Как сделать калитку в откатных воротах
Перейти к содержимому

Как сделать калитку в откатных воротах

  • автор:

Откатные ворота с калиткой внутри и отдельно

Откатные ворота с калиткой

Откатные ворота с калиткой — казалось бы, что может быть в этом необычного? Но есть нюансы, о которых вам нужно знать перед тем, как сделать заказ.

При проектировании приусадебного участка, того где будет забор и в каком месте будут ваши откатные ворота, вам нужно также учесть, а где будет располагаться калитка.

Существует 2 варианта размещения калитки с откатными воротами:

1-й вариант. Откатные ворота отдельно, калитка отдельно. Классический вариант, здесь у вас не будет никаких сюрпризов.

2-й вариант. Откатные ворота с калиткой внутри. То есть, калитка вмонтирована непосредственно в воротное полотно откатных ворот. Если вы обдумываете именно этот вариант, то рекомендуем взвесить все плюсы и минусы.

3 фактка об откатных воротах, которые нужно знать:

  • Во-первых, откатные ворота имеют снеговой порог снизу, то есть есть расстояние между самими воротами и фундаментом.
  • Во-вторых, снизу у откатных ворот есть профильная балка, которая скользит по роликам, и она остается даже, когда калитка открывается. То есть, вам придется довольно высоко поднимать ноги, чтобы перешагнуть через виртуальный порог.
  • В третьих, из-за ручки на калитки, откатные ворота устанавливаются на значительном расстоянии от периметра забора.

Дизайн откатных ворот с калиткой

Существует огромное количество вариантов дизайна откатных ворот с калиткой. Они могут быть металлические — зашиты профнастилом или филенчатые. Филенка может быть классической — шоколадка, а также с рисунком «Волна» и «Вагонка». Откатные ворота можно сделать из роллетного профиля, панелей фундермакс, а также зашить сэндвич-панелями и деревом.

Филенчатые откатные ворота с калиткой отдельно

Фото: филенчатые откатные ворота с калиткой отдельно

Откатные ворота с калиткой внутри из профнастила

Фото: откатные ворота с калиткой внутри из профнастила

Откатные филенчатые ворота белые со встроенной калиткой

Фото: белые филенчатые ворота со встроенной калиткой, вид со двора

Откатные ворота шоколадка со встроенной калиткой

Фото: белые филенчатые ворота со встроенной калиткой, вид с улицы

Главное преимущество откатных ворот со встроенной калиткой — это экономия места.

Откатные ворота из роллетного профиля с отдельно стоящей калиткой

Фото: откатные ворота из роллетного профиля с отдельно стоящей калиткой

Также на ворота можно установить автоматику. В этом случае, автоматические откатные ворота с калиткой открываются одним нажатием кнопки на пульте, что очень удобно и экономит ваше время.

Теперь вы знаете, что выбирая ворота откатные с калиткой внутри вы можете столкнуться с рядом неудобств, поэтому мы всегда рекомендуем, если есть такая возможность, отказаться от этой идеи. Но оканчательное решение остается за вами.

Специалисты компании КАСКАДЪ всегда готовы проконсультировать вас по любым вопросам связанным с въездными воротами, для этого просто оставьте заявку на нашем сайте или звоните прямо сейчас.

Также смотрите фотографии с нашими работами и всевозможные дизайнерские варианты, которые вы можете выбрать, на странице “Въездные откатные и распашные ворота КАСКАД”

Откатные ворота с калиткой своими руками

Рады приветствовать Вас на нашем сайте, посвященном созданию ворот и подбору автоматики к ним. Данный обзор посвящен изготовлению откатных ворот с калиткой.

Рекомендуется создавать откатные ворота консольного типа, которые не предполагают наличия каких-либо несущих элементов в проезде. Это значит, что никаких ограничителей по высоте или помех снизу не будет. Достоинством таких ворот является еще и то, что откат ведется вдоль забора, не требуя держать постоянно свободным большое пространство перед воротами.

Створка перемещается по стоящим вне проезда роликовым опорам.

Роликовые опоры и створка с калиткой

Ролики данных опор заводятся внутрь направляющего рельса – специального профиля с прорезью, приваренного к воротной конструкции снизу.

Роликовые опоры внутри направляющего рельса на воротах с калиткой

С изготовлением и монтажом ворот с калиткой вполне можно справиться самостоятельно. Ход работ вкратце рассмотрим ниже, чтобы Вы в этом убедились.

Подготовка стройплощадки

Территория освобождается от мусора. Снимается растительный слой. Далее можно выполнять разметку.

Главные оси лучше отметить отрезками арматуры, к примеру, 10-12 мм диаметром, а для второстепенных достаточно будет воткнуть электроды для сварки. Между штырями из арматуры обычно натягивают шпагат или леску.

Таким образом с помощью стержней и шпагата выделяют прямоугольник, в котором затем будут располагаться ворота. Сначала арматура втыкается неглубоко, а после сверки равенства диагоналей ее можно забить глубже, чтобы сверху осталось по 10-15 см.

Выполнение земляных работ

Если опорных столбов еще нет, то выкапываются приямки для их фундаментов. Углубление должно превышать нормативную для данного региона глубину промерзания. В Украине данная величина колеблется от 0,9 до 1,2 м.

Длина и ширина приямков должны немного превышать стороны будущих опор, что позволит легко вывести кирпичную кладку на таком фундаменте. Разница берется минимальная, к примеру, для столба со сторонами по 38 см выполняется приямок в виде квадрата 40*40 см.

Приямок для фундамента кирпичного столба

Отдельный фундамент потребуется под размещение роликовых опор – им предстоит удерживать всю конструкцию, так что делать надо на совесть. Приямок выкапывается вдоль забора со стороны отката, ширины достаточно в 25-30 см, а вот длина должна достигать половины ширины проезда.

Приямок для фундамента под швеллер роликовых опор

Для грунта, склонного к осыпанию, придется применять опалубку. Для этого подойдут старые доски, так как их внешний вид на результат не влияет.

После выполнения приямков их дно проливают водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если бетонировать сразу не планируется, то следует прикрыть ямы щитами для защиты от осадков.

Металлоизделия, подготавливаемые к бетонированию

Для придания должной прочности столбам внутри них должны идти сердечники – металлические трубы, зафиксированные нижним краем в фундаменте. Вокруг такой сердцевины затем будет выполняться кладка. В качестве сердечников чаще всего берутся металлические трубы квадратным сечением 80*80 мм или 100*100 мм.

Под размещение роликовых опор также предусматривается металлический швеллер, который загнутыми краями с приваренными дополнительными «ножками из арматуры» будет закреплен в бетоне.

Важно! Металлоизделия перед установкой обязательно следует очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать.

Длину сердечников следует делать такой, чтобы нижний срез от грунта отделял небольшой слой бетона, а верхний оказался немного ниже кирпичной кладки, чтобы также можно было защитить его от внешних воздействий. К примеру, при выполнении приямков глубиной в 1 м и столбов высотой в 2 м сам сердечники берутся длиной порядка 2,8-2,9 м.

Устанавливать в приямок сердечник следует с проверкой вертикали гидроуровнем. При этом следует обеспечить надежную фиксацию элемента, чтобы при бетонировании он не сместился и не отклонился от правильного положения. Опытные монтажники нередко приваривают к нижнему срезу сердечника крест-накрест два отрезка арматуры 22-30 см длиной и 8-10 мм в диаметре, что упрощает правильную установку.

После монтажа верхний срез труб следует накрыть от осадков полиэтиленом или иным водостойким материалом, чтобы не оставлять лазейку влаге, пока сохнет фундамент и ведутся другие работы.

Сердечник, подготовленный к бетонированию

Под установку роликовых опор бетонируется горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. Длина берется как половина ширины проезда.

Данной закладной детали предстоит выдерживать серьезные нагрузки, поэтому рекомендуется выполнить армокаркас, который позволит надежнее зафиксировать элемент в фундаменет. Снизу к швеллеру привариваются отрезки арматуры длиной порядка 0,8 м и диаметром 8-10 мм. Данные «ножки» дополнительно фиксируются между собой горизонтальными отрезками такой же арматуры.

Швеллер для установки роликовых опор

При установке швеллера в приямок также используется гидроуровень, но проверяется уже горизонтальность его верхней грани. Поверхность закладной обычно делается на одном уровне с дорожным покрытием проезда.

 Швеллер в приямке, подготовленный к бетонированию

Швеллер также следует закрепить, чтобы не получилось смещения в процессе бетонирования.

Создание фундаментов

Для заливки фундамента подойдет марка бетона М200. Получают ее согласно пропорции: на 1 кг цемента следует взять по 2 кг песка и по 3,5 кг щебня. Количество воды определяется согласно объему замеса.

Забетонированная квадратная труба для усиления столба ворот

Лучше всего производить бетонирование при плюсовой температуре. Низкие температуры требуют применения противозаморозковых добавок – а это уже как минимум лишние финансовые затраты.

При выполнении заливки следует периодически вибрировать бетон, исключая появление пустот.

Забетонированный швеллер для роликовых опор

Завершают бетонирование заглаживанием верхней части. После этого фундамент накрывают, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Первые двое суток также требуется периодически поливать бетон водой, чтобы избежать растрескивания.

Бетон должен набрать достаточную прочность, прежде чем можно будет продолжать работать с фундаментами. Поэтому к кладке столбов приступают не раньше, чем через неделю после заливки бетона.

Возведение кирпичных столбов

Воротные столбы очень часто делают именно из кирпича, поэтому рассмотрим данный вариант. Кладку можно выполнять с помощью цементно-песчаного раствора марки М100.

При возведении столбов следует предусмотреть обустройство трех закладных на каждом из них. Одной гранью эти металлические детали будут выходить на ту сторону столба, которая «смотрит» во двор. К ним в дальнейшем будут крепиться нащельники.

Первую закладную выводят после третьего ряда кладки. Изготовить ее можно из уголка 40*40 м, приварив для надежности «утопленную» в шов часть отрезком арматуры диаметром 8 мм к сердечнику.

 Закладная деталь и первые три ряда кирпичной кладки

Две другие закладные следует разместить таким образом, чтобы элементы были равномерно распределены по высоте. И так на обеих опорах.

Закладные детали для нащельников

Изготовление воротной конструкции

Воротная конструкция будет состоять из зашитой створки и хвостовика. При этом выполняется двухуровневый каркас, внешний как несущий, а внутренний в качестве вспомогательного, к которому будет крепиться обшивка. В нашем случае также предусматривается врезка калитки. Зашивать будем окрашенным профнастилом.

Первым делом выполняется точный чертеж. Он позволит рассчитать материалы, определить порядок сваривания и характер стыков, произвести правильную порезку, избежать ошибок при изготовлении ворот.

Акция! Вместе с фурнитурой, которую подберут Вам наши специалисты, Вы можете получить в подарок индивидуальный чертеж створки ворот по Вашим размерам. Вам не придется привлекать к разработке схемы и спецификации материалов стороннего инженера.

Чертеж откатных ворот консольного типа

Чертеж откатных ворот консольного типа

Ниже приведено схематическое изображение каркаса ворот с калиткой с указанием основных элементов при изготовлении из металлопрофиля.

Конструкция створки откатных ворот

Хвостовую скошенную часть конструкции обшивать профнастилом не обязательно – она всегда расположена вне проезда.

 Не зашитая профнастилом треугольная часть

Откатные ворота вполне можно немного приоткрывать для прохода пешеходов. Но лучше все же предусмотреть наличие калитки, особенно если будет стоять автоматика. Большинство электроприводов берут на себя еще и роль замка, не позволяя открывать ворота вручную. Конечно, на случай отсутствия электроэнергии предусмотрен механизм разблокировки, позволяющий расцепить зубчатые передачи редуктора, но потребуется доступ к приводу. Если Вы в этот момент во дворе – проблем нет, а если на улице, то без калитки задача усложняется – хоть через забор лезь..

Понятное дело, что отдельно стоящая калитка несколько удобнее, чем встроенная, так как перешагивать через нижний край рамы не надо будет. Однако такую не на каждом участке получается сделать. Поэтому и рассмотрим конструкцию со встроенной калиткой.

Для создания рамы из профильных металлических труб придется делать два «прохода». Металл, порезанный согласно чертежа, очищается от ржавчины, после чего производится обезжиривание и грунтование.

Сначала выполняется несущий каркас, для которого берут обычно профиль сечением 60*30 мм или 60*40 мм. Стороны свариваются между собой с четким соблюдением углов и проверкой диагоналей. Оформляется калитка.

По внутренней стороне створки и калитки приваривается вспомогательный каркас из труб сечением 30*20 мм. Из такого же профиля выполняются внутренние ребра для крепления полотна обшивки.

К готовому каркасу снизу требуется приварить направляющий рельс. При этом соединение ведется небольшими швами длиной по 15-20 мм с шагом 700 мм с двух сторон, чтобы эти прихватки чередовались в шахматном порядке.

Рельс и створку сплошным швом сваривать недопустимо, так как это может вызвать деформацию конструкции. Если рельс даже немного поведет, то ворота будут перемещаться туго.

Направляющий рельс. Вид с торца

Готовую конструкцию устанавливают с помощью фурнитуры. Далее рассмотрим монтаж комплектующих и вспомогательных элементов.

Выполнение нащельников

Нащельники – это металлические трубы, которые будут закрывать зазор между столбами и створкой, а также поддерживать ряд элементов фурнитуры. Подойдут профили сечением 60*40 мм. Привариваются они к заранее выведенным на грани столбов закладным деталям.

Металлический нащельник приваренный к закладным деталям опоры

Для того, чтобы оптимально установить на столбе со стороны отката верхнюю поддерживающую пластину, на соответствующем нащельнике сверху делают вырез 60*40 мм. В него частично будет заходить один ролик, максимально прижимая полотно к нащельнику, в противном случае ворота будут отодвинуты на ширину ролика.

 Специальный вырез в нащельнике для установки верхней пластины с роликами

Нащельник на втором столбе следует заглушить сверху, чтобы внутрь не попадал дождь и прочие атмосферные осадки.

Заглушка на нащельнике

Требования к элементам фурнитуры для откатных ворот

Есть в наличии

Нет в наличии

Нет в наличии

Есть в наличии

Есть в наличии

Есть в наличии

Есть в наличии
12 483 грн.
10 859 грн.
Есть в наличии

Есть в наличии


 Комплект стандартной фурнитуры для откатных ворот

Направляющий рельс. Данный элемент уже упоминался – именно его приваривают снизу створки. Именно он позволяет воротам перемещаться по роликам. Обычно выбирается подходящий комплект фурнитуры и рельс нужной длины и качества (здесь возможны варианты).

Направляющий рельс. Фрагмент

К рельсу предъявляется ряд обязательных требований по характеру и толщине металла, по геометрии, качеству поверхности.

Согласно стандарту строго выдерживаются геометрические параметры. Нижние полочки обязаны быть на одном уровне, симметричными между собой, горизонтально расположенными и ровными по всей длине. Профиль имеет особую форму со скошенными боковинами, при этом в местах изгибов не должно быть чрезмерного закругления.

Нижние полки направляющего рельса в едином горизонте

Балка должна быть без изгибов и искривлений по всей длине, идеально ровная. Поверхность, в том числе и внутренняя, должна быть гладкой, не содержать раковин, окалин и прочих дефектов, вызывающих заклинивание ворот, затрудненный ход створки и лишний грохот при движении.

Рельсу предстоит выдерживать большие нагрузки, поэтому он должен быть устойчивым к деформациям. С этой целью берется сталь, в которой повышено содержание углерода (так называемая конструкционная). Немаловажна и толщина материала: желательно больше 3,5 мм для небольших легких и 5 мм для крупных ворот.

Роликовые каретки. Данным элементам предстоит удерживать и перемещать конструкцию. Рекомендуется выбирать комплектующие с металлическими обоймами подшипников, а не с пластиковыми.

Две роликовые. Аксонометрия

Мало того, что износостойкость полимера ниже, чем у металла, так еще конфликт с нашим климатом у пластика может возникнуть. При низких температурах такой материал способен стать хрупким, а перегрев может привести к повышенной пластичности и деформации. Сломанные или потерявшие форму ролики выполнять свою роль не смогут.

Влияет на работоспособность качество подшипников. Самые дешевые китайские долго не протянут. Лучше, если эти составляющие будут усиленными и соответствующими стандартам ЕС.

 Металлорезиновая защита подшипников

Открытые подшипники не используются вообще, а вот закрытые могут быть с металлическим или резинометаллическим покрытием. Очевидно, что просто металлический пыльник от влаги не особо спасет, так что во избежание появления коррозии лучше брать с полной защитой.

Верхняя часть роликовых опор посажена на основание с помощью подвижного соединения. Следует убедиться, что ход не слишком тугой, чтобы со временем не получить окислившуюся осевую втулку и заклинившую в одном положении каретку. В этом случае ролики будут испытывать повышенные нагрузки и изнашиваться гораздо быстрее.

Верх роликовой опоры под наклоном

Металл опор также должен иметь защиту от негативного влияния окружающей среды. Слой антикоррозийного покрытия должен быть достаточно толстым и равномерным. Перепады толщины можно определить по чередованию темных пятен на поверхности.

Для равномерного движения ворот без клевков важно, чтобы роликовые каретки оптимально подходили по размерам к рельсу. Нормальным считается зазор в 1-2 мм. Без зазора возможны застревания, а чрезмерный запас может привести к тому, что створка будет «нырять» в конце маневра и не сможет заехать на полку уловителя.

Оптимальный зазор между роликовыми опорами и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами. С «малыми» воротами (чистая масса до 300 кг, проезд до 5 м) достаточно пластины с парой роликов, а для более крупных используют с двумя парами.

 Верхняя пластина с двумя роликами, покрытых резиной

Верхняя труба каркаса заводится между роликами, поджимается ими с обеих сторон, что позволяет держать ворота в вертикальном положении и направлять их движение по заданной траектории.

Покрытие роликов может быть пластиковым или резиновым. Отметим, что пластик может царапать поверхность створки.

Верхняя пластина с двумя прорезиненными роликами

Экономия на толщине металла снижает надежность, так что элементы с пластиной в 2 мм лучше не брать. Рекомендованная толщина стали – 3-4 мм

Концевой ролик. Данный элемент имеет крепление к самому рельсу и устанавливается возле его среза. Ролик позволяет плавно закатить створку в нижний улавливатель.

Нижний концевой ролик, закрепленный двумя болтами

С легкой створкой можно использовать пластиковый ролик.

Нижний концевой ролик с пластиковым элементом

При тяжелых воротах нужен полностью металлический элемент.

Нижний концевой ролик из металла

Нижний уловитель. Стальная скоба с нижней перемычкой позволяет концевому ролику закатиться на полочку и перенести часть нагрузки на этот элемент.

Нижний улавливатель.

Крепится изделие к нащельнику с помощью сварки. При этом выдерживается высота, позволяющая ролику после закатывания приподнять край створки на 3-4 мм.

Створка, находящаяся в нижнем улавливателе

Во избежание разрушения или деформации элемента под давлением ворот выдвигается требование к толщине стали – не меньше 3 мм.

Верхний улавливатель. Представляет собой гнутую пластину, которая будет удерживать верхний край створки от воздействия ветра или нажима. Так как перемычек у него нет, то толщина металла должна быть от 4 мм и более, иначе скобу разогнет.

Верхний улавливатель

Не все комплекты фурнитуры содержат верхний улавливатель. С помощью такой уловки некоторые производители делают цену набора чуть ниже, но докупать уловитель все равно придется, чтобы ворота не болтались и не гремели от ветра.

Заглушки. Такие комплектующие нужны для защиты от пыли, грязи, снега и разного мусора внутреннего пространства рельса. Чаще всего в торцы вставляются резиновые заглушки.

Резиновая заглушка для закрытия направляющего рельса

Ряд комплектов вместо пары резиновых элементов содержат лишь один, а вместо второго идет металлическая пластина, которую закрепляют непосредственно на концевом ролике.

 Металлическая заглушка, закрепленная на нижнем концевом ролике

Регулировочные пластины. Эти элементы в базовый набор не входят, а приобретаются дополнительно по желанию.

 Регулировочная пластина для установки роликовой опоры

С помощью пластин удобнее изначально выставлять правильное положение роликовых опор, а со временем – корректировать высоту поворотом гаек без снятия ворот.

При наличии данных элементов к швеллеру привариваются именно они, а роликовые опоры нанизываются на шпильки и закрепляются гайками.

Замки. С откатными створками используют специальные замки, оснащенные выкидным ригелем. Именно такой крючок способен удерживать ворота данной конструкции.

Замок с выкидным ригелем для откатных ворот.

Для калитки применяются более привычные замки. Есть выбор между механическими и электромеханическими изделиями.

Механический замок

Электромеханический замок

Механический замок

Электромеханический замок

Монтаж поддерживающей пластины с верхними роликами

 Верхняя пластина с двумя резиновыми роликами

Загнутая часть пластины заводится в пространство между самим столбом и нащельником, сама пластина «ложится» на верхний срез нащельника, а один из роликов вставляется внутрь подготовленного выреза. В таком положении элемент можно приварить к трубе.

Верхняя пластина и ролики с резиновым покрытием

Ролики при этом должны надежно обхватывать створку сверху. Дистанция между ними корректируется благодаря удлиненным пазам и болтовому креплению самих роликов.

Установка роликовых опор

Каретки располагают на швеллере с максимальным удалением друг от друга.

Роликовые опоры, находящиеся в одной оси

Если регулировочные (монтажные) пластины не приобретались, то к швеллеру приваривается основание опор. Точнее элементы сначала только прихватываются, затем проверяется, легко ли идут ворота, при необходимости прихватки подрезаются и положение корректируется. Лишь когда створка начнет двигаться без лишних усилий, основания можно обварить окончательно.

Роликовая опора, приваренная к швеллеру

С применением монтажных пластин процедура похожа, но привариваются пластины, а ролики одеваются на их шпильки. Гайки позволяют производить дополнительные регулировки.

Роликовая опора с приваренной монтажной пластиной

Монтаж нижнего уловителя и концевого ролика

Концевой ролик представляет собой колесо на осевом цилиндре, закрепленном между двумя металлическими уголками.

Концевой ролик с пластиковым колесом

Стальная пластина и пара болтов позволяют закрепить элемент внутри рельса.

Нижний концевой ролик, установленный в направляющем профиле

Нижний уловитель приваривают к нащельнику на столбе, удаленном от роликовых опор.

Нижний улавливатель, приваренный к нащельнику

Тщательно выбирается высота, так как при накатывании ролика на полочку уловителя створка должна приподниматься на 3-4 мм.

Нижний улавливатель с опертой на него створкой

Монтаж верхнего уловителя

Верхний улавливатель, приваренный к нащельнику

Верхний уловитель также приваривается к нащельнику, но уже в районе верхнего края створки.

 Верхний улавливатель удерживающий створку, когда она закрыта

Монтаж заглушек

Резиновые заглушки просто вставляются в торцы рельса вручную, закрывая срезы от внешнего воздействия.

Резиновая заглушка, закрепленная в направляющем рельсе

Держаться внутри они будут за счет гофрированной части.

Резиновая заглушка с гофрированной частью.

Процесс изготовления и установки откатных ворот можно посмотреть в видео, которое прислал нам один из клиентов.

Необходимые элементы автоматической системы для ворот

Автоматические ворота использовать куда удобнее, чем ручное открывание. Для автоматизации потребуются следующие обязательные компоненты системы:

  • Электропривод, встроенный в него блок управления, пара концевых выключателей (желательно магнитных).
  • Устройство управления (пульты ДУ по умолчанию, иные устройства на выбор).
  • Зубчатая рейка (необходимое число метровых элементов, рекомендовано стальных)

Фотоэлементы и сигнальная лампа не относятся к обязательным элементам, но для обеспечения безопасности их лучше поставить.

О критериях выбора автоматики можно узнать здесь.

Правила установки откатных ворот с калиткой и автоматикой

Не существует жёстких правил по порядку установки ворот: до ремонта в доме или после. Решение принимает владелец участка. Тем не менее к обустройству въездной группы мы рекомендуем приступать после завершения строительства дома по следующим причинам:

· Подвоз стройматериала. Наши строители устанавливают откатные ворота исходя из предпочтений заказчика. Чаще всего на участке достаточно небольших ворот для легкового автомобиля. Крупногабаритная строительная техника при заезде повредит облицовку или автоматику.

· Разница высот. Нельзя точно определить финальную высоту участка до окончания строительства. Ворота, установленные ранее, после выравнивания участка будут выше или ниже остальной территории. Это создаст сложности при заезде.

· Дизайн. Чтобы дом и ворота смотрелись гармонично, применяют сочетающиеся материалы. Экономически выгоднее подбирать облицовку ворот под фасад дома, а не наоборот.

Что лучше отдельная калитка или калитка в воротах

Расположение калитки зависит от размеров участка и предпочтений заказчика. Чтобы сэкономить место, калитку устанавливают в откатных воротах. Для этого наваривают дополнительный каркас с петлями. Самый существенный недостаток калитки в воротах — балка в нижней части, через которую нужно перешагивать.

Более удобной является отдельная калитка. При использовании в качестве основания винтовых свай, опорные столбы в обязательном порядке обвязывают друг с другом. Это исключает вероятность перекоса. Калитка откроется в любое время года.

Откатные ворота на ленточном фундаменте

Монтаж бетонного основания для откатных ворот начинают с геологического исследования грунта. На основании полученных данных, специалисты определяют глубину будущего фундамента, марку бетона, толщину песчаной подушки и диаметр арматуры.

На сильнопучинистых грунтах обустраивают дренаж и канавы для отвода поверхностной и подземной воды. Гидроизоляцию при помощи рулонных или обмазочных материалов выполняют вне зависимости от типа грунта.

Во время монтажа арматурного каркаса устанавливают закладные для приемной рамки и опорной рамы откатных ворот. Все металлические элементы, выступающие наружу, покрывают антикоррозийной краской.

После бетонирования фундамент накрывают пленкой для защиты от дождя и палящего солнца. К дальнейшим работам приступают не ранее чем через 28 дней.

При помощи лазерного уровня выставляют в одну плоскость приемную и опорные рамы. Для регулирования по высоте используют металлические пластины. Облицовку ворот крепят после монтажа каркаса и тестирования автоматики.

Откатные ворота на винтовых сваях

Винтовые сваи лишены многих недостатков бетонного основания. Монтаж фундамента выполняют за 1 день. Он не дает усадку. К установке откатных ворот приступают в этот же день. Сваи опираются на плотные слои грунта и не смещаются под действием выталкивающих сил. Это обеспечивает стабильную работу автоматики в любую погоду. За счёт меньшего объема дополнительных работ, стоимость свайно-винтового фундамента ниже.

Винтовые сваи от нашей компании соответствуют современным стандартам качества. Для защиты от коррозии все металлические элементы обрабатывают порошковой краской. После полимеризации в высокотемпературных печах покрытие не отслаивается и не стирается при эксплуатации. Лопасти для наконечников изготавливают из цельного листа высокоуглеродистой стали СТ-20.

Оформите заказ самовывозом и получите сваи уже сегодня, или воспользуйтесь услугами нашего автопарка для доставки по Ленинградской области.

Заключение

Откатные ворота с автоматикой устанавливают на свайно-винтовой или ленточный фундамент. Чтобы автоматика работала корректно, все механизмы устанавливают в одной плоскости. К обустройству въездной группы мы рекомендуем приступать после ремонта в доме.

Понравился материал? Расскажите о нем друзьям!

На что обратить внимание при возведении конструкции откатных ворот со встроенной калиткой

Откатные ворота с калиткой

Все мы привыкли наблюдать на участках землевладельцев такие конструкции, как оградительные сооружения, естественно, со всеми необходимыми элементами. Если раньше на въезде большинства подобных конструкций были распашные ворота с отдельно стоящими калитками, то сейчас мы можем увидеть различные виды открывающихся систем и механизмов, а также всевозможные конструкции со встроенными в ворота калитками. Причем многие из конструкций хозяева изготавливали своими руками.

Хотя, если говорить об откатных системах ворот, то внедряют в них калитки не так уж и часто. Это объясняется тем, что у таких систем есть множество недостатков, о которых следует знать землевладельцам, только собирающимся своими руками возводить на приусадебном участке подобную конструкцию.

Необходимость во встраивании

Схема ворот

Эскиз размещения необходимых элементов с размерами

Чаще откатные ворота возводят своими руками на территориях, где достаточно места и для их отката, и для отдельно стоящей калитки. Этот вариант самый приемлемый и удобный. Две открывающиеся системы не зависят друг от друга, и если с одной из них произойдут какие-либо поломки, вторая будет работать безотказно. Важно правильно рассчитать размеры конструкции и использовать предварительно подготовленные чертежи.

Но, в некоторых случаях нет территориальной возможности располагать калитки отдельно, поэтому приходится в откатную систему ее встраивать. Почему так пессимистично?

Встроенный проем для входа имеет несколько недостатков, о которых мы упомянем чуть позже. Ну и такой вариант, несколько проблематичный в изготовлении своими руками, поэтому необходимо продумать и рассчитать все до мелких деталей. А лучше использовать уже готовые профессиональные чертежи.

Без калитки обойтись тоже можно, но зачем эксплуатировать ворота только для того, чтобы одному человеку войти? Особенно если они с автоматикой, которая рассчитана на определенное количество открываний.

Объективная критика

Эскиз калитки и ее каркаса

Рама со встроенным открывающимся механизмом

Решение делать калитку в откатных воротах своими руками вроде бы заманчивое и внешне привлекательное, но о некоторых негативных нюансах все-таки стоит знать:

  • при открытой калитке движение ворот невозможно, поэтому перед открыванием ворот, следует позаботиться о том, чтобы калитка была закрыта;
  • ограничен выбор замка и дверной ручки, так как расстояние между полотном ворот и несущими элементами невелико;
  • высокий порог, который препятствует свободному движению, без него никак, так как это часть рамы всей конструкции;
  • также свободному продвижению, например, высоких людей, мешает присутствие верхней перекладины, опять-таки необходимой части рамы конструкции;
  • существенное снижение общей жесткости всего полотна ворот, так как вес конструкции значительно увеличивается.

Так что этот вариант обустройства входа и въезда лучше рассматривать в последнюю очередь. Специалисты утверждают, что лучшим выбором может стать отдельно установленная калитка, которую будут перекрывать открытые раздвижные ворота. Если же вы все еще склонны к тому, что такой вариант вас больше всего устраивает, тогда постарайтесь при изготовлении своими руками учесть все нюансы.

Правильный выбор материала

Подбор профиля

Правильно подбираем материал

В чертеже, который обязателен для изготовления своими руками такого типа ворот, нужно указывать не только все размеры деталей, но и дополнительный необходимый материал. Это позволит не ошибиться при закупке всех составляющих частей конструкции.

О том, как изготавливать каркас откатной системы ворот своими руками мы много говорили в других статьях нашего проекта. Рассмотрим необходимый материал для изготовления встроенной створки для входа. И первое, о чем следует позаботиться, так это об обеспечении жесткости конструкции.

Если в изготовлении подобных изделий используются профильные трубы квадратного сечения 60х30 мм, то в случае со встроенным открывающимся механизмом следует использовать трубы с сечением 60х40 или 60х60, с толщиной стенок не меньшей 3 мм. Также нужно выбирать консольный комплект, рассчитанный на больший вес, например, на 800 кг. Такой выбор позволит минимизировать деформацию полотна.

Если изделию не обеспечить достаточную жесткость, то о долговечности не может быть и речи. Казалось бы, небольшая калитка, а столько необходимых действий. В том-то и дело, что нахождение ее на подвижной части ворот приводит к расшатыванию и деформации изделия.

Выбор комплектующих элементов

Полный чертеж конструкции

Профессиональный чертеж со всеми элементами

Далее, следует учитывать сторону открывания калитки, чаще стараются, чтобы она открывалась внутрь двора. Ширину проема желательно делать от 800 мм до 1000 мм. Обязательно следует позаботиться о приваривании притворной планки, которая будет ограничивать движение створки в другую сторону.

Специалисты советуют на встроенную калитку устанавливать механический замок. Это объясняется тем, что система концевиков электромеханического замка недолговечна при применении на улице. Она постоянно подвергается окислению, коррозии и загрязнению контактов.

Выбирая ручку для калитки, следует не забывать, что расстояние между полотном и столбом маленькое, поэтому любая ручка не подойдет, так как она будет препятствовать открыванию. То есть, если ручка калитки будет большая, то придется делать больший зазор между полотном и нащельником. Выход один – сделать своими руками скрытую или совсем маленькую ручку. Как вариант, можно в нащельнике сделать небольшой вырез, чтобы в него смогла пройти ручка нужных размеров, даже нажимная.

Все нюансы встроенной в откатные ворота калитки мы рассмотрели. Если произвести соответствующие чертежи, а может и придумать более интересные конструкции или способы установки своими руками необходимых элементов, то может и появится возможность эксплуатировать такую конструкцию долгое время без ремонтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *