самая надежная продукция тоже выходит из строя из за износа. Говорите вам там продавец поджигал розетку из ПХВ?
Ну вот возьмите сами эту бредовую розетку из ПХВ и Керамики и грейте их обоих и посмотрите кто первая разрушиться.
3.Не сгораемый жаропрочный материал будет добавлять только прочности вашей розетке в придаток с хорошими контактами.

Константину 16.08.2014 в 23:27
1.Я употребляю слово «бренд» как обозначение товара, имеющего гарантированное качество, общеизвестность, престижность, общедоступность (с точки зрения возможности покупки), наличие значительного количества лояльных покупателей, легкоузнаваемые название и логотип, глобальную распространённость данной торговой марки.
Нормальный владелец бренда (старый или новый) старается поддержать эти качества и при изменении ассортимента, хотя бывают и проколы.
Не верить брендам — означает не верить здравомыслию миллионов покупателей, считать себя умнее их всех.
2.Насколько мне известно (напечатано с обратной стороны рамок), у брендов используется не ПВХ, а более термостойкий АБС-пластик.
3.Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузки рабочим током, вставляния и вынимания вилок.
Догадываюсь, бренды отказались от керамики из-за ее хрупкости.

Ответ:elalex
17.08.2014 в 18:23
1.Кому там верить это сугубо ваше личное мнение, но полагаться на чей-то здравый смысл и слепо брать что-то не убедившись самому будет означать отсутствие собственного.
2.Цытата «Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузи рабочим током» Заметьте, что эксперимент путем нагревания не я доводил в качестве приведения надежности а вы. Цитирую: «на базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась.» вот и я предложил продолжить его с набором испытуемых раз это казалось убедительно для вас.
Но впрочем это все разговоры о пустом. Есть одна мудрая поговорка: Сколько людей столько и мнений.

Константину 17.08.2014 в 19:10
1.Хорошо тому, кто может сам проверить все, что хочет. А кто не может, тому приходится кому-то слепо верить без всякой проверки. И так поступаю не только я, но и все, кто не может. Собственный здравый смысл существует и подсказывает, что шила в мешке (недостатки) для миллионов покупателей не утаишь.
2.Эксперимент с зажигалкой может как-то проверить рамку, но не основание розетки.Не стоит слишком расширять эксперимент. Можно лишь ожидать, что если рамка термостойкая, то и основание будет не хуже.
3.Не думаю, что это разговоры о пустом. Как для меня, доверие — важный элемент жизни любого человека, и каждому человеку время от времени приходится решать, кому и чему стоит верить, и не все можно проверить самому.
4.В нашем случае людей миллионы, а мнения только два — верить брендам без проверки или не верить.

Добрый день.Помогите пожалуйста правильно подключить ступенчатый переключатель мощности на плиту индезит K3COM.(W)R для правой передней комфорки желательно по цвету проводов. Заранее благодарна.

Здравствуйте.
подскажите, пожалуйста. дилетанту в электрике, обладателю комбинированной плитки (варочная поверхность газ, духовка электрика) — можно ли кинуть АВВГ-П 2х6 отдельной линией от розетки для духовки до распред. коробки. Прокладка открытая, не в штрабе. И можно ли делать разрыв на одну доп. розетку для небольшой подсветки?(Все находится на кухне.
Спасибо!

Сергею 05.09.2014 в 11:59
1.Открытые прокладки на кухне запрещены.
2.Алюминиевые проводки в квартирах запрещены.
3.Проводки должны быть 3-жильные, плита должна иметь заземление, и лучше бы дифзащиту.
4.Непонятно, что за распределительная коробка.
5.»Разрыв на розетку» не говорят, можно сказать «Отвод на розетку». Подключать маломощные потребители (подсветку) к мощной линии рискованно, особенно тонкими проводами. Общий автомат на линии скорее всего мощный (для правильного совета нужно знать), и при КЗ у маломощного потребителя не спасет отвод на него. Лучше бы на отводе поставить маленький автомат. Да и соединительную (распределительную) коробку на линии плиты тоже придется ставить.

Добрый день! Проясните, пожалуйста, непонятную мне ситуацию с подключением медного кабеля 3х4 квадрата к накладной розетке на 32 А (для эл. плиты). Казалось бы, нужно использовать кабельный наконечник для перехода от круглого сечения кабеля к плоской контактной поверхности розетки, но, например, наконечник типа ТМЛ 4-5-3 явно великоват для данной, диаметром 71 мм., розетки. В чем здесь дело? Как правильно подключаться к такой розетке?

Ответ:MSА
06.09.2014 в 20:04
Какой еще кабель. Вы точно излагайте спецификации, а не их части, чтоб нам не приходилось домысливать самим.
1.Для монолитных проводников не нужны наконечники для надежной фиксации в зажимах розетки, так как благодаря своей жесткой структуре они не деформируются при фиксации в зажимах розетки.
2.Для многопроволочных проводников (Иногда их называют многоволокнистыми) используются наконечники для надежной фиксации в клеммах приборов типа НВИ,НШКИ,НКИ,НГИ. Подробно об этих наконечниках и чем их обжимать можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/press-kleshhi-dlya-opressovki-izolirovannyx-nakonechnikov/
3.Подбор необходимого наконечника производится исходя из того, какой формы контакт зажимает клемма вашей розетки. Плоский штифт, Круглый наконечник, Наконечник вилка или круглый жесткий проводник.

to MSA 06.09.2014 в 20:04
Если жила многопроволочная, то правильно оконцевать ее наконечником. Я делаю неправильно — облуживанием и формированием кольца под винт. Номер проходит, рекламаций нет.

Ответ Константину 06.09.2014 в 22:45 и elalex 07.09.014 в 10:11. Спасибо за ответы. Если говорить подробнее, то ситуация следующая. В процессе ремонта на кухне строители проложили для плиты отдельной линией до щитка кабель NYM 3х4 в штробе и из стены, напротив предполагаемого места установки плиты, торчит его кусок сантиметров 15. Плита предполагается быть при двинутой в этом месте к стене вплотную, а слева от неё — «уличная» стена с трубами отопления, не дающими, тем самым, при двинуть плиту к ней вплотную.
Розетка, о которой я писал, как я сейчас стал понимать, «слабовата» . Маркировка на ней : «32 А 250 V «. Розетка была куплена ещё лет 25 назад и, наверное, маркировка отражает какие-то «предельные», а не «номинальные» значения. .. Посмотрел в интернете…нашёл розетку на «номинальные» 32 А. Там, правда сказано, что она под провод на 6 квадратов…Так что теперь склоняюсь к следующей схеме подключения: накладную розетку на провода 6 квадратов установить на «уличной» стене, где для неё, наверное, хватит места, а напряжение к ней провести одно жильными медными проводами на 6 квадратов в кабель канале и «срастить» их с имеющимися одно жильными медными проводами на 4 квадрата через гильзы с опрессовкой. Так будет приемлемо?

Ответ elalex 07.09.2014 в 10:11. Кстати, насчёт «формирования кольца под винт» и «обслуживания». Я тоже так делал. Сейчас, спустя лет 25, разобрал вилку кабеля от плиты. Оказалось, что внешний вид контакта ещё «так себе», а изоляция провода в непосредственной близости к нему (1-2 сантиметра) потеряла эластичность и стала хрупкой. Так что, видимо, именно место контакта и перегревалось…

MSA 07.09.2014 в 13:39
А зачем дотачивать провода 4кв. проводами 6кв.?
За 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока. Вот если она почернела, тогда это от нагрева.
Кстати медь 4кв. — это 6кВт. Плиты обычно берут до 10кВт. На линии должен стоять автомат 25А.

elalex 07.09.2014 в 15:36.
Насчёт того, что «за 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока» Вы, очевидно, неправы, т.к. она стала хрупкой только непосредственно около контакта, а дальше, по всей длине кабеля, осталась эластичной…
Насчёт 6 кВт Вы правы, но провод на 4 квадрата уже проложен и заделан в стену, а я уж не буду со своей стороны «врубать» все конфорки одновременно с духовкой…Кроме того, к квартире то на этажном щитке подходит алюминиевый провод 10 квадратов, что примерно эквивалентно 6 по меди. Таким кабелем сейчас и соединили этажный щиток с «новым», собранным внутри квартиры. А к плите уже от него проложена отдельная линия одножильным проводом на 4 квадрата…Так что здесь всё более-менее соответствует друг другу…Мой вопрос не в этом…а как правильно подключиться к розетке одножильным кабелем?

elalex 07.09.2014.
…да, насчёт вопроса «зачем наращивать кабель»: так подведённый уже кабель выходит из стены прямо напротив плиты и очень короток. А ведь задняя стенка плиты будет достаточно горячей. Поэтому хочется уйти из этого места «подальше»…А провод на 6 квадрата возникает из-за того, что я что-то не нашёл «нормальной» розетки для плиты на 4 квадрата, а только на «6″. Ну так «больше» — то не будет хуже…

Ответ:MSA
07.09.2014 в 16:22
Вы предлагали нарастить свой проводник и обеспечить контактное соединение Опресовкой, да такое соединение приемлемо и нормативно надежно. Я рекомендую вам воспользоваться сваркой. Данный вид контактного соединения намного надежней опресовки и не требует затрат на спец инструмент и соединительных гильз. Ну, кроме сварочного аппарата.
PS. Вы можете установить вашу розетку там где и планировалось изначально, просто сделайте для вашей плиты шнур более длинный благодаря которому вы смежите передвинуть плиту на другое место. Шнур укладете уже в кабельканал.

Константину 07.09.2014 в 16:50
Хорошо. Спасибо.
P.S. Хотя, после «сварки», я стал сомневаться — не издеваетесь ли Вы?

Здравствуйте! очень нравится Ваш сайт, спасибо Вам очень большое за потраченные усилия и терпение. Хотелось бы задать вопрос,в этой мтатье Вы пишете: » уже говорил чуть выше, что у некоторых граждан имеется в квартире или на даче трехфазная сеть. В этом случае питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А,В,С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.Почему?А ответ Вы найдете, прочитав статью как определить сечение проводов, зная мощность электроплиты, или как вариант, Вы можете воспользоваться программой электрик.» НО согласно приведенным таблицам и программе «Электрик» и подобным ей для питания нагрузки в 10 кВт (на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, т.е. 4 комфорки и духовка) достаточно 1,5 кв.мм. Разьясните пожалуйста свое решение, потому что как раз сейчас готовлюсь к закладке кабеля на электроплиту и переплачивать за ненужные кв.мм. не хотелось бы. Еще просьба разъяснить, прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе как классифицируется, как «открыто» или «в трубе»? Заранее спасибо большое за ответ.

Ответ:MSA
07.09.2014 в 20:50
Сварка проводников это не издевка, а соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки. Также есть специальные профессиональные сварочные клещи для сваривания проводников. Лично в моем сортименте для подобных видов работ имеются клещи STRECKER метод холодной сварки.
Подробно о видах соединений можете прочитать здесь http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/#comments

Алексей, если сеть трехфазная, то ток нагрузки для мощности 10 (кВт) будет составлять 15,2 (А). Согласно таблицы ПУЭ, длительно-допустимый ток для кабеля сечением 1,5 кв.мм составляет около 19 (А). В принципе запас по току еще есть, а значит можно проложить кабель (5х1,5), правда при включении электроплиты на полную мощность он будет греться. Но, зная ситуацию на рынке (заниженные сечения жил проводов и кабелей), для большей надежности рекомендую все таки проложить кабель (5х2,5).

Огромное спасибо за скорый ответ.Приятно, когда человек уделяет своему детищу (сайту) время даже в выходные после 17-00.:)

Вы не ответили на доп. вопрос о классификации прокладки. Во всех программах по подбору сечения есть два выбора: либо открыто, либо в трубе. Так к чему можно отнести приведенные мной варианты: » прокладка кабеля в штробе по всей длине или по потолку в пластиковой гофре с опуском до розетки в штробе».

Аппетит приходит во время еды, поэтому захотелось задать вам еще вопросик.:) У меня частный дом, сейчас по ходу мелких перманентных ремонтов меняю проводку и разделяю комнаты и нагрузку в них (розетки и освещение) на различные группы со своими защитными автоматами. Сеть 380В, от столба до стены дома проложил СИП 4х16 (причем с боем заставил РЭСовцев присодинить его к магистральному голому проводу «орешками» а не «тупо примотать», как они любят) на стене в боксе с СИПа перешел на ВВГ НГ 4х4 который уже и заходит в распределительный бокс в доме. Есть электрокотел «Скат» 6 кВт, стиралка и бойлер и вот планирую установку электропечи. Все защищено дифавтоматами. После прочтения Ваших материалов пришел к выводу, что необходимо делать и заземляющий контур. Подскажите, стоит ли заземлять от него и нулевую домовую шину или оставить заземление отдельно для приведенных конкретных потребителей. (тобишь, заземляющий проводник будет только на их клеммах в розетках). Спасибо.

to MSA
1.Ничего страшного, если изоляция только хрупкая около контактов. Было бы хуже, если бы подгорела.
2.Как часто бывает, Ваша ситуация описана неполно и местами непонятно. Нужно или переспрашивать и уточнять, или отвечать по всем возможным вариантам.
Скажем, непонятно, что за алюминий 10кв. Если вдруг это стояковый провод, то выплывает проблема максимальной потребляемой мощности
3.Постарайтесь выражаться правильно — кабель NYM на плиту — это одно, а «к плите проложена линия одножильным проводом на 4 квадрата» — это другое. Не путайте провода и кабели, проволочки и жилы, различайте однопроволочные и многопроволочные жилы. Почитайте определения, что такое кабели, провода, жилы, а то непонятно, что у Вас там проложено.
4.Вообще-то задняя (и боковые) стенка нормальной плиты не может быть горячей. По правилам, не больше 65град. Конечно, если розетка будет сильно закрыта со всех сторон, она может прилично подогреться. Нужна достаточная вентиляция вокруг плиты.
Вы обратили внимание на первую часть моего вопроса, а нужно было на окончание — зачем, какой смысл дотачивать тонкий провод толстым? Вам кажется, что розетка не примет медь 4кв.? Тут «больше» — как раз хуже, с 6кв. работать гораздо труднее, внутри розетки для обеспечения запаса провода на пересоединение приходится сильно изгибать провода. Я вообще собираю такие розетки по своей инструкции из 5 пунктов с картинкой.
5.У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти. А то пишут, что стоимость одной точки сварки 5 копеек. Пускай придут и сварят 3 точки за 15 копеек.
А у кого сварки и денег на нее нет, тому не до сварки.

Алексею 07.09.2014 в 21:16 и Alexey 07.09.2014 в 22:54
1.Если на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой 7-10кВт полной нагрузки, рассчитывайте на 10кВт и больше, и прокладывайте 2,5кв.
2.Нет уверенности, что нагрузка в плите распределяется по фазам достаточно равномерно.
3.Не забывайте о проблеме местного обрыва нулевого провода в 3-фазной линии питания плиты. Может сгореть приличная часть плиты.
4.Все электрики хотят знать допустимые нагрузки на кабеля в штробе. ПУЭ молчит, приходится догадываться. Наверно, охлаждение хуже, чем в трубе.
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ.

elalex:
08.09.2014 в 02:07
5.РЭС требует заземлять входящий ноль по системе TN-C-S, лично я переделываю в ТТ. — то есть, мне оставить «нол»ь как есть, как пришел со столба , а «землю» с заземляющего контура развести точечно, по тем потребителям, которым она нужна?

Ответ: elalex
08.09.2014 в 01:25
Цитата: «У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти.»
Это ты наверно про меня?)) Я не навязываю вид подобных работ, только рекомендую. С технической стороны иногда подобное выполнение бывает вообще невозможно. Но заметь, что данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных. Лично я тоже активно использую как и сварку так и опресовку, редко когда паяю. С появлением Концевых зажимов опресовка скруток стала еще удобней( для не посвященных это теже самые гильзы только в изолированной оболочки в виде колпачка- есть к ним ограничения)
Вот мне трудно представить бригаду оперативно ремонтного персонала или электромонтажных бригад, у которых не было сварочного аппарата. Это просто немыслимо, как так…как они проваривают контура ЗУ? Или берут сборные латуневые системы ЗУ. Так у них стоимость как у космического корабля, врятли какой заказчик из средней категории согласится на такое, узнав, что это будут закапывать в землю, и оно как не крути со временем сгниет там. В нашей профессии без сварочного аппарата не обойтись, и в некоторых работ его аналоговой замене не найти. И многие частные лица держат в своем хозяйстве сварочные аппараты, имея навык обращения с ним. Уважаемый Алексей тому может быть не исключение.
Да на счет стоимости, с вас возьмут 250р, если будите НФО, стандартная цена за выполнение контактных соединений в распределительной коробки и наращивание проводников в одной электрической точки. Стоимость в других регионов не скажу. Просто не знаю, я там не живу.

Алексею 08.09.2014 в 17:05
В общем-то правильно, но некоторые замечания.
1.Нужно говорить «развести землю всем потребителям», а не точечно. Земля должна быть во всех розетках и подводах ко всем светильникам, даже пластмассовым, каменным и стеклянным.
2.Технически все системы заземления считаются равноценными, но у каждой есть особенности, достоинства и недостатки. ПУЭ любит TN-C-S и TN-S. Почитайте про системы и примите ответственное решение.

Константину 08.09.2014 в 19:04
1.Сварку предлагают многие. На сайте есть статья «Как правильно соединять провода?» и 300 комментариев к ней.
2.Предлагать — это одно, навязывать — это другое. Нельзя навязывать на расстоянии, тем более свободному человеку.
3.Электрики и работы бывают разные. Есть бригады оперативно-ремонтного персонала и электромонтажные бригады на больших и серьезных объектах, а есть и одиночные электрики у бедных заказчиков. У них разный подход к делу и разные технологии, хотя название профессии одинаково. Я больше работаю с мелкими заказчиками, укомплектован не слишком дорогим и сложным инструментом, заземление делал 3 раза и обошелся без сварки, на болтовых соединениях медных заземляющих проводников (ВВГ 2х6) и заземлителей. Навряд ли заказчики регулярно проверяют сопротивление заземления, а было бы интересно узнать.
4.Сборные латунные системы ЗУ — это наверно глубинные заземлители? Они не латунные, а стальные и только покрыты тонким слоем меди (около 250мкм, стандарт Европы EN 50164, стандарт США UL 467), стоимость зависит от производителя и длины. Например, комплект заземления «Безопасность» — омедненные стальные стержни GALMAR (5 шт. х 1,5 м), муфты, зажимы и прочие необходимые аксессуары для монтажа, срок службы более 40 лет — $200, вроде дешевле космического корабля, можно и в землю закопать.
5.По стоимости сварки. Было бы интересно сравнить стоимость выполнения соединительной коробки в квартире (скажем, 5 соединений по 3 медных провода 2,5 кв.мм) способами скрутки и сварки для вашей местности (если можно, для большого города), заказчик — бедный человек без всяких НФО. Если скрутки не делаете, спросите других, кто делает.

Ответ:elalex
09.09.2014 в 06:47
Сам вертикальный заземлитель (электрод) из омедненной стали диаметром 14,2 мм
А вот фурнитура к нему зажимы универсальные латунные для соединения вертикальных заземлителей и Т.П. и т.д. Потому их иногда называем (латунные), так что не удивляйся этому. Так суть не в том. Цена варьируется от 150 до $400.Если взять вашу среднею $200 и перевести по нынешнему курсу 37.09 на валюту Российской Федерации это выйдет 7418р. Этот же набор только с грифом «сделай сам» из Арматуры и уголков из горячеоцинкованной стали обойдется 2550р. Согласись разница ощутимая. Учесть тот факт, что за работу возьмут не более 1500р. У заказчика (ч. л) еще останется неплохая сумма, т. ч половина.
Для нашей местности нет такой стоимости по способу соединения, берут уважаемый elalex
За установку распределительной коробки, в которую входит стоимость выполнения контактны соединений согласно схеме электропитания. А там, сколько будет этих соединений в этой электрической точки без разницы,3,4 или 10 или вообще одно, цена будет фиксирована одна и таже. По крайней мере, так работают профессиональные конторы. А как там обходятся халтурщики я не знаю, так как необщаюсь с данными людьми,…да и врятли буду, учесть тот момент, когда снимаешь крышку распределительной коробки и ведешь такую картину…оголенные скрученные провода которые даже не удосужились изолировать изолентой, а тупо закрыли их крышкой. На отрез нехочется знать этого человека кто это делал так как «Убил бы»
Плохо, что здесь нет раздела «Флудилка» где можно было бы пообщаться на разные темы. Не хочу засорять тему не относящимся к ней комментариям так, что, пожалуй, на этом все, остановлю наш разговор на этом.

доброе время суток.
подскажите, пожалуйста, достаточно ли провода сечением 2,5 на «Комбинированная плита gorenje KN55102ABR2″? Спасибо.

Ответ:Валерию
18.09.2014 в 15:53

Судя по характеристики плиты представленным онлайн магазином
Левая передняя конфорка: Ø 18 см, 2 кВт
Левая задняя конфорка: Ø 14,5 см, 1 кВт
Мощность гриля 1850 Вт
Присоединительная мощность: 5000 Вт
То для питания вашей электроплиты медного проводника сечением 2.5мм будет недостаточно учесть тот факт, что проводник сделан по ТУ условиям.
Для питания подобного устройства необходим медный проводник сечением не менее 4мм.

Как правильно выбрать номинал розетки, в зависимости от мощности плиты или от номинала вводного автомата? В примере вводной автомат 40А, а мощность плиты 7кВТ, подойдет и 32А.

То: Олеся
Под вводным автоматом Вы имеете ввиду автомат на плиту? Если да, то его надо поставить номиналом пониже, в вашем случае на 32А. Лично я розетки для плит использую редко, ибо создают проблемы при монтаже кухонных гарнитуров, и качественных найти трудно, но это мое мнение. Если решили ставить, то на ступень выше.

Олеся, номинал розетки выбирается исходя из длительного максимального тока, потребляемого плитой. Т.е. и автомат и розетки выбирается исходя из потребляемой мощности плиты.

Здравствуйте!
На кухне установлена силовая розетка В32-001. А электрическая панель оказалась с простой розеткой на 220в с зазаемлением. Как быть? Если отрезать провод у панели и прикрепить розетку силовую, то снимут панель с гарантии.

Mars: 3варианта
1.установить розетку.
2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
3. Снять старый шнур,не обрезая, отключив от колодки, и подсоеденить новый. Гарантию не снимут. Самый лучший вариант.
В любом случае с розетками номинал автомата не должен быть выше максимального тока розетки (обычно 16а), в случае с заменой провода, определяйтесь по максимальной мощности и сечению проводов.

Mars 22.09.2014 в 19:58
Какая еще электрическая панель, да еще с розеткой и гарантией?

Elalex: данных конечно мало) даже марки нет… Как я понял речь шла про встраиваемую варочную панель, они обычно идут или со шнуром с 5ю контактами или со шнуром с вилкой. И могут подключаться как к одной так и к двум фазам если трехфазное подключение (третья фаза на духовой шкаф) . шнур заходит в закрытую пластмассовой крышкой колодку по типу как в электроплите. Так вот, при подключении своего кабеля непосредственно в колодку, дабы избежать лишних соединений, при выходе панели из строя, в гарантийное отделе бывают тётки по поводу вскрытия колодки, у меня было пару раз, ездил с клиентами, объяснял в чем сервисеры неправы.

Электрическая варочная панель HANSA BHC 36233030

2. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Самый плохой вариант.
Это самый нетрудоемкий. Но почему плохой? (Если можно) Розетку менять — неизвестно какая будет следующая панель, когда эта перегорит.

to Aleks 23.09.2014 в 09:59
Не данных мало, а неправильно. Просто люблю точность. Одно дело оговориться, другое дело напечатать и обозвать вилку розеткой.

Ну дайте уж совет! Я не электрик как здесь многие, а бухгалтер. Могу ошибиться. Я бы посмотрел как вы на форуме бухгалтеров блистали.

Mars: вариант2 плох потому-что, много лишних соединений, а чем их меньше, тем лучше, это своего рода «костыль» т.е. временное решение плюс вся эта требуха не всегда вмещается при установке кухни.
Ставте или «обычную» розетку не скупясь на её цену и меняйте автомат на 16А или купите 3метра провода ПВС 3*4 и пусть вам электрик снимет старую розетку и на гильзы нарастит провод до панели, провод родной положите в пакетик на полочку)

to Mars
Посмотрите, каким сечением сделан подвод к розетке В32-001. Скорее всего, большое — 4 или 6 кв.мм, тогда пусть эта розетка остается, но поставьте от нее отводом параллельно малую розетку на 16А и замените автомат этой линии на меньший — 16 или 13А. При этом учитывайте, что открытые проводки на кухнях запрещены, провод ПВС не предназначен для стационарных проводок, а для подключения электроплит, варочных поверхностей и духовок нужно применять термостойкие кабели с допустимой температурой не менее 90 град.С.

Подскажите пожалуйста, недавно переехали в новострой, там из стены торчат 3 провода, можно ли подключить к ним плиту на прямую, без установки розетки?

Elalex: никто про открытую проводку и не говорил. Провод ПВС я рекомендовал исключительно для подсоединения сварочной поверхности к стационарном кабелю, а именно для этого он и предназначен. По допустимой температуре кабеля тоже можно поспорить, современные панели почти не греются, там где не нужно, материал задней крышки как правило пластик abs который размягчается уже при 85-110 градусах. Сам ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ с маркировкой 85С или даже 65С редко встречал 95 и 105 не думаю, что производители будут делать это просто так.
А вот розетка это лишнее сопротивление которое имеет свойство разбалтываться, окисляется и в результате греться, что обычно приводит к отказу панели и необходимости разбирать кухню, а если она встроенная это большой проблем. При необходимости снять панель запас кабеля большой, и вытащить панель и от соединить его не составит труда без разбора кухни, так что необходимость розетки при использовании панелей это лишь от инертности сознания, в реале её никто годами не трогает, пока не сломается.

to Aleks 24.09.2014 в 12:41
1.Про открытую проводку сказал на всякий случай, если будет вариант переноса розетки.
2.По данным Одесскабель 2011г. температура эксплуатации провода ПВС до +40град.С. Вы уверены, что внутри тумбочки температура будет не больше? Есть известные требования к кухонным тумбочкам для встроенной техники. Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, т.е. не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти! Хотя духовки стандартно комплектуются шнурами H05VV-R или H05VV-F. А ведь еще неизвестно, как там (и из чего) сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища?
Вот и думайте после этого, чем подключать варочные поверхности. И если духовку до окончания гарантии лучше не трогать, то хотя бы для варочной поверхности я применяю термостойкой провод (к сожалению, не шнур или кабель) ÖLFLEX HEAT 180 SiF от Lappkabel.
А как это «ОРИГИНАЛЬНЫЙ кабель в большинстве панелей это ВВГ»?Производители панелей комплектуют их установочными кабелями ВВГ?
Так что если Вы убежденный любитель ПВС везде и всегда, можем поспорить, только со ссылками на документы, а не собственный опыт.
3.По месту установки розеток для варочной поверхности и духовки — это отдельная тема.
Для меня само собой разумеется, что эти места должны быть доступны для ремонта и замены без разборки кухни, и лучше бы за соседней тумбочкой кухни.
Что лучше — розетка или стационарное подключение? Второе можно выполнить по-разному, но я не люблю кабелей, торчащих из стен и потолков, из-за возможности повреждения другими мастерами. Я говорю заказчикам — все кабели должны кончаться розетками (кроме люстр и бра, конечно).
Я всегда ставлю розетки, причем не в лучшем месте — сразу за духовкой, там может быть жарковато, но номер проходит. Зато при ремонте поверхности или духовки не нужно что-то откручивать для вынимания.

АлекСашка: да, но соединение должно быть качественным.
Elalex: 1.понятно
2.Я не убежденный любитель ПВС, применяю его там где он нужен. По поводу упомянутого вами термостойкого кабеля, его у нас не достать, только под заказ, получается золотым.если за духовкой нет вентиляции- это нарушение правил установки. Тут любой кабель выйдет из строя.
Про оригинальный кабель имелось ввиду тот огрызок, который идет вместе с панелью, обычный пвх в качестве изоляции.
3. Это все конечно хорошо, но обычно приезжаешь в новый коттедж ещё без штукатурки, и хозяин ещё даже не знаеубираюбудет кухня, ибо ещё размеров точных нет. современные кухни идут почти без зазоров со стеной и хорошо если повезет и там окажется пустой шкаф, а если полки или ещё что-нибудь? За встроенной духовкой места почти в 90% случаев не будет, да и ставят их сейчас не под панелью а по возможности выше ибо удобнее. Раньше также мучался с розетками, пока не осознал что основные причины траблов с плитами, панелями, духовками именно в них, поэтому просто их убираю.
Думаю холивар можно закончить, каждый как делал, так и будет делать, а лишние комменты плодить незачем. Желаю удачи!

Вопрос к знатокам: купили варочную панель Nardi PVL 4EHT34 (3 конфорки). Подключили сами напрямую к проводу в стене(новостройка) по однофазной схеме. Две конфорки работают, третья — индикация есть, но не греется((( Может причиной этого быть то, что мы перепутали провода (Фазу и Ноль)? Звонили в сервис, сказали, что если подключали сами — никаких гарантий не дают, хотя мы даже купили дополнительный гарантийный сертификат на 2 года от фирмы продавца.

Наталья: посмотрите по инструкции сколько жил в кабеле и предусмотрено ли двухфазное подключение, если предусмотрено то или установите перемычку в колодке или подсоедините кабель как написано в инструкции. Если все подключено верно, то проблема в панели, гесите и здавайте по гарантии, если панель не повреждена не имеют права отказать. Инструкцию сам посмотреть не могу ибо с телефона.

Ответ: Наталье
25.09.2014 в 16:25
Если вы и перепутали местами полярность проводников и подключили на место контактного зажима «L» проводник «N» то тут ничего страшного нет, для работы приборов в сети однофазного переменного тока сама по себе полярность подключения не имеет значения. Иногда применяются поляризованные вилки и розетки, которые имеют смысл при наличии фазного и нулевого провода в сочетании с однополюсным выключателем. При применении однополюсного выключателя его ставят так, чтобы он разрывал фазный провод, а случайное прикосновение к нулевому проводу обычно менее опасно.
Могу предположить, что вы забыли поставить перемычку в монтажной коробки вашей варочной панели при реализации схемы подключения для однофазной сети электропитания. Контакты L1,L2, L3 должны быть сомкнуты между собой. Контакты N, N1 Также соединяются между собой это рабочие ноли. К Контакту РЕ подключаете проводник от вашего заземляющего устройства (это заземление). Ежели все было сделано правильно и все перемычки были установлены верно, то это говорит о механическом повреждении либо ошибка в сборочном цехе при сборки цепи управления варочной панели (не подключили разъем РПИМ с таким уже сталкивался). Ну, еще один не мало важный факт, вы как потребитель просто не разобрались с управлением плиты, и просто нажимаете для запуска конфорки не отвечающею за пуск кнопку управления, такое часто тоже бывает.

По поводу гарантии. Вам не имеют право отказать в ней, так как не нарушали не один пункт гарантийных обязательств для такого вида приборов. Вы не вскрывали корпус этого электроприбора только монтажную коробку для подключения соответственно с правила эксплуатации данного прибора и следовали инструкциям паспортного приложения. А вот если вы во время монтажа умудрились раскрутить корпус и снять защитные панели повредив пломбировку, сделать механическое повреждение или электрическое (КЗ) то тут уже да, гарантия снимается.

Знатоки, спасибо за ответ.Меняли местами ноль и фазу. Перемычки установлены. Эффект тот же. Работают две конфорки. Третья так же не греется. Единственное, что немного смущает, что у этой плиты N — один, а не два, как обычно. Ничего не вскрывали, не разбирали. На завтра вызвали мастера с их центра. Чтоб он квалифицировано подключил. Скажите, пожалуйста, если визуально никаких царапин на винтиках нет, я могу сказать, что я ее самостоятельно не подключала, чтоб в гарантии не отказали? За выезд мастера запросили — 2600руб. Не хочется еще и за исправление брака плиты платить. Она мне и так уже дорого встала (((. Спасибо.

Конечно можете, но на вашем месте я бы вызвал просто квалифицированного электрика, если результат будет тот-же то везти плиту назад и сдавать по гарантии, если вы пломб ане срывали, отказать права не имеют.

Добрый день! Вопрос следующий:
в квартире от щитка в стене идет кабель для плиты, медный, трехжильный, сечением 4мм. Этот кабель совсем немного торчит из стены, а плита примерно в 3х метрах от этого кабеля. Можно ли его удлиннить таким же точно кабелем через клеммы, на конце поставить розетку, и в эту розетку кроме варочной поверхности подключить еще и электрическую духовку?

Ответ:Екатерине
08.10.2014 в 14:13
Нарастить ваш проводник можно, вот только с помощью каких это еще клемм вы собрались это сделать? Случайно не с помощью WAGO? Если с помощью их то не вздумайте это делать. Они не рассчитаны на те токи которые выдерживает медный проводник сечением 4мм.
На счет подключение дополнительной нагрузки к этому проводнику по мимо варочной панели в качестве духового шкафа, то здесь вам ничего не магу сказать, так как вы не указываете мощность ваших подключаемых электроприборов к этому проводнику. Не зная переменных не решить уравнение. Современные электроплиты имеют нагрузку от 6кВт до 9,5кВт поэтому у меня ставится сомнение выдержит ли ваш существующий проводник одну варочную панель учесть тот факт, что проводники в большинстве делаются по ТУ. Поэтому ваш проводник перегружать нагрузкой с выше 7кВт категорически не советую.

Екатерина: конечно можно, но надо использовать гильзы, розетку не советую, лучше сразы в колодку панели подключить, а духовку можно и вобычную розетку подключить, но уточните мощность на всякий случай. Обычно не больше 1.5 кВт.

Aleks:
10.10.2014 в 05:26
Духовки есть и на 3,5кВт.

У небедных людей могут встретиться и более мощные духовки, например Miele H 5461 EP IX на 11,6кВт. Поэтому очень рискованно делать проводку под неизвестную духовку.

Для того и написал, чтобы уточнили мощность, на практике уже давно не встречал встроенных духовок более 2кВт. Всё-таки энергоэффективность, все дела.

Можно ли от розетки электроплиты подключить вторую электроплиту в камуналке

диме 14.12.2014 в 04:13
Можно. Но:
1.Есть высокая вероятность перегрузки существующей линии, так как линией будут пользоваться несколько потребителей независимо друг от друга. Нужно проверить, какая линия идет на существующую плиту (какой автомат, какой провод или кабель). Должно быть соответствие автомата и провода, и это должны подтвердить все пользователи этой линии. При неправильном подборе автомата линия вполне может сгореть, потом будете долго искать виновного.
2.При соединении розеток цепочкой (шлейфом) есть высокая вероятность подгорания контактов первой в цепочке розетки. На кухне нужно поставить соединительную коробку: вход — существующая линия, 2 выхода на плиты. Лучше — щиток с двумя одинаковыми автоматами, такими же, как и на линии. Лучше было бы, чтобы все три автомата были одинаковыми. От каждого из двух автоматов в щитке сделать разводку к своей плите, обе разводки одинаковыми проводами, равноценными по проводимости проводам существующей линии.
3.Опытным путем придется определить и договориться, какие конфорки можно включать в обоих плитах одновременно. Если не получится договориться мирно, придется поставить на каждую плиту по амперметру, чтобы была видна нагрузка каждой плиты.

Подскажите пожалуйста, каким проводом сделан монтаж внутри электроплиты? Плита НОВОВЯТКА КЛАССИК 4-ех комфорочная. Раньше на комфорках выводы проводов были сделаны под винты а сейчас сделаны по дурацки папа-мама, как в автомобилях. И если упустил момент, когда разъём ослаб, эти разъёмы просто сгорают.Ведь комфорки то мощные. Простые проводе не подойдут, изоляция расплавится. А вот как называются эти провода, какие стоят в плитах, хотелось бы узнать. Маркировка этих проводов нужна, чтобы купить в магазине. Подскажите пожалуйста.

Виктору 31.12.2014 в 17:07
Вообще-то нормальные продавцы в нормальных магазинах знают, что и каких марок они продают. Можно задать поиск в Интернете по Вашей местности.
Есть советские марки РКГМ,ПГРО,ПРКА,ППСТ,ПВКВ.
Есть немецкие от Helukabel(HELUTHERM,SiF) и от Lapp (SiF).

Спасибо за статью! Благодаря Вам смог сам подключить электроплиту со второй попытки (первый раз без перемычек — пол-плиты не работало)давно так не радовался.

Подскажите,пожалуйста, можно ли ставить эл.печь у стены,которая обшита пластиковыми панелями? Муж говорит,что от температуры пластик деформируется.А Вы как думаете? Извините,что вопрос не в тему.

Елене 12.01.2015 в 07:55
Муж, как и вообще мужчины чаще всего в вопросах логики, прав. Есть требования к качеству материалов кухонной мебели. Шпон и другие материалы элементов кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), в противном случае более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Конечно, температура на стене, обшитой пластиковыми панелями, будет поменьше, но для деформации хватит. Защищайте панели около плиты какой-то красивой теплоизоляцией и прислоняйте плиту к стене.

Ответ: Елена:
12.01.2015 в 07:55
Температура стеклования для теплостойких марок — от 80 до 105 °C, температура плавления — 150—220 °C Духовой шкаф, если вы имели его в веду под словом электрическая печь в жизни не нагреет ПХВ панель до такой температуры, иначе тогда ваша кухня превращалась бы в сауну стоило бы только включить духовой шкаф чтобы приготовить какое нибудь блюдо.
А пластмассы действительно деформируются при нагреве, подвергаясь размягчению, но для этого нужно создать более жесткие условие.

Плита electrolux 6430 oax.Можно ли подключить плиту к розетке проводом ПВС 3*4?Продавец в магазине утверждает-можно.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, делали ремонт на кухне совсем забыли про розетку для электроподжига газовой поверхности, есть только розетка под электрический духовой шкаф. Можно ли через тройник подключить оба прибора в одну розетку? Спасибо!

Юлии 22.01.2015 в 21:44
1.Какая у Вас розетка духового шкафа? Какая проводка к ней? Какой автомат стоит на этой линии? Какой у Вас духовой шкаф?
2.Любые тройники допустимы на день, неделю, месяц, но не на годы. Скорее всего придется поставить маленький автомат и отдельную розетку на электроподжиг.

Здравствуйте подскажите в чем проблема?Купил новую плиту МЕЧТА не дорогую,включил в розетку включаю передний комфорки всё норм,а вот если пробую включить одну из дальних или духовку,сразу отрубается электричество во всей квартире.Подскажите в чем причина.Раньше стояла плитаЗВИ401 всё работало.

Мож ноль с фазой на вилке местами поменять,или дело в проводке,отдельной линии из щетка на кухню не выводили?

алексею 26.01.2015 в 18:07
1.Что значит «отрубается электричество во всей квартире»? Происходит короткое замыкание? Срабатывает дифференциальная защита?
2.Такие проблемы на расстоянии не решаются. Может быть что угодно, например, пробой изоляции или КЗ в плите, неправильная сборка розетки или вилки. Нужно в натуре проверить все эти варианты.

Выбивает автомат в подъезде,и все розетки в квартире не работают.А вилка уже была собрана я просто её подключил к розетке.

алексею 27.01.2015 в 04:56
Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Автомат на лестничной клетке только один питает все розетки квартиры? На освещение стоит другой автомат? Автомат на розетки какой? Какая линия питания розетки, куда включена плита? Какая сама розетка? Какая мощность плиты?

Делали ремонт в квартире. Розетка от эл.плиты была снесена. Сейчас торчит из стены трехжильный провод. У новой плиты имеется свой трехжильный провод. Каковы наши действия?
1. Прикрепить провода, торчащие из стены к розетке.
2. Прикрепить розетку с проводами к стене через досщеччку.
3. Прикрепить провода плиты ко второй части розетки.
Мебельщик розетку прикрутил к полу, но даже я понимаю, то это халтура!
Спасибо.

Татьяне 11.03.2015 в 17:33
Почему-то мои быстрые комментарии частенько отбивают желание новичков продолжать общение. Похоже, новичкам кажется, что есть короткие простые понятные однозначные единогласно поддерживаемые ответы. А когда им задаешь кучу вопросов для прояснения ситуации, они осознают ее сложность и исчезают. Посмотрим, как будет с Вами.
Организация ремонта требует достаточно сильных качеств и знаний, в том числе логического мышления. Женщины не отличаются сильной логикой, но при желании можно понять все. Большинство моих клиенток — женщины, я с удовольствием объясняю им (часто многократно) все тонкости ремонта, но пытаюсь привлекать к этому делу хоть каких-то домашних мужчин. Потому что организация ремонта — в общем-то дело не женское. Но в наше время государственного матриархата разница между полами уменьшается, что отрицательно влияет на развитие общества.
А теперь к электрике. Сначала короткие советы, пригодные для всех ситуаций.
1.Уже раньше не раз говорилось, что есть 2 варианта присоединения плиты к сети — через соединительную коробку и через розетку. Я предпочитаю второй.
2.Обычно розетку я заглубляю наполовину в стену, дно этой ямы получается неровное, для получения ровной поверхности действительно креплю сначала толстую (1см) фанеру, а уже к ней розетку. Если у Вас уже плитка, то можно крепить прямо к плитке, это даже более пожаробезопасно. В любом случае нужно знать, в какую сторону идут провода под плиткой, чтобы не перебить их.
3.Вы правильно поняли, что мебельщики — очень опасные люди в электрике. Если у Вас есть прикрепленная к мебели электрика (светильники, выключатели, розетки), есть большие ограничения по их установке.
Теперь более глубокий подход к ситуации в том же духе, как и мой предыдущий ответ алексею 27.01.2015. Опять скажу то же самое — Если есть желание и настроение, можно продолжить выяснять ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Нужно определить, на что способна Ваша линия питания плиты и какая у Вас теперь плита. Вопросов, как всегда, куча:
У Вас провод или кабель? Какой его материал? Какое его сечение? Какая защитная аппаратура (автомат, УЗО) стоит на линии?
Плита — цельный аппарат или встроенный (варочная поверхность+духовка)? Какая максимально потребляемая мощность плиты? Какое взаимное расположение вывода проводов из стены и плиты? К месту вывода можно добираться без разборки мебели?

Здравствуйте. Живем в военном общежитии, изначально кухни здесь не предусмотрено. Вопрос: хотим купить электоплиту Bosch, как её можно подключить, в комнате разетки только на 220 в. Щиток находится в 20 метрах от комнаты, возможно ли к нему подключить плиту и какие шкуры нужно будет и в щитке нужно будет ставить автомат? Объясните мне пожалуйста. Сейчас стоит плита зви подключена к обычной разетки, мощности видимо не хватает и она греет очень медленно.

Для lidiya 17.03.2015 в 17:10
Многое, что я сказал Татьяне, касается и Вас. Мне нетрудно повторить.
(…)Посмотрим, как будет с Вами.(…)Организация ремонта — в общем-то дело не женское.
Нужно выяснять Вашу ситуацию, но это может оказаться делом непростым и небыстрым.
Вопросы к Вам.
1.Похоже, Ваша плита ЗВИ достаточно мощная. Нужно выяснить причины, почему она греет очень медленно. Это может быть и низкое напряжение сети, и частичная поломка плиты. Нужен грамотный электрик с приборами, чтобы это сделать. И пока это не сделано, не спешите покупать новую плиту — нет никакой гарантии, что она будет работать лучше.
Несколько советов. Напряжение сети меряется большим вольтметром в течение достаточно долгого времени. Когда такая проблема возникает у меня, я оставляю заказчикам на несколько дней большой щитовой вольтметр на виду, и они поглядывают на него и записывают показания, особенно в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузок. Если (и скорее всего) напряжение окажется достаточно низким (меньше 200В), то это может быть или из-за нагрузок Ваших соседей (и это наверно можно обойти, протянув свою линию к щитку), или из-за низкого напряжения, подаваемого в Ваше общежитие вообще (а вот это устранить будет труднее, если вообще возможно).
Опять же, нет никакой гарантии, что Ваша новая линия питания к щитку обеспечит Вам нормальное питание. Но несомненно, Ваша ситуация улучшится.
2.Насколько я понимаю, в общежитии его комендант — царь и бог, и без его разрешения ничего не может происходить. Вам придется узнать ситуацию с электрикой в общежитии и щитке. Вполне может оказаться, что щиток и так перегружен, и Вам просто не разрешат подключать к нему никаких новых нагрузок.
В-общем, все максимально подробно узнайте, расскажите нам, а потом можно поговорить об автоматах и кабелях, иначе лишних расходов Вам не избежать.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня плита ELECTROLUX EKC 52500 OX Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Регулируемые ножки
Суммарная электрическая мощность: 8035 Вт
в инструкции указан провод немецкий H05RR-F)НЕ ПОЙМУ МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОТ ПРОВОД НУЖНО ПРЕЛБРЕСТИ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПРОЩЕ КУПИТЬ КАКОЙ ТО РОССИЙСКИЙ. И ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ТОЧНО НУЖЕН??)ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)

Здравствуйте!
Писал эту проблему уже но ответа не получил.
В новой квартире провод до счетчика был срезан и нарасщен гильзами. Квартира не газофицирована. Не загорится ли провод при полной нагрузке — элплита, элдуховка, утюг и т.д.? Одни говорят нужно тянуть новый провод до щитка в подъезде. Другие утверждают ничего не будет.
Как правильно?
Выдержат ли гильзы нагрузку в 12кВт?
Спасибо!

Если гильзы опрессованы при помощи спец. инструмента, то все будет работать штатно. А если гильзы зажаты кое-как пассатижами или молотком — то печаль.

Для Marc 21.03.2015 в 16:33
Не могу найти статью с Вашим вопросом, но была или не была оценка качеств и свойств существующей линии с гильзами, или Вы надеетесь, что Админ на расстоянии даст Вам точный ответ?

алексею 21.03.2015 в 11:36
Кабель H05RR-F — не немецкий, это общепринятое на Западе обозначение марок кабелей. Его обычно рекомендуют в инструкциях для подключения электроплит и духовок, он может выпускаться в разных странах. Его свойства известны: резиновая изоляция жил, резиновая оболочка, пределы допустимой температуры — от -30°С до +60°С, допустимая рабочая температура на проводнике +60°C. Одна незадача — более строгие производители электроплит и духовок требуют, чтобы кабель выдерживал 90 градусов и выше.
Вот и думайте, как Вам поступать — по строгим правилам или не очень. В общем-то выпускаются кабели под 90 градусов, но это очень редкие марки, их продают только бухтами под предварительный заказ. Насколько мне известно, в СНГ их не выпускают.
Если мой заказчик не хочет ждать и согласен взять риск на себя, ставлю ему обыкновенный ПВС, раньше был плохой случай с КГ. Более сложный вариант — жгут одножильным проводом SIF, он более распространен, для 8кВт хватит 6 кв.мм.

Админу
Не знаю, стоит или не стоит выносить на всеобщее обозрение ниженаписанное, но прошу вмешательства Админа для разъяснения правил и норм поведения на сайте. Накопились вопросы, ответы на которые можно давать и самому, но хотелось бы знать и мнение Админа.
1.Вопросы, поставленные на сайте, считаются поставленными только Админу, и больше никому, или всему электрическому сообществу? Прилично или неприлично отвечать на них, если они поставлены никому? А если поставлены Админу — прилично или неприлично «помогать» отвечать на них?
2.Можно ли считать ответом только ответ Админа, или любой комментарий на вопрос?
По-моему, нужно разъяснить всем: если нужен только ответ Админа, то нужно так и писать в вопросе. Видимо, вопрошающий считает его наместником Бога на земле и носителем истины в последней инстанции. Лично я не возражаю против такой постановки вопроса, с меня корона не спадет — кому заранее не нужны мои ответы, тому давать не буду. Но если любой, правильный или неправильный, понравившийся или непонравившийся комментарий не считается ответом, то возникает сильное желание послать человека в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.
3.У меня как-то есть сильная манера направлять вопрошающих в первую очередь на правильную, общепринятую методику решения проблем, и только во вторую очередь — на конкретный ответ на конкретный вопрос. Замечаю, что людям это сильно не нравится. Например, они не хотят отвечать на кучу моих вопросов для прояснения ситуации, осознают ее сложность и исчезают. Опять же, не замечаю особого желания научиться составлять монтажные схемы по принципиальным. Вот не знаю, стоит ли продолжать гнуть эту линию и дальше.

elalex, мое мнение по этому вопросу следующее. В связи с большой занятостью я не всегда могу ответить на той или иной вопрос. Человек, задавший вопрос нуждается в ответе и, естественно, его ждет.

В то же время, в сети или прямо на сайте могут находится специалисты, которые могут дать не менее правильный и исчерпывающий ответ. На сайте уже сформировалась группа таких людей, которые очень помогают мне в этом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас — большое спасибо.

Поэтому я считаю, что ответы и рекомендации могут давать абсолютно все гости сайта — я никого и ни в чем не ограничиваю, кроме ссылок на сторонние ресурсы (такие комментарии автоматически уходят в спам, и чтобы их опубликовать, мне приходится их редактировать).

К тому же ответы, данные разными специалистами, могут очень хорошо дополнять друг друга, а могут и, наоборот, сильно расходиться, что приводит к еще более тщательному рассмотрению вопроса и возможно, к начале дискуссии, а в дискуссии, как правило, «рождается истина», что нам и требуется.

Ответ: Marc:
21.03.2015 в 16:33
Какой провод. 30мин все комментарии просмотрел в этой теме и ничего похожего с вашем вопросом не нашел. Формулируйте правильно свой вопрос.
2.Гильзы и др. кабельные наконечники рассчитаны на ту нагрузку и токи которую выдерживает проводник под который они рассчитаны. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии ПУЭ с 3.4.4 (см также 1.5.19)
3.Под мощные электроприборы к примеру электроплиты, варочные панели, грили и Д.Р. у которых нагрузка с выше 5кВт всегда ведется отдельная линия электропитания соответствующими проводниками рассчитанные на эту нагрузку. Это связанно с тем, что в момент своей работы данные приборы вызывают сильные помехи в системе электропитания вашего жилого объекта, сильные коммутационные броски напряжения в момент запуска, просадку напряжения что очень пагубно влияет на работоспособность электрооборудования. Также создание гибридной общей трассы электропитания в которую бы подключались слаботочные электроприборы и энергоемкие не дает возможности установить необходимый аппарат защиты который бы обеспечил защиту от КЗ как для энергоемкого электрооборудования так и для слаботочного.

Дело в том, что я не электрик И однажды на другой вопрос мне дали такой ответ, что я все понял и даже стал немного разбираться в той узкой теме.
Здесь история такая. Провод с щитка в подъезде идет в квартиру и наверно он весь по ГОСТу или Снипу в общем по проекту. Но пока дом сдавался, любители цветметаллов ходили по квартирам и срезали все, что торчит из кладки (штукаткрки нет). И получается разводку после счетчика (он в квартире) еще можно новую протянуть. А из стены и до счетчика или оставлять с данными гильзами (их не видно они обмотаны черной изолентой) или по вашему совету, тянуть новый провод с подъезда до счетчика. Еще раз уточняю марок и сечений не знаю, но они наверно по проекту. Весь вопрос выдержит гильза нагрузку близкую к максимальной и на сколько лет гильзы хватит? Дом не газофицирован, т.е. элплита, элдуховка, эл.чайник, СВЧ …

Константину 22.03.2015 в 13:58
Marc сначала задал свой вопрос в другой теме, я посоветовал ему оценить качество и свойства (самому или скорее с грамотной помощью) существующей линии — ее материал и сечение, как выполнено соединение гильзами, какой автомат стоит в ее начале, и сравнить со своими потребностями в мощности. Не могу найти эту тему, возможно, там были и другие советы. Но Marc их игнорирует. Наверно, ему нужно было обратиться не сюда, а в церковь — оттуда ближе спрашивать Бога про электрику.

Я уже признался, что задавал этот вопрос. Но ответы на элпочту не приходили. А с этой темы все комменты приходят, даже если меня это не касается.
Еще раз повторюсь сечение, материал, автомат, цвет и т.д. все по проекту и нет смысла перепроверять проектантов из НИИ. Весь вопрос выдержат гильзы или нет.
А так же я не православный, а то бы повесил иконку поверх гильз и не сталбы писать сюда.

Для Marc 22.03.2015 в 21:43
1.Наконец стало понятно происхождение Вашего поведения. Вы просто не поняли, как устроена система сообщений на этом сайте. (Случай непонятки — редкий, но лучше бы комментаторам не догадываться, а прочитать сразу). Все сообщения происходят на сайте, Админ может прислать свое индивидуальное Email только в особо важных случаях.
2.Вы слишком хорошего мнения про проектантов. Они вполне могут оказаться сумасшедшими или негодяями, я описывал такие случаи на сайте. Грубо говоря, к черту проект. Проверять по возможности нужно все и после всех (а электриков — во время их работы). Самому определиться, куда Вы попали, у Вас не получится. Нужно начитаться Интернета, позвать электрика, оценить его образование, опыт работы, местожительство, совесть, пусть разберется в Вашей проводке (думаю, тяжелые проблемы есть и внутри квартиры), расскажет Вам, вместе примете обоснованное решение, пусть его выполняет.
Очень даже вероятно, что такого грамотного и ответственного электрика найти Вам не удастся. Тогда будем разговаривать дальше. Иначе никакого другого ответа на Ваш вопрос Вы не получите.
3.Теперь, когда стало понятно, будем считать, что церковь — это не про Вас.

Спасибо!
Начну подбирать электрика. Или сразу лучше обращусь на ООО с сайтом и отзывами.

Вы знаете, хочу сказать вам огромное спасибо. Я абсолютно не электрик но благодаря вашей статье запросто подключил тёще плиту, тем самым сэкономив себе деньги и выгляжу героем в глазах жены. Спасибо.

Олегу 23.03.2015 в 13:35
1.С одной стороны, вроде как и приятно, что благодаря сайту сделано хорошее дело.Но у меня есть мрачная привычка сомневаться, видеть плохое даже в хорошем и бросать ложку дегтя в бочку меда. Даже в достаточно простом электрическом деле есть вещи, которые рекомендуется, не рекомендуется и обязательно нужно сделать, они описаны в разных местах разными людьми на сайте. Но чтобы любитель собрал их все вместе в своей голове и с первого раза все сделал достаточно хорошо, не очень верится. Наверно виновата практика исправления ошибок дилетантов. Начинает казаться, что никто ничего сам толком сделать не может. А туда, где хоть как-то работает, меня не зовут.
2.Опять же, выглядеть героем в глазах жены — вроде как и приятно, но это утверждает жену во мнении, что муж и мужчина вообще должен знать и уметь делать руками (в том числе и дома) все. На сайте тоже проскальзывала такая женская мысль. Кое-что не слишком сложное и опасное, конечно, неплохо бы уметь, но только не электрику. Как правильно заметили на сайте, электричество — это не отделка. Штукатурка трескается и отваливается, а электричество убивает.
При случае всегда говорю, что это очень опасная мысль и опасная ситуация, когда жены отказываются от услуг электрика со стороны и заставляют делать электрику своих мужей. Или даже сами мужья с высшим образованием начинают считать, что в подключении бра не может быть ничего сложного и устраивают два КЗ в обоих бра над семейной кроватью. А уж если дело касается постройки самому целого дома, уж тут я никак не поверю, что электрику в нем можно сделать правильно, сколько бы ни хвалились хозяин или его жена. Тут тоже бывает момент хвастовства — почему-то умение построить себе дом до сих пор считается большим достоинством, а не опасным делом. У меня всегда возникает страшное желание прижать таких хозяев к стенке и показать им, что они не молодцы, а скоты, которым наплевать на свое имущество и жизнь, свою и своих близких.
3.Конечно, эти мрачные моменты не должны быть определяющими в знакомстве с материалами сайта. Даже любителю нужно знать, как правильно делать электрику. Даже (и особенно) если ее будет делать ему профессионал.

Здравствуйте! Спасибо всем автору за сайт и остальным за коменты и советы. Если не затруднит вопрос в следующем: хочу подключить плиту( верхняя панель + духовой шкаф), хочу чтобы каждая подключалась в отдельную розетку, тоесть 2-е розетки надо. Хочу провести кабель ввг сечением 4/4, 4 сечение и 4 жилы, и запитать на каждую розетку по отдельной фазе на свой автомат. Посоветуйте правильное решение, может есть другие варианты? Спасибо!

Олегу 01.04.2015 в 10:34
1.Странно, что Вы как-то не заметили зависимость сечения кабеля и передаваемой им мощности, и стандартное обозначение марок кабелей. Ну ничего, почитаете сайт, научитесь.
2.Выбор кабелей происходит после определения мощности потребителей. Узнайте Ваши мощности, расскажите нам, накидаем вариантов. Да и вообще наверно нужно поговорить про общую схему питания кухни.

купил плиту индукционную электролюкс,подключил без заземления,поставил кипятить воду ждал 15-20 минут(1.5литра),корпус чуть сипает током,заземление может влиять на производительность плиты?вода должна закипать за 4-5 минут!

вадиму 02.04.2015 в 22:26
1.Сначала плита «чуть сипает током», потом может и убить, если нет УЗО.
2.В плите электроника, наверно для работы ей заземление не нужно. Нужно для людей.
3.Вы хорошо знаете особенности работы плиты?

ставлю мощность на максимум + систему бустер,счётчик показывает что я включил не больше 2ох лампочек(крутится медленно)плита ELECTROLUX EKI 96450 AX

вадим, индукционная плита для эффективной работы требует определенный тип посуды, за неимением которой вода и вскипала 1,5 часа.

Сипает, как вы выразились — это разряды выпрямляющего конденсатора на корпус.

Поскольку там мощный импульсный блок питания, во избежание разбегания имп. помех по питающей сети, на входе любого устройства и таким БП есть, точнее непременно должен быть сетевой фильтр, в т.ч. и ИБП компьютеров, ТВ и проч. Устроен он всяко, но всегда есть пара конденсаторов, средняя точка их соединения должна заземляться, а вторые выводы сидят на линейном и нейтральном проводниках. Если не заземлить ср. точку этого фильтра, то половина питающего напряжения будет на корпусе аппарата всегда. Убить, возможно и не убьет, т.к. емкости там небольшие и реактивная сост. тока небольшая, но неприятности -запросто- далеко не у всех одинакова реакция даже на такие «щипания».
К скорости нагрева это ну никаким боком не касается.
Индукционная печь правильно работает с правильной посудой, это есть в Инструкции всегда.

посуда правильная,ставил и тонкую(которая магнитится)эффект тот же.

Все равно не там копаете, а заземлить надо и правильно.

Здраствуйте. Помогите советом, купил варочную панель мощностью 7400 Ватт и духовой шкаф мощностью 3100 Ватт и разделил питающие линии кабелем ВВГ 3×4 мм на каждую линию от квартирного щитка, выдержит ли кабель на варочную панель при условии что там будет только она одна? И какой дифф номиналом поставить на эти линии? Возможно ли использовать спец. коробки для подключения эл. плит фирмы Shneider КЛК-5?

Здравсвуйте.Подскажите советом,Три фазы а на плите 2фазы земля и ноль.А написано 3 фазное подключение.Куда подключить третью фазу.На двух печка не тянет.Плита AG

Марк, моя мама тоже всегда путала 3-х фазное питание и 1-но фазное с заземлением. Ваш же вопрос настолько нечеток и неконкретен, что ответов можно навыдумывать целую гору.

здраствуйте. Почему для трехфазного подключения бытовые розетки продаются с 4 ножами-земля и 3 фазы. Ноль как подключается?

Анатол, есть как 4-контактные, так и 5 контактные — вот пример такой трехфазной розетки ССИ-125 на 32 (А).

…здраствуйте. Почему для трехфазного подключения бытовые розетки продаются с 4 ножами-земля и 3 фазы. Ноль как подключается?…(с)
Потому, что живут временами совковыми, когда плита Лысьва 40 лет назад подключалась в сеть такими вилками-розетками о 4-х штырях, и понятия об отдельном заземляющем проводнике не было. Или же, как в моем 16-ти этажном доме было- все три фазы на клемнике плиты перемкнуты перемычкой, один проводник- линейный, один- нейтраль, правда- перебитый гвоздем при креплении плинтуса в двух местах и как-бы заземляющий…

Добрый день. я знаю, что есть 5тиконтактные, но мой вопрос был сформулирован-нафиг продают 4-х, неужели только для лысьвы-настолько популярная нармарка, или же это как и все в великой державе, бороздящей космическими кораблями просторы вселенной…неужели?

и понятия об отдельном заземляющем проводнике не было.

дело в том, что в 4хконтактной заземляющий контакт есть-обозначен именно значком земля, там не предусмотрен нолик…вот что мне не понятно

Анатол, 4-контактные розетки (А,В,С и РЕ) предназначены для трехфазных потребителей, работающих без нуля, например, электродвигатели.

Админу
Не знаю, есть ли тема подключения 3-фазного двигателя по схеме «звезда» к 3-фазной сети, но какой смысл работы без ноля? Я не до конца знаком с работой 3-фазных двигателей в неполнофазных режимах, но при наличии ноля на моторе и обрыве одной фазы вроде бы мотор потеряет меньше магнитного поля по форме и величине, чем при отсутствии ноля? Может, кто-то знает или мерял параметры мотора с нолем на двух фазах?

elalex, трехфазный двигатель — это симметричная нагрузка и при обрыве одной фазы он начинает генерировать напряжение на оборванную фазу, причем это напряжение может достигнуть 90-95% от номинального напряжения. Для защиты от неполнофазного режима и устанавливают реле обрыва фаз, типа ЕЛ-11 и т.п.

Утверждение про «меньшую потерю магнитного поля» слышу впервые. Ноль не играет никакой роли при подключении трехфазного двигателя. К тому же куда Вы будете подключать ноль, например, если в клеммнике двигателя 3 вывода, обмотки соединены в звезду, а общая точка собрана внутри двигателя? Вот поэтому ко всем трехфазным двигателям прокладывают 4-жильные кабели — А,В,С и РЕ. Ноль N для двигателя прокладывают лишь для цепей управления, но никак не для силовой цепи.

Админу 29.04.2015 в 08:44
Моя специальность по диплому — инженер-электрик по электроприводу и автоматизации. Специальность «Электрические машины и аппараты» была нам родственная, общие курсы мы всегда были в одном потоке. Но внутренние процессы в моторах приводчикам, конечно, читали поменьше. Рассказали, что в 3-фазном моторе при полнофазном режиме конец вектора вращающегося магнитного поля описывает круг, при стоящем моторе и неполнофазном питании магнитное поле становится пульсирующим — для превращения его в во вращающееся нужно стронуть мотор с места внешним усилием, тогда конец вектора магнитного поля начинает описывать эллипс. Преподаватель образно выразился — если при работе мотора пропадает одна фаза, а нагрузка достаточно велика, мотор начинает пахнуть эллипсом — горит из-за уменьшения вращающего момента, снижения скорости и увеличения тока свыше номинального.
Так вот я думаю, что магнитное поле мотора по схеме «звезда» с нолем и неполнофазном режиме всегда вращающееся (т.е. мотор имеет пусковой момент) и большее по величине, чем без ноля, т.е. допускает бОльшие нагрузки. И если бы вдруг у кого-то было бы желание и рядом не сильно нужный мотор с выводом ноля, можно было бы проверить это предположение экспериментально. В случае подтверждения оказалось бы, что практика отсутствия ноля в моторах со звездой порочна в принципе. Другое дело, что еще при Брежневе изготовители моторов опрашивали электриков, стоит ли выводить ноль на клеммник мотора, и мои электрики в один голос сказали, что не стоит. Но может у кого и остался мотор с 6 выводами обмоток?
Опять же кстати, если бы ноль выводился на клеммник мотора, очень просто делается защита от обрыва фазы — между нолем мотора и нолем сети ставится обыкновенное реле, которое срабатывает только при обрыве фазы.

elalex:
29.04.2015 в 16:45
Если нужно от двигателя получить большую отдачу, то выбирают схему «треугольник». Но для работы в сетях 380 В необходим э/двигатель 380/660 В.

В каталогах (конец 80-х, начало 90-х)рассматриваются э/двигатели, с 4 зажимами («звезда» с нулем), но на практике мне не встречались, значит можно сделать вывод, что если и что-то дает такая схема, то не значительно, а конструкция усложняется. Более того, сейчас отечественные э/двигатели малой мощности выпускаются только с тремя зажимами и собранные в «звезду».

Да, могу ошибаться, но вроде как схему «звезда с нулем» используют для работы э/двигателя в генераторном режиме.

А вот это ближе к истине: «При соединение «в звезду с нулевым проводом» на каждую обмотку нагрузки поступает только фазное напряжение: Uф=Uл/V3. Мощность потребителя получается меньше на V3″

Николаю
1.Что такое отдача двигателя?
2.При любом подключении для нормальной работы на каждую обмотку должно поступать номинальное напряжение обмотки. И неважно, какое это напряжение сети — фазное или линейное, и какое соотношение между ними.
3.Рассуждаю так. При отключении одной фазы из трех при работающем ноле, магнитный поток падает, скажем, на треть. Соответственно падает и мощность двигателя на треть, но не наполовину и больше. Вдруг будет достаточно? Стоит ради этого выводить ноль на клеммник?

elalex:
30.04.2015 в 03:31

При соединении в «звезду» с э/двигателя можно снять только треть мощности от номинала.

При обрыве одной из фаз без соответствующих защит э/двигатель выйдет из строя, никакой нуль не поможет.

Electrolux EHI 96732 FK сколько фаз, как узнать?

Андрей, варочная индукционная панель Electrolux EHI 96732FK является однофазной. Это написано в инструкции по эксплуатации.

Не нашел такого в инструкции, зато нашел вот это:

4.14 Функция Система управления мощностью
Конфорки объединяются в группы согласно их расположению и номеру фазы в варочной панели. См. иллюстрацию.
Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.

Данная функция делит мощность между двумя конфорками, подключенными к одной фазе.
Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт.
Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам, подключенным к той же фазе.

Это не свидетельствует о 3-фазности?

Андрей, в найденной мною инструкции пункта 4.14 нет. А есть п.4.8., где сказано, что «Система управления мощностью делит мощность между двумя конфорками, составляющими единую пару (см. иллюстрацию). Функция «Бустер» увеличивает мощность одной из двух работающих в паре конфорок до максимального уровня. Мощность второй конфорки автоматически уменьшается. В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уровня нагрева».

Пункт.9 Технические данные:

Modell EHI96732FK Prod.Nr. 949 596 205 00
Typ 58 GAD DD AU 220 — 240 В 50 — 60 Гц
Induction 7.4 кВт Made in Germany
Ser.Nr. ………. 7.4 кВт
ELECTROLUX

Давайте я Вам на почту скину этот вариант инструкции.

Съездил сфоткал. К сожаления, не могу выложить сюда. Панель двухфазная. Инструкция действительно бывает в двух вариантах.
Спасибо за участие!

Андрей, скиньте фото мне на почту.

Сомнительно, что там таки две фазы, и странно.

ПАВ, тем не менее…
Админ, фотки выслал.

Для ПАВ 08.05.2015 в 08:49
Ну почему сомнительно, я тоже часто встречаю плиты, разделенные на 2 части (применение выражения «2 фазы» сбивает с толку).

А вот растолкуйте тогда такое- как же эту плиту включить. Где в быту есть две фазы? А как со счетчиками быть? Кто-то видел двухфазный счетчик? Поднимите руку!
Что с совковых времен были эл. плиты, которые могли и в одно-, и в трехфазной сети работать- не новость, но и тогда таких извращений не было.

ПАВ, новостройка — 3 фазы по 40А.
При покупке панели не обратил внимания, был уверен, что трехфазная. Оказалась двухфазная.

Минуточку, это у вас там в щитке три фазы, а что делать тем, у кого традиционная ориентация? Сколько новостроев, сколько старого, ка там быть?

Ответ: ПАВ:
08.05.2015 в 21:32
Проблему нашли, подключите от однофазной сети. Что установить соединительные шины в монтажной коробке электроплиты не судьба. Между прочем они поставляются вместе с ней.
Если про*бали их возьмите провода и пару наконечников.

1.Как я и предполагал, выражение «многофазные бытовые плиты и варочные поверхности» сбивает с толку и запутывает неопытных любителей. Похоже, они не различают фазы многофазных систем электропитания и группы нагревателей (конфорок и трубчатых нагревателей) плит и поверхностей, обоих они называют «фазы». Наверно, нужно каждый раз повторять, что не существует 2- и 3-фазных плит, существуют плиты на 1, 2 и 3 группы конфорок и трубчатых нагревателей, и без разницы для плиты, на какие и сколько фаз питающей сети подключать эти группы. Возможно, это поможет понять, как подключить плиту в каждом конкретном случае.
2.Возможно, поможет встречный вопрос «Можно ли 2- или 3-фазную плиту включать на одну фазу?». Раньше в комментариях один товарищ сильно боялся, что соединение выводов плиты L1, L2, L3 вызовет КЗ.
3.Возможно, поможет сравнение плиты с многовыводной люстрой, даже виртуальной многовыводной люстрой с многофазным питанием, с соответствующим вопросом «Сколько фаз имеет люстра с 20 выводами?»
4.Возможно, поможет избавиться от «многофазности» плит утрирование типа «Я обычно делаю 20-фазное питание 3-комнатных квартир».
5.Если и после этого кому-то все равно непонятно, сколько фаз в плите и где взять вторую фазу питания, можно продолжить объяснения.

Андрею:
08.05.2015 в 20:39

Вашу плиту не знаю. Но нагревательные приборы, в которых нагрузка разделена на две фазы, бывают. Подключайте трёхфазную розетку так, как описано в обсуждаемой статье. А в вилке один из фазных контактов останется свободным. Если в будущем поменяете плиту на трёхфазную большей мощности, не нужно будет проводку переделывать.

Доброй ночи!
Собираюсь подключать электроплиту с индукционной панелью мощностью 11,6 кВт. Согласно инструкции рекомендовано трехфазное подключение и требуется 3 автомата по 16А + сетевой кабель (Н05 VV-F). На распределительном щитке три фазы, но задействована только одна. Установлено УЗО Siemens 5SM1 346-6 (63А) + автоматы Siemens 5SX21 B25-1шт. и 5SX21 B16-5шт. УЗО 4-полюсный, в этой связи вопрос: как изменить схему подключения? Eсть в наличии 3 автомата 5SX21 B16 и 5SX23 B16 3-полюсный, что лучше? Если уберу 5SX21 B25, то места на рейке как раз хватит. Можно ли обойтись без дополнительного УЗО? Хорошо бы ссылку на схему установки УЗО для подобного случая. Ну и последний вопрос: будет ли безопаснее подключить электроплиту непосредственно к щитку без использования розетки? Заранее Вам благодарен!

Я бы ставил трехполюсник, тот же В16 и непременно хорошую розетку. Объясню свою версию:
— плита должна отключаться вся и сразу, мало ли что придется с ней делать, и вспоминать- какую линию отключил, какую нет?
— не дело для отключения плиты всякий раз в щиток лазить, автомат выключил, из розетки вынул вилку и делай что угодно.

Виктору 15.06.2015 в 04:26
1.Любое 3-фазное подключение опасно для потребителя из-за возможности обрыва ноля. Поэтому по возможности:
— нужно его избегать вообще и использовать три 1-фазных;
— если уж и использовать 3-фазное, то делать нулевой провод двойного сечения, как в США; и ставить 3-фазное реле напряжения на каждый 3-фазный потребитель (схему включения такого реле я себе даже не представляю, оно должно отключать плиту при обрыве ноля внутри плиты).
2.Даже если выбрано 3-фазное питание, я ставлю исключительно 1-полюсные автоматы на каждую фазу — проблемы одной фазы не должны приводить к отключению всей плиты. Если у кого не хватает памяти запоминать, какой автомат он выключил, пусть записывает, или отключает все три автомата сразу.
3.Если вдруг к плите подведена 3-фазная линия, то в щитке естественно должно быть 4-полюсное УЗО. Если в щитке почему-то не хватает места, рядом ставится дополнительный навесной щиток до следующего ремонта. Как у меня, я всегда увеличиваю количество линий питания в новострое до таких размеров, что родного щитка мне не хватает никогда, и приходится ставить больший.
4.Предполагаю, что у Вас должно быть что-то похожее на мой стандарт схемы питания — одно 4-полюсное УЗО на плиту и три 2-полюсных УЗО на всю остальную квартиру.
5.Хорошо, если для ремонта плиты нужно только отключить автомат в щитке. А если нужно отсоединить плиту вообще и отвезти ее в ремонт? Да, ставят соединительные коробки около плиты, но это не дело, чтобы ремонтник плиты лазил в соединительные коробки квартиры, его дело — только плита через розетку.

1- любое подключение опасно из-за обрыва ноля.
2- Ладно, вы у себя дома делаете что угодно, и как доктор- сами калечите, сами и лечите свое же. А что делать остальным обывателям с вашим советом- иметь подробнейшую схему, где в деталях расписано- что и к какому автомату включено, ведь иначе можно и не тот автомат выключит, или не туда палец сунуть?
3- 4-х полюсное УЗО есть, написано выше.

Для ПАВ 15.06.2015 в 20:04
1.Не любое подключение опасно из-за обрыва ноля. Например, в 1-фазной сети обрыв ноля не опасен ничем.
2.По п.2 непонятно ничего — что я калечу, что я лечу. Если остальные обыватели будут делать, что и я у других клиентов (себе я так не делаю — живу на 1 автомате в фазе, без заземления и УЗО), у них будет то же, что у моих клиентов — никаких претензий и полное понимание ситуации. На сайте ранее были неоднократные тяжелые обвинения в мой адрес. Мне показалось, что я от них отбился. Готов отбиться еще раз. Но пусть меня обвиняют не только профессионалы. Хотелось бы услышать обвинения любителей. Например, если кому непонятны общие описания моей схемы питания, могу рассказать подробнее и, разумеется, с обоснованиями.
3.Человеку, который может включить не тот автомат или сунуть палец не туда, просто нельзя подходить к щитку. Он просто сумасшедший, его учить и воспитывать бесполезно и опасно.
4.4-х полюсное УЗО в щитке-то есть, но в какой оно цепи — то ли на вводе, то ли на линии плиты, из описания лично мне непонятно.

Для elalex
С завода идет схема для стандартного подключения Bosch на 380 вольт. Три фазы L1, L2, L3 клеммы 1, 2, 3, 4 пустая и на 5 перемычка висит, очевидно, для возможного двухфазного подключения. Ну и разумется земля (РЕ). Не думаю, что немцы отдают предпочтение самому опасному варианту. Сама панель подключается к духовому шкафу посредством кабеля с разъемом. Поэтому все плита одна «система» и если проблемы с одной фазой, то мне кажется, что нужно обращаться в сервис, а не жарить картошку на двух оставшихся:), так что трехполюсник, на мой взгляд, просто удобней — вырубил и делай, что хочешь. Разетка под плиту устанавливалась давно и рассчитана на однофазное подключение, так что придется таки долбить стену. На щиток приходят три фазы и так называемый PEN, который идет на PE шину и с нее заводится на вход N-УЗО. А уже с выхода N-УЗО на нейтральную шину N. Две другие фазы сейчас не используются и на самом УЗО только одна фаза, контакт 5, а 1 и 3-й не задействованы. Место на щитке достаточно, а вот на рейке, на которой все автоматы, место только для трех. Поблема одна — правильно подключить плиту на три фазы, как того требует производитель.

Для ПАВ
Читал в нете:
«Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит.»
поэтому и хотел с этим определиться. Если я правильно понял, то достаточно завести на вход УЗО еще две фазы (пока не задействованы) и с него уже на трехполюсник. Землю, ноль и эти три фазы с автомата беру для розетки на электроплиту, вот только вопрос: на какой фазе лучше оставить остальные потребители. Они сейчас висят все на одной шине, выход 6-УЗО.

Виктору 16.06.2015 в 15:36
1.Стандартное подключение плит — на любое желаемое количество фаз. Как я уже писал, в плитах нет понятия «фазы плиты», есть понятие «части плиты», которые можно соединять с любым количеством фаз питающей сети.
2.Не думаю, что немцы отдают предпочтение какому-либо определенному количеству фаз. Если найдете это требование в инструкции, было бы интересно узнать.
3.Вам не очевидна опасность обрыва ноля при многофазном подключении? Предполагаю, что сервис не посчитает обрыв ноля гарантийным случаем.
4.Не уверен, что вся плита — одна система, и при пропадании одной фазы перестает работать вся плита.
5.Вам не встречались случаи, когда ремонт стоит больше половины, а то и всего нового изделия? В принципе, люди бывают разной степени богатства, для кого-то может оказаться более приемлемым вариант использовать 2/3 плиты, чем покупать новую.
6.У Вас что, в квартирном щитке есть разделение PEN на PE и N?

elalex
16.06.2015 в 02:43

Хочу подметить по 1му пункту. Безопасность от выпадение нейтрали тут частична, а точнее однофазный ввод будет защищен только от внутренних аварий (выпадение нейтрали) на объекте от места подключения от магистральной лини и до конечной точки потребителя. В остальных случаях потребитель с однофазным вводом также ощутит на себе все тяготы аварийных проблем если выпадет нейтраль. А точнее при обгорании на КТП нейтрали, повреждение магистральной линии (обрыв PEN проводника).

Константину 16.06.2015 в 20:23
Если можно, скажите то же другими словами, а то в Вашем комментарии ничего непонятно.

Виктору 16.06.2015 в 15:44
По известному мнению, Инет — это большое мусорное ведро. Давайте, если приводим мнения Инета, либо указывать автора и оценивать его авторитетность, либо приводить обоснования этого мнения.

Для: elalex
16.06.2015 в 21:15
Хорошо. Абоненты с однофазным вводом подключены от линии электропередач 0,4 Киловольта.
Простым языком, сеть поставляющая абоненту электроэнергию трехфазная, и вот если на ней происходит авария(выпадение нейтрали) то данный абонент не имеющий защиту у себя в ВРУ пострадает. Единственное, что ему не будет грозит при обрыве это только если обрыв произойдет например на ответвлении от магистральной линии элетропередачь тобиш так называемым спуском к строению абонента. Или подобный род аварий произойдет в нутрии строения абонента скажем так в его ВРУ.

Константину 16.06.2015 в 22:05
1.Мне нужно было сказать яснее: под 1-фазной сетью я имею в виду сеть, состоящую из фазы и ноля после ответвления от магистральной 3-фазной сети. Думаю, что так же выглядит и общепринятое определение 1-фазной сети.
И я говорил именно об обрыве ноля на этом участке, а не до ответвления.
2.А в широком смысле, действительно, любое 1-фазное подключение опасно из-за обрыва ноля в 3-фазной части.

Для: elalex
На задней стенке плиты приведены три возможные схемы подключения, трехфазная выделена, как рекомендуемая. В инструкции ссылка на эту таблицу. У них, вероятно, проблем с обрывом не существует:)
На щитке у меня действительно PEN делится на PE и N. А для однофазного подключения такой плиты нужно тянуть кабель аж 16 мм²?!

Виктору 17.06.2015 в 05:57
1.Жаль, что не могу увидеть рекомендацию 3 фаз своими глазами. Предполагаю, что это связано не с безопасностью плиты, а с равномерной нагрузкой фаз — наверно, для них это более актуальная проблема. Интересно, хоть кто-то видел в щитовых домов результаты выравнивания нагрузки фаз путем деления потребителей по фазам? Думаю, что это деление практически бесполезно. Я, конечно, когда делаю квартиру, стараюсь хоть как-то логично поделить все нагрузки по фазам, и этот процесс подробно описал на сайте, но для меня надежность (бесперебойность работы) фазы намного важнее равномерности нагрузок. Скажем, есть потребители малой надежности изоляции (обычно содержащие моторы и нагреватели), и их я стараюсь собрать в одну фазу независимо от их мощности. А в другую фазу собираю потребителей высокой надежности. Третью фазу вообще стараюсь использовать только для холодильников и кондиционеров с выдержкой времени реле напряжения 5 мин.
При таком подходе к составлению схемы питания квартиры 3-фазное питание плиты очень ослабляет надежность питания всей квартиры. У Вас даже не нужно КЗ в плите, достаточно пробоя изоляции в одном ТЭНе, и потухнет вся квартира. Чудесная избирательность защиты — как в прошлом веке с одной пробкой на квартиру!
2.Конечно, культура содержания сетей на Западе повыше нашей, и не стоит рассчитывать, что у нас обрыва ноля не будет — нужно что-то делать. Со вводом все понятно — реле напряжения. А вот если обрыв внутри плиты, то тут нужно подумать, я готовых решений не видел. К счастью, я инженер-электрик по автоматике, и такие схемы до 10 элементов составляю без проблем. Однажды удалось заставить УЗО отключаться при обрыве ноля. Однажды удалось зажечь 1000 бесстартерных светильников Киевского музея войны без штатной 120-канальной станции зажигания и регулирования свечения. В 3-фазной плите первое решение — поставить по реле напряжения на каждую фазу нагрузок плиты. Если что-то понятно из моих объяснений, в плите должны стоять три реле и контролировать напряжения на каждой из трех групп ТЭНов. В общем, могут оказаться существенные затраты.
3.Админ неоднократно напоминал, где и как правильно делить PEN, например его комментарий в этой статье:
Админ:17.10.2013 в 09:26
Это не по правилам, место разделения PEN должно выполняться только в ВРУ здания, а не в этажном щите. Вот статья об этом.
4.Может, Вам известно, я полностью игнорирую таблицы токовых нагрузок ПУЭ. Для самых мощных нагрузок (плита, ввод в квартиру) я практикую использование 5-жильных кабелей (две фазы, два ноля, заземление). Скажем, на 12кВт достаточно ВВГ 5х4кв.мм. Если есть желание защититься от возможного обрыва одного параллельного провода, весь кабель можно защитить 4-полюсным автоматом В25 (каждому полюсу — свой провод). А я все думаю, куда пристроить такой собственный автомат.

elalex:
17.06.2015 в 10:06
«У Вас даже не нужно КЗ в плите, достаточно пробоя изоляции в одном ТЭНе, и потухнет вся квартира»
Обычно устанавливают отдельный автомат на плиту. Вот он и сработает при неисправности плиты, квартира «не потухнет»

Николаю 17.06.2015 в 18:17
1.Из описания схемы питания квартиры я понял, что в нем только одно УЗО на всю квартиру. Т.е. получается, что достаточно пробоя изоляции (не КЗ) в любом месте квартиры, и УЗО отключится, и вся квартира потухнет.
2.К сожалению, у меня не было учителей, которые бы объяснили мне, как делается обычно. Для знакомства с обычными методами и способами я брожу по Инету, и очень многое, что делается обычно, мне категорически не нравится, и я категорически возражаю. Автомат защиты от перегрузок и КЗ на линию плиты я ставлю всегда, а УЗО на отдельные линии (кроме 3-фазных) и аппараты в квартире — никогда.

ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЗЖАЙЛУСТА КУПИЛ ЭЛЕКТРО ПЛИТУ С УСТОНОВКОЙ ВСЕ ЯСНО ВОТ ТОЛЬКО МНЕ ПРОДАВЕЦ НАВЯЗАЛ КУПИТЬ 5ти ЖИЛЬНЫЙ 3 ФАЗАВЫЙ КАБЕЛЬ 5х2.5mm
А ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ В КВАРТИРЕ ПРОВОДА ОДНОФАЗНЫЕ МОЖНО ЛИ БУДЕТ ОБРЕЗАТЬ 2 НЕ НУЖНЫХ ПРОВОДА И ПОДСОЕДИНИТЬ
ПРОСТО Я ПРОЧИТАЛ ЧТО НА ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ НЕ МЕНЕЕ 6mm
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Виталию 25.06.2015 в 12:35
1.Сильно подозреваю, что с установкой не все ясно. Наверно будет лучше, если будете рассказывать все и поподробнее (тип плиты, что видно сзади, что написано на табличке параметров плиты, какое место установки плиты — встроенная в мебель или нет, какая квартира — новостройка или старая, какой вводной щиток — что в нем стоит), тогда будет быстрее и больше толку.
Конечно, дело муторное и долгое, но другого выхода нет — Вам придется достаточно хорошо все понять, если не хотите потерять деньги на непонятных продавцах и электриках. Догадываюсь, не каждый посетитель сайта захочет, сможет и найдет терпение объяснить Вам все до конца.
2.То, что Вы спрашиваете — в подключении плиты дело десятое. Сначала попробуйте узнать и рассказать то, что написано выше.
3.По возможности почитайте статьи сайта, особенно про кабели и нагрузки, чтобы быстрее войти в курс Ваших проблем. Иначе не поймете, как правильно понимать некоторые рекомендации типа «не менее 6 кв.мм».
4. Не знаю, какой интерес и возможности у админа сайта, но естественно, было бы гораздо лучше видеть фотографии через админа сайта. Если у админа сайта есть какие-то предложения или замечания, готов обсудить. Я не все понимаю в политике и экономике содержания сайта, и мне не сильно нравится невозможность размещения фотографий комментаторов.

Виталий:
25.06.2015 в 12:35
НЕ надо ничего обрезать, сделайте так: жилу (желто-зеленую) оставьте одну это будет защитный ноль, а четыре других с параллельти по-парно это будут фазный и нулевой проводники.В сумме они дают 5-ть квадрат этого хватит для плиты.

elalex, я могу добавить кнопку для добавления фотографий в текст комментариев и уже задумывался над этим вопросом, ведь очень удобно получится. Для этого всего лишь нужно установить специальный плагин и настроить его. Правда при всем уважении к читателям, я этого делать скорее всего не буду по некоторым отрицательным моментам. Во-первых, установка дополнительного плагина увеличит нагрузку на сервер, а она и так находится на границе предельно-допустимых лимитов. Во-вторых, добавление фотографий в комментарии отрицательно скажется на весе самой страницы и значительно увеличит время ее загрузки. Если проблему с сервером я решить смогу, например, перейдя на более дорогой тариф, то с добавлением фотографий нужно будет соблюдать ряд требований: загружать изображения определенных размеров и формата, а самое главное определенного веса (не более 100 kb). Вопрос в другом — кто будет соблюдать эти условия, ведь человеку пришедшему на сайт необходимо в первую очередь получить ответ на заданный вопрос, а не заморачиваться с изображениями, к тому же все заданные вопросы в комментариях гости практически всегда дублируют мне на почту и при желании могут всегда выслать фотографии.

прочитав все комментарий . понел . одно принцип как в машине. записать от аккумулятора . радиостанцию магнитолу и уселитель с предохранителями на плюсе . тоже самое что и в квартире. спасибо за ваш сайт .

Отличный сайт! Возникла проблема при подключении комб. плиты, теперь всё ясно и понятно.

Бывают ли удлинители для таких розеток нужно плиту на другую стену переставить а розетку переносить не вариант

Данилу 16.08.2015 в 22:34
Удлинители бывают и на 100кВт, только открытые проводки в кухнях запрещены.

Данил:
16.08.2015 в 22:34

Доброго здоровьичка всем!
Купил комбинированную индукционную варочную панель gorenie ict621as, в комплект кабель не входит, но со старой взял кабель и
подсоединил его к клеммной колодке. Все вроде нормально работает. Но душа нервничает , так как клеммы там какие-то хитрые пружинные и кажется что кабель в клеммах недостаточно зажат потому как соприкасается только с ребром контактов , поэтому в этом месте будет греться. Может я неправильно воткнул провода в этот клемник?
Может кто что-то подскажет или даст ссылку на картинку с устройством этого клеммника? Спасибо!

Лександру 26.08.2015 в 12:23
1.Старый кабель кончался наконечниками?
2.Что Вам даст картинка устройства этого клеммника? Он устроен так же, как и известные клеммники Wago. Можете заложить поиск Wago и почитать про них.
3.Клеммники Wago широко распространены, но многие считают их недостаточно надежными, тем более в силовых цепях. На сайте есть статья про них.

Здравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос. На сколькобезопасно подключить эл. плиту к розетке, которая на одном проводе со всеми остальными кухонными ( холодильник, чайник, микроволновка), сечение медного провода 2,5 мм? Заранее благодарю!

Дмитрию 29.08.2015 в 21:30
Нормальный вопрос.
Настолько безопасно, насколько правильно у Вас сделана защита этой линии. Лично я на такие линии ставлю автоматы, на которых написано В20 (в городе можно и С20). Если число больше, это опасно.
Если правильно, она может передать до 5кВт мощности на любые приборы, включенные в нее. Холодильник берет ерунду, чайник — 2кВт, но ненадолго. Микроволновка — 1кВт. Похоже, что-то остается и плите, временами — больше, временами — меньше. При длительной перегрузке правильная защита отключит линию и спасет ее.

Здравствуте! Спасибо за ответ на предыдущий вопрос!

Возник еще один вопрос.

Заменил в квартире варочную панель и старую решил поставить на даче. Казалось бы чего проще? Ан нет! Варочная панель в квартире полключалась на 3 провода -фаза , 0 и земля . На даче старая эл.плита «Лысьва» была подключена на 2 провода, третьего провода нет. Ну думаю подключу вар.панель Аристон тоже на 2 провода.Фазу куда положено прикрутил и ноль тоже. И фигушки… не работает панель. Индикаторы сенсоров светятся как попало , но сенсоры никак не реагируют на прикосновения пальцев. Ладно, думаю , поменяю местами провода. Заработало , но только 2 конфорки из 4-х.
Что нужно делать чтобы все заработало как положено? Может это из-за отсутствия заземляющего провода? И не опасно то что я провода поменял местами- фазный воткнул на место нулевого ? Перемычки не трогал.

Лександр:
04.09.2015 в 08:14
Как в математике: от перемены мест сумма не меняется, так ив Вашем случае без особой разницы, как Вы подключите фазу и ноль. Проблема может быть в другом: протяните все перемычки, а может при транспортировке, что-то нарушилось в самой панели (она ведь у Вас, как я понял, старая).

Балшой пасыб за ответ! )))))))

Плита вдруг стала нормально работать!

А тут опять возник вопрос. Пока возился с плитой периодически отключал на щитке дифавтомат 3 фазы и 0 (ноль) подсоединеном к корпусу щитка , а щиток расположен в цокольном этаже рядом с железной дверью. И вот включаю дифавтомат, а рукой коснулся щитка и другой рукой железной двери, и меня в момент включения как шарандарахнуло током , так это прилично ток пошел по рукам. Давай после замерять между щитком и дверью напряжение, никакой реакции. Но когда включаешь плиту то появляется небольшое напряжение. Попробовал между фазой и дверью, там 240 вольт, то есть дверь заземляется, хотя как такового заземления у меня на даче нет . Короче соединил дверь с корпусом щитка , а сам сейчас в сомнениях -ничего страшного не сделал соединив дверь с корпусом щитка? И почему меня шарахнуло от корпуса щитка , если он соединен с нулем? Подозреваю что плохой контакт где-то на линии нуля? Потому что обычно на фазах скачет напряжение выше 260 вольт, и от этого у меня на сварочном инверторе срабатывает защита

Лександру 07.09.2015 в 06:26
1.Вы знакомы с разным системами заземления?
2.По общему правилу, на объекте должна быть только какая-то одна система заземления, чтобы между разными системами не образовалось опасное напряжение.
3.На нулевом проводе нормально до 4-5В, при аварии 50-100В и больше.
4.Двери случайно оказались заземлены по системе ТТ, щиток — по системе TN-C-S. Какую-то из них нужно ликвидировать. Очевидно, что TN-C-S.
5.Когда Вы соединили щиток и дверь, дверь стала промежуточным звеном в цепочке ноль ВЛ — щиток — земля. Такого быть не должно.
6.Отсоедините входящий ноль от всех металлических предметов в доме. Сделайте в доме свое заземление ТТ (см. статью про ТТ). Соедините все металлические предметы в доме с своим заземлением.

Похожие публикации:

  1. Как подключить электроплиту видео
  2. Как поменять конфорку на электроплите лысьва
  3. Как приготовить майонез в домашних условиях пошаговый рецепт блендером с горчицей и лимонным соком
  4. Как разобрать блендер бош эргомикс 600 ватт

Как подключить электрическую плиту. Требования к электропроводке

Как подключить электрическую плиту. Требования к электропроводке

Первое, что следует помнить до начала проведения вообще каких-либо работ – необходимо отключить подачу электропитания в помещение, где будет устанавливаться плита. Современные варианты электрических плит чаще всего реализуются без проводов. Объяснить это можно не жадностью производителей, а тем, что в соответствии с правилами техники безопасности подключение электроплиты в квартире должно осуществляться при помощи такой вещи, как хорошая клеммная колодка, розетка применяться не должна. То есть здесь должен использоваться безрозеточный метод подключения. Такое решение дает возможность увеличить длину кабеля питания, а кроме автомата для решений помощнее можно установить плавкую вставку.

Как подключить электрическую плиту. Требования к электропроводке

Как подключить электрическую плиту. Требования к электропроводке 01

Для осуществления подключения самому к электросети, можно применить кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если протяженность будет не больше 12 метров. Если провод имеет большую длину, то сечение может быть увеличено до 6 квадратных миллиметров. Не следует забывать, что в этом случае необходимо отдельно установить автомат именно для устройства.

Можно, конечно, применять и подключение с применением розетки. Но тогда следует позаботиться о том, чтобы устройство было рассчитано на 32-амперный ток. Потребление у электроплит довольно большое, по причине чего обычная бытовая розетка на 220 Вольт просто не справится с такой нагрузкой. В общем, если подытожить вышесказанное, то мы получаем перечень требований, которым должна соответствовать электропроводка:

  • для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины;
  • должен быть осуществлен монтаж УЗО;
  • саму плиту следует заземлить доступным методом;
  • в электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.

Как подключить электрическую плиту. Требования к электропроводке 02

Как подключить электрическую плиту. Требования к электропроводке 03

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Перед тем, как выбрать место для установки плиты, поинтересуйтесь у хозяйки, как для нее будет удобно. Именно здесь она будет создавать свои кулинарные шедевры, ее мнение важно учитывать, однако, при всем том, нужно следовать некоторым правилам, а именно:

Если пол кухни имеет неровности или приступы, предварительно необходимо подровнять площадку для плиты, или подобрать ровный участок.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Хотя плита имеет специальные, регулируемые ножки, с помощью который вы будет настраивать положение относительно уровня горизонта, будет проще это сделать, если плоскость пола будет достаточно ровной, чем потом выстраивать ненужные подставки и подкладки.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Очень удобно, если имеется возможность двигать плиту без отключения от электросети. Если же выполнено подключение электроплиты напрямую, без специальных розеток, необходимо предусмотреть достаточную длину кабеля.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

У вас должна оставаться возможность делать уборку, а также свобода доступа к плите с целью технического обслуживания.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Внимательно отнеситесь к окружающим плиту предметам интерьера: они не должны портиться от перегрева. Выбирая место установки, помните о пожарной безопасности.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Плита в процессе работы излучает мощное электромагнитное поле, поэтому будет лучше, если рядом не будет радиоприборов чувствительных к излучению.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Ключевым моментов в выборе места является система вентиляции – вытяжка, если она уже имеется, то без серьезной перестройки всей кухни вариантов расположения плиты остается минимум. При строительстве дома, заранее планируйте, где и что будете устанавливать.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов , из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат .

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

  1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов. Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 ВольтВ вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
  2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу. Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 ВольтСамый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
  3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом. Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 ВольтВ розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту indesit. Виды бытовых электроплит

Все электроплиты, представленные на рынке, можно подразделить по типу варочной панели на классические эмалированные и стеклокерамические.

Верхняя панель классических эмалированных плит покрыта эмалью и имеет встроенные конфорки. Достоинством этих плит являются невысокая стоимость , простота обслуживания и ремонта.

Как подключить электроплиту indesit. Виды бытовых электроплит

Эмалированные плиты устойчивы к механическим повреждениям. Главным недостатком этих плит является продолжительное время приготовления блюд из-за того, что конфорки долго разогреваются, а расход электроэнергии зависит от длительности разогрева конфорок .

У стеклокерамических электроплит варочная поверхность выполнена из цельного высокопрочного листа стеклокерамики. Это покрытие обладает значительной теплопроводностью, поэтому по скорости приготовления пищи такие плиты приближаются к газовым. Нагрев варочной поверхности стеклокерамической плиты происходит быстро в зоне конфорки. Стеклокерамика привлекательна и легко моется мягкими чистящими средствами . Недостатки электроплит со стеклокерамическим покрытием: оно подвержено появлению царапин при взаимодействии с металлической посудой, а также высокая стоимость плиты по сравнению с классической.

По виду конфорок электрические плиты бывают:

  • со спиральными нагревателями элементами;
  • ленточные, в которых нагреватель имеет форму скрученной ленты;
  • галогенные с инфракрасным излучателем;
  • индукционные (на вихревых магнитных токах).

Как подключить электроплиту indesit. Виды бытовых электроплит

Духовой шкаф играет значительную роль в выборе электроплиты . Духовые шкафы подразделяют на статические и многофункциональные. Если имеется режим нагрева одновременно сверху, и снизу, при этом шкаф оборудован механическим вертелом, то этот духовой шкаф относится к статическому типу. Он обеспечивает со всех сторон равномерное нагревание блюд.

Многофункциональные шкафы используют конвекцию, благодаря которой обеспечивается значительное количество режимов приготовления блюд. При этом увеличивается и скорость приготовления пищи. Дорогих модели электроплит оборудуются системой автоматической очистки духового шкафа . В дешёвых моделях на очистку требуется тратить значительное время.

Наиболее популярными производителями бытовых электроплит являются:

  1. Россия – Мечта, Дарина, DeLuxe, ЗВИ, Лысьва;
  2. Беларусь – Атлант (Atlant), Gefest (Гефест);
  3. Германия – Blomberg, AEG, Bosch;
  4. Италия – Ardo, Candy, Indesit;
  5. Словения – Gorenje
  6. Турция – Beko, Vestel;
  7. Швеция – Electrolux, Zanussi.

Как подключить электроплиту indesit. Виды бытовых электроплит

Требования, условия и компоненты, необходимые для подключения электроплиты к электросети в квартире.

Бытовые электрические плиты являются самым энергоёмким оборудованием современной квартиры. По этой причине питание от электросети должно удовлетворять определённым требованиям , которые будут рассмотрены ниже. Максимальная заявленная (паспортная) мощность электроплит находится в диапазоне от 3,3 до 9,5 кВт.

Главными требованиями, предъявляемыми к подключению бытовой электроплиты, являются:

  • наличие отдельного электрического провода для питания плиты (свободного от подключения другой какой-либо нагрузки);
  • соответствие электропровода паспортной мощности плиты;
  • наличие в щитке подключения отдельного автоматического выключателя, соответствующей мощности;
  • возможность заземления корпуса плиты.

Инструмент, необходимый для подключения

Для выполнения работ потребуются:

  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • нож с сегментным лезвием;
  • определитель фазы электропроводки;
  • тестер электрический.

Как подключить электроплиту к обычной розетке. Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

  1. Прокладываем кабельный канал.
  2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
  3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

Параметры могут быть следующими:

  • ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
  • ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
  • ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

Как подключить электроплиту к обычной розетке. Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

  • желто-зеленый – заземляющий;
  • синий – нулевой;
  • фазные — все остальные цвета.

Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.

Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

  • удаленность от источников влаги;
  • удаленность от источников огня;
  • доступность для контроля и обслуживания;
  • недоступность для детей.

Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.

Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *