Как сделать мундштук для трубки своими руками
Перейти к содержимому

Как сделать мундштук для трубки своими руками

  • автор:

Как согнуть мундштук курительной трубки?

Оба материала, из которых делают мундштуки курительных трубок — эбонит и акрил — становятся гибкими при нагреве. Эбонит достаточно нагреть до 55°С, акрил чуть выше, но тоже в пределах 100°С. При остывании оба материала сохраняют форму. Однако, оба материала горят и плавятся с образованием пузырьков при чрезмерном нагреве.

Чтобы согнуть мундштук курительной трубки, нужно аккуратно и равномерно его прогреть, придать ему нужную форму, затем остудить.

Есть несколько способов нагреть мундштук, разные мастера используют разные способы:

  1. Над огнем. Годится и свечка, и газовая конфорка. Это самый опасный способ, поскольку заготовку таким образом очень легко запороть. Ее можно подпалить, или просто перегреть до плавления и пузырения. Чтобы этого не происходило, заготовку нужно держать высоко над пламенем, проворачивать, перемещать. Так материал нагреется равномерно. Черный акрил и эбонит нагреваются достаточно быстро: всего за минуту-две. Светлые материалы греются чуть дольше.
  2. В кипятке. Это способ более заморочный: надо кипятить чайник, переливать воду в другую емкость, доставать как-то из копятка заготовку, не повредив ее. Однако, в кипятке вы точно не подпалите и не расплавите мундштук. Способ неудобен еще и тем, что мундштук приходится окунать отдельно от стаммеля, плюс прогревается еще и цапфа, что может сбить подгонку. Знаю, что некоторые мастера используют кипяток, но мне этот способ кажется совершенно неудобным.
  3. Строительным феном. Это способ, который использую я. У меня фен двухрежимный, я использую слабый режим. Прогреваю минуту-другую, стараясь обдувать равномерно по всей длине со всех сторон, больше дую на толстые места. Мундштук из трубки не вынимаю. Подпалить мундштук таким образом, конечно, тоже можно, но способ гораздо безопаснее огня.

После того, как вы прогрели и согнули мундштук, его нужно охладить. Можно просто подержать его в согнутом виде и дождаться остывания, но я предпочитаю засунуть его под струю воды из крана.

Очень часто оказывается, что мундштук согнулся неидеально. Например, на тонкое место ближе к загубнику пришлось больше изгиба, чем на толстое у основания. Или загубник наклонился в бок. Чтобы это поправить, достаточно прогреть отдельное место заново. С первого раза согнуть мундштук не всегда получается — это нормально.

Струей воды можно остужать мундштук по частям. Например, закрепить сперва площадку загубника, затем сгибать остальную часть мундштука.

Сложность возникает при наличии клеевых швов. Некоторые клеи (например, поксипол) плохо выносят высокую температуту, шов может разойтись. Клей может быть использован для декоративной вставки, для тефлоновой цапфы. С такими швами надо поаккуратнее. Я, прежде чем греть мундштук феном, закрываю опасные места алюминиевым скотчем.

Всю эту процедуру, разумеется, нужно проводить уже после завершения работ в канале мундштука. Если вы собираетесь шлифовать и полировать канал (что многие мастера опускают), сделать это нужно еще до сгибания. Вывести форму загубника тоже удобнее до сгибания. Вот шлифовку внешней поверхности мундштука можно отложить. Иногда после сгибания мундштука оказывается, что форму нужно чуть подточить, иногда несмотря на всю осторожность эбонит где-то подпалится — в таких случаях прийдется мундштук перешлифовывать.

Читайте также

  1. Какими шкурками шлифовать курительную трубку?
  2. Как проявить контрастом рисунок бриара?
  3. Какой морилкой можно окрасить курительную трубку?
  4. Чем можно украсить курительную трубку?
  5. Каким должен быть диаметр сверла для канала курительной трубки?

Alexandr Bondarev

Александр Бондарев Трубочный мастер

Я живу в ���� Латвии и с 2011 года занимаюсь изготовлением курительных трубок. В месяц я делаю 5-8 трубок, на изготовление каждой уходит 2-3 рабочих дня.

В своей работе я использую прекрасный итальянский бриар и немецкий эбонит/акрил. Главное, чему я уделяю больше всего внимания — это инженерия. Точная сверловка и подгонка, удобный загубник, глубокая V-образная щель мундштука.

Каждая моя курительная трубка просто обязана прекрасно куриться. Попробуйте одну, и я уверен, вы станете моим постоянным покупателем.

Курительные трубки своими руками

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее 🙂

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.

1. Инструмента нет вообще

В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Мы будем использовать уже просверленный хобби-блок и готовый акриловый мундштук. И то и то можно купить, например, на pipeshop.ru. Правда, хобби-блоки там есть в наличии не всегда. Поискать хобби-блоки также можно на ебее.

Бриаровый хобби-блок для изготовления курительной трубки своими руками

Хобби-блок

Диаметр цапфы (шип мундштука) и мортиза (отверстие под цапфу) должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца.

Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно — напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до 1000 грит.

Точить форму трубки прийдется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножевкой, но тогда помимо нажевки прийдется купить еще и тиски.

Далее, когда форма готова, переходите к разделу «шлифовка и полировка».

Сверлильный станок и ленточная пила

Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Я купил их б/у всего за 5000 рублей в сумме. Ленточную пилу, наверное, прийдется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные (большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой).

Сверлильный станок для изготовления курительной трубки своими руками Ленточная пила для изготовления курительной трубки своими руками

Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно здесь. Там же нужно купить тефлоновую цапфу (она же тенон). В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле.

Бриар Эбонит

Вам потребуются сверла: 3-4 мм для дымового канала, 7-10 мм для мортиза — на 0.1мм меньше диаметра купленной цапфы. Первое сверло, возможно, потребуется удлиненное — они не в каждом магазине продаются. Прийдется поискать. Плюс необходимо переточить 18-22мм перовое сверло до параболической формы, затем наточить его. Для этого вам потребуется любой, даже самый простой точильный станок (просто точильный камень на моторе), или кто-то, у кого он есть.

Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как «сверло для мебельных петель». Не скупитесь, купите Bosch — это важный инструмент, он должен быть качественным.

Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока.

Разметка блока для курительной трубки своими руками

© S. E. Thile

Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать.

Размеченый блок установите в тиски сверлильного сатанка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровните с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это — не снимая заготовки из тисков.

Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть.

Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться.

Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон — не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного — не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе.

Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную — на станке можете снять слишком много.

Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло (для дымового канала). По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое.

Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот.

Изготвление мундштука

Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли.

Намешайте эпоксидного клея (подойдет Poxipol), залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это — не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая.

Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже.

Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1.5 мм. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно — можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку.

Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка.

Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля — игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины.

Поздравляю! У вас уже есть что-то, что можно курить 🙂

Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник — оставьте там немного «мяса». Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем.

Шлифовка и полировка трубки

Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с 100 грит, и заканчивая 1000.

Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск — это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ — она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты.

Шлифовка и полировка каналов

Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая — 500 грит — этого будет достаточно.

Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда.

Покраска курительной трубки

Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего — спиртовые — они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя «неводные» — это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным.

3. Токарный станок и ленточная пила

Сделать курительную трубку своими руками на токарном станке

© S. E. Thile

Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка.

Мастер-классы

  • Мое видео 2015 года
  • Моя статья 2013 года
  • Моя статья 2012 года о рустировании
  • Мастер-класс Claudio Cavicchi
  • Мастер-класс Алексея Флорова
  • Мастер-класс Joel Shapiro

Оборудование для изготовления курительных трубок своими руками

Для изготовления курительных трубок очень желательно (но не обязательно) иметь слудующий комплект оборудования:

  1. Токарный станок — без него некоторые операции невозможны или затруднены. Максимальный диаметр обработки над станиной нужен не менее 180мм. Станки поменьше пригодны только для изготовления мундштуков.
  2. Сверлильный (или фрезерный) станок — частично он заменит токарник. При наличии достаточно большого токарника сверлильник не нужен.
  3. Шлифовальный станок (шкуродер) — без него можно обойтись и напильником, но времени будет уходить значительно больше. Если есть токарный станок, шлифовальный диск можно устанавливать в него, но это очень вредно для самого станка: абразив ускоряет выработку станины.
  4. Ленточная пила — чрезвычайно полезная вещь. Обойтись без нее можно, но она очень-очень упрощает работу. Стоит такой станок не дорого, нет смысла обходиться без него.
  5. Стружкоотсос. Без него замучаетесь с пылью. Особенно если применяете шкуродер.
  6. Бормашинка — маленький инструмент, упрощяющий целый ряд операций. Очень полезен для рустирования. Обойтись без него вполне можно, но штука не дорогая.
  7. Точильный станок — нужен для изготовления сверел для камеры, заточки резцов.

Где купить материалы?

Самый удобный для начинающих поставщик — Marco Janzen. У него есть все, чтобы сделать своими руками курительную трубку: бриар, эбонит, тефлоновые фтулки, серебряные колечки и тд. Только морилку он отправить не сможет: пересылка горючих жидкостей запрещена, а Марко немец — правила соблюдает, даже когда никто бы не заметил.

Заказывать у Марко можно сколь угодно мелкими партиями. Один брусок бриара, 10 см эбонита, и тд. Доставка недорогая, но без трекинг-номера.

Для состоявшихся мастеров с больными объемами закупок есть поставщики бриара и поинтереснее, но эбонит большинство заказывает именно у Марко.

Ответы на вопросы

  1. Как согнуть мундштук курительной трубки?
  2. Какими шкурками шлифовать курительную трубку?
  3. Как проявить контрастом рисунок бриара?
  4. Какой морилкой можно окрасить курительную трубку?
  5. Чем можно украсить курительную трубку?
  6. Каким должен быть диаметр сверла для канала курительной трубки?
  7. Можно ли сделать курительную трубку из сосны, березы, дуба?
  8. Как сшить мешочек из кожи?
  9. Как продавать курительные трубки?
  10. Как поставить клеймо на курительную трубку?
  11. Как работать с бамбуком?
  12. Как подключить трехфазный станок на 200В?

Группа ВКонтакте

Специально для тех, у кого чешутся руки, я открыл группу вконтакте, которая так и называется — Курительные трубки своими руками.

Постепенно выкладываю туда все, что накопилось в закладках: мастер-классы, ссылки на поставщиков, фотографии мастерских и тд.

В обсуждениях охотно отвечу на любые вопросы. В группе есть и другие активные мастера, от которых можно получить полезные советы. Там же — в топике «Сделал сам» — можно выложить на обсуждение свои работы.

Как изготовить длинный мундштук для трубки

Примерно в середине 19 века среди помещиков стали популярны длинные трубки, около метра. Состоятельный господин мог себе позволить всласть покурить заморского табака. Индейская трубка мира тоже достигала порой столь внушительных размеров. Теперь же когда редкие ранее материалы стали доступны, каждый может позволить себе выдумать нечто такое — о чём предки даже не мечтали. Вот и у меня под влиянием рассказов о диковинном приспособлении для курения, созрело желание повторить подобный экземпляр.

Всё достаточно просто, только требует много времени. Я решил сделать наборную трубку из кусочков древесины разных пород. Но для начала необходимо было выточить чубук соответствующего размера. Ознакомившись с тем — как это делают мастера, я приступил к делу. И после трёх часов труда кусочек деревяшки обрёл желаемую форму. Я сделал дымовой канал диаметром трубки, которая станет каркасом для мундштука. Она плотно садится в отверстие. Не выскакивает и не пропускает воздух.

Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 1

Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 2

Напилив квадратных кусочков дерева — я их просверлил, примерно посередине и выровнял плоскость. Разложил в нужной последовательности и прикинул что получается. В начале и в конце мундштука поставил кусочки длиннее, чем остальные. Зажав трубку в тиски, насадил все кусочки, проклеив обильно эпоксидной смолой. Прижав сверху грузом, оставил до следующего дня.

Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 3
Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 4

После того как клей затвердел, мундштук подвергся токарной обработке. Что собственно и придало ему форму. Все углы были сточены, и получилась гладенькая полосатая палка. Я не стал гнуть весь мундштук, а сделал насадку из эбонита и нагрев согнул её. Она тоже потно насаживается на трубку и не соскальзывает.

Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 5
Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 6
Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 7
Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 8
Как изготовить длинный мундштук для трубки, фото № 9

После зачистки наждачной бумагой всё, кроме эбонитовых поверхностей, покрыл лаком и трубка готова. Теперь для того что бы её использовать нужно просить огоньку, либо поджигать длинной зажигалкой. Индейцы использовали плоскую лопатку, которой они прикрывали чашу, для создания тяги.

Идеальный мундштук. Секреты мастерства.

  • Член клуба
  • ФишкаФишкаФишка
  • 2574 Сообщений:
  • Опубликовано 05 August 2013 — 10:00 AM

    Взял на себя смелость :

    Прочитать сообщение

    doc13, 04 August 2013 — 10:47 AM, написал:

    Тезка, я с трубами по всякому экспериментировал в плане получения идеального курительного инструмента. И вот какие итоги у меня тут входят. В трубе конечно важно многое, но на первом месте стоит мундштук. Деревяха потом. От деревяхи требуется отсутствие дефектов и правильно просверленные дырки. Еще важна сухость (выдержаность бриара). Свежий бриар курится мокро, даже если он сухой.Не знаю почему. Плюс свежий бриар гуляет и там возникают проблемы с цапфой, ступеньки могут вылезти в месте стыка чубука и мунша. По большому счету — всё.

    От мунша намного больше. Вкус, сопливость, холодное курение — это в основном именно мунш. Как он сделан. Плюс его длина. Длина очень важна как оказалось. Внутренности мунша я все время как бы пытаюсь улучшить, как не казалось бы это смешным. На данном этапе я делаю такой вариант:
    Конусность канала обязательна, и конусность с определенным перепадом диаметров. Раструб загубника расширяется по высоте от щели загубника внутрь мунша. Это принципиальная штука, которая дает очень хороший эффект. Длина раструба не менее 15 мм. Можно до 20мм но это роли большой не играет. В месте стыковки конуса канала и раструбом щели должна быть ступенька. Тоже вещь важная, которая влияет на ход дыма. Конус должен быть отполирован до состояния зеркального блеска. Раструб тоже. При таких условиях курение сухое, не сопливое и холодное. При условии нормальной влажности табака не нужны ни какие дополнительные охладительные камеры, загибы потока дыма, конденсато сборники, фильтры.

    Проведи простой эксперимент, у тебя много трубок. Возьми пустые трубы, и подуй дым в чашу. Чашу к губам и дуй с силой, с которой ты обычно тянешь дым, когда куришь. Все сразу встанет на свои места. В одних трубах из мунша пойдет дым тонкой струей, в других будет распределяться более широкой плоской струей. Самое приятное курение, когда дым идет из загубника как бы широким конусом с легкой волнистостью по краям. Я показывал этот эксперимент некоторым нашим знакомым и знаешь это было интересно. От чего так происходит (влияние тех или иных изменений в конструкции мунша на ход дыма и ощущениях при курении) — я не знаю, все из практических экспериментов. Но это реально работает. И курение сильно меняется, и табаки курятся по разному. Что бы это почувствовать, выбери две трубы с одинаковыми параметрами камеры, и максимально разной формой дымового конуса из загубника. Забей один табак в обе трубки и покури одновременно. На тонкой струе вкус будет острее, и резче, на широкой — мягче и тоньше.

    Прочитать сообщение

    Avrylo Selyaninovich, 04 August 2013 — 06:40 PM, написал:

    О! Вот глас не резчика, но мастера!
    Давно этот велосипед просёк? Я не шучу и не ёрничаю, сам до понимания сего простого факта доходил не один год.

    Практически всё это делаю сейчас на всех редактируемых трубках. Исключая фильтровые, там либо ничего не меняю, либо ставлю адаптер (по желанию клиента), либо свожу на конус уступ в мундштуке. В бесфильтровых конус обязателен, улучшает работу девайса очень заметно.
    Единственный случай, когда он не нужен — при стыковке цапфы и мортизы «в упор», без зазора или с зазором не более 1-2 мм. Если при этом сечение дымканалов чубука и мундштука одинаково, и они полностью соосны — конус в цапфе не нужен. Но такое бывает не на каждой трубке, так что.
    Раструб тоже переделываю — растачиваю и в глубину, и вширь. Минимум полтора сантиметра, точно как ты и указал. Исключая ступеньку в районе перехода дымканала в раструб — кстати, она-то зачем? Конденсат на любых ступеньках образуется.
    Качество полировки на образование конденсата не влияет — просто по гладким стенкам он легче стекает, и только.

    Полностью и целиком. Именно так. И именно поэтому мне никогда не нравились петерсоновские загубники — они слишком точечно и агрессивно гонят дым, и вкус получается чрезмерный. А ежели табак и так имеет яркий вкус, получается вовсе перебор.
    По этой же причине тянет расточить многие старые загубники, которые «пуговки». Пока сдерживаюсь, но когда-нибудь попробую. Интересно же!

    Прочитать сообщение

    doc13, 04 August 2013 — 07:07 PM, написал:

    Рома, я про ступеньку и ее назначение писал, что не для конденсата она. Она для более широкого распределения дыма на выходе из загубника. Я исхожу из практики. Как это работает с точки зрения науки я не знаю. необразованный я в науках.

    Прочитать сообщение

    Avrylo Selyaninovich, 04 August 2013 — 10:32 PM, написал:

    Не для конденсата — это ясен пень. Но любые уступы и резкие сужения дымканала, не говоря уже про ступеньки, конденсат всё же собирают. Наука, не наука — аэродинамические процессы от этого не зависят.
    Мне кажется, разогнать дым на всю ширину раструба (я верно понял, именно для этого ступенька?) можно иначе. Например, за счёт сужения канала в месте перехода. Если у него будет овальное, а не круглое сечение, он должен гнать поток на всю ширину раструба, а не по центру.
    Попробую на какой-нить ближайшей трубе, доложусь по результатам.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *