Как сделать опалубку для смотровой ямы в гараже своими руками
Перейти к содержимому

Как сделать опалубку для смотровой ямы в гараже своими руками

  • автор:

Обустройство гаража: смотровая яма

Хороший вариант, когда в гараже есть техэтаж. Тогда смотровая яма получается сама собой. Но иногда техэтаж построить не удается, тогда приходится довольствоваться ямой.

По моему опыту яма должна быть длиной не менее 5м, шириной в чистоте 1м, глубиной 1.8-1.9м. Также считаю важным делать боковой вход в яму. То есть в плане смотровая яма должна быть Т или Г-образной формы.

В моем случае я выбрал Г-образную форму

А все началось немного грустно. Весной 2010-го сняв несколько досок (до этого яма не использовалась, а гараж был складом стройматериалов) я охренел от того, что увидел:

Эта яма в тот же вечер была засыпана глиной до самого верха с послойной тромбовкой и проливкой. Стало понятно, что кирпичная стена ямы — понт, т.к. гидроизоляции никакой, прочности на выпучивание — тоже.

Решение — монолитный железобетон.

Итак, бетонорезом очерчиваем контур будущей ямы (внутренний размер + 30см по длине и ширине). Выламываем сердцевину и начинаем копать. Мне немного не повезло, грунт оказался мерзлым после зимы, и пришлось вызывать трактор для ювелирных работ:

После экскаватора, естественно, пришлось дорабатывать вручную…

Далее сделали гидроизоляционный футляр из стеклоизола

Из арматуры 10мм был сварен каркас с ячейкой 100*100мм. Опалубка — передвижная. Для заливки в 2 этапа. К бетону — OSB плита. В качестве каркаса доски 50*150 и распорки.

Бетон заливали М200 с вибрированием. Очередность такая: до выставления опалубки заливается пол с арматурой, делаются выпуски. На следующий день к выпускам приваривается арматурная сетка, выставляется опалубка и начинается заливка стен. Толщина стен получилась внизу 15 см, ближе к верху все 50 см, т.к. грунт немного обрушился.

Рамку сделал из уголка 50*50. Выставил ее перед заливкой второго яруса и приварил к арматурному каркасу.

Когда сняли опалубку, получилось вот так:

Осталось облицевать плиткой, на пол постелить керамогранит.

Общая смета:

Резка бетонорезом пола 15500
Выем грунта вручную + трактором 13520
Гидроизоляция стеклоизол + работа 5850
Арматура 10300
Опалубка (доски, OSB + работа) 6100
Бетон (5.6м3) 16800
Прием бетона 4320

Как сделать опалубку для гаража

опалубка для чаши бассейна своими руками

Современное производство строительных конструкций предлагает множество вариантов гаражей сборного типа, в одинаковой степени удобных, практичных и доступных по цене. Тем не менее внушительная часть автовладельцев отдаёт предпочтение капитальным сооружениям как более надёжным и долговечным. Вы тоже принадлежите к данной категории и при этом собираетесь заняться стройкой самостоятельно? Тогда уделите несколько минут ознакомлению с рекомендациями относительно того, как сделать опалубку для гаража. Данные материалы не только помогут организовать начало работ, но и позволят избежать ошибок, способных свести на нет все старания.

как сделать опалубку для гаража

Каким должно быть основание капитального гаража

Основание капитального гаража должно обеспечивать устойчивость постройки к любым разрушительным воздействиям, а также защищать помещение от переувлажнения со стороны грунта, негативно влияющего на состояние автомобиля. С такой задачей может справиться любой монолитный фундамент — ленточный, плитный, столбчатый, но только если он соответствует условиям эксплуатации. А соответствие это устанавливается, прежде всего, путём оценки характерного для конкретной стройплощадки типа почвы. К примеру, на скалистом или другом грунте с высокой сопротивляемостью процессам пучения и подвижек обычно делается мелкозаглублённый ленточный фундамент; на среднем по плотности — тоже ленточный, но заглублённый. Песчаный, супесчаный и суглинистый грунты требуют устройства железобетонной плиты, а на глинистом, болотистом или торфянистом участке наилучшим образом показывает себя свайно-ростверковая конструкция.

Также при подборе вида фундамента следует учитывать этажность будущего гаража, весовые характеристики стеновых материалов, количество и размеры транспортных средств, на хранение и обслуживание которых рассчитывается строение. От сочетания этих факторов напрямую зависит величина статических и динамических нагрузок на основание. Чем они выше, тем глубже должен закладываться фундамент и тем крупнее должны быть его габариты.

Как сделать опалубку под гараж своими руками

Если речь заходит о сооружении фундамента под гараж своими руками, то чаще всего имеется в виду заливка бетонной ленты или плиты. Эта технология пользуется наибольшей популярностью, так как на малых объектах не требует обязательного присутствия профессиональных строителей, реализуется без привлечения спецтехники и подходит для применения почти во всех грунтовых, гидрологических и климатических условиях. А базируется она на изготовлении и установке опалубочного оборудования.

как сделать опалубку под гараж своими руками

Как собрать опалубку для гаража с ленточным фундаментом

Опалубка для устройства ленточного фундамента чаще всего собирается из досок или листовых материалов — фанеры, пластика, металла. Такое решение является самым выгодным в плане финансов и не особо сложным с точки зрения реализации. Оно предполагает выполнение работ в следующем порядке:

  1. Забивка опорных элементов по внешнему и внутреннему периметру траншеи через каждые 30–40 см.
  2. Прикрепление к опорам досок, листовых панелей или собранных на земле щитовых конструкций.
  3. Установка распорок из дерева или металла между противоположными стенками опалубочных полотен.
  4. Фиксация опалубки подкосами из брусков или обрезков досок.
  5. Проверка и коррекция положения формовочной системы с помощью строительного уровня, угольника, шнура.
  6. Заделка швов и трещин и/или выстилание внутренних стенок оборудования полиэтиленовой плёнкой.

Устроенная таким образом опалубка подходит для заливки фундамента под любой одноэтажный гараж. Разница заключается только в её высоте, которая рассчитывается путём сложения глубины промерзания грунта, 20 % от этой глубины и 20–30 см верхней части опалубки, располагающихся над уровнем земли.

Как сделать опалубку для заливки плитного основания под гараж

Опалубка для плитного фундамента изготавливается из тех же материалов, что и для ленточного. Порядок установки тоже повторяется с той лишь разницей, что щиты погружаются не в траншею, а в прямоугольный котлован. Существенно отличается только высота щитов. Во многих случаях она тяготеет к меньшему значению, поскольку плитные основания небольших гаражей заглубляются меньше, чем ленточные.

Как соорудить опалубку для столбчатого фундамента под гараж

Столбчатый фундамент устраивается реже предыдущих конструкций, тем не менее для облегчённого гаража без смотровой ямы является вариантом ничуть не хуже малозаглублённой бетонной ленты. Опалубка для него делается в виде квадратного короба без дна со сторонами длиной 50 см, высота которого равняется 80–100 см. Выставляется он так:

  1. Погружается в яму-котлован глубиной 60–70 см.
  2. Выравнивается по вертикали и горизонтали.
  3. Фиксируется снаружи с помощью подпорок.

Если времени на строительство фундамента отводится много, то допускается поочерёдное отливание столбов с помощью одной и той же опалубки, что особенно ценно при нехватке материалов. Для ускорения формовочных процессов изготавливается несколько одинаковых коробов или же они заменяются асбестовыми трубами. Во втором случае опалубки получаются несъёмными и после заполнения бетоном остаются функционировать как неотъемлемые элементы фундаментных столбов.

Какие опалубки под гараж собираются проще и быстрее

При наличии более-менее подходящего сырья и кое-какого опыта в строительстве собрать опалубку для гаража — не проблема. В других случаях советуем не ломать голову при подгонке деталей из подручных материалов и не делать неоправданные закупки новых, а просто брать опалубку в аренду. Собирается она по инструкции, понятной даже новичку, но главное то, что позволяет подготовиться к заливке фундамента правильно.

Вопрос по опалубке ямы в гараже

Всем здравия, можно ли использовать osb прилиту для опалубки?если да, то какой толщины, если нет, то какую толщину досок брать? 25 хватит, если почаще распорки ставить ?

18 мая 2022
Поделиться:

Комментарии 51

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Если бетонных работ предстоит много — имеет смысл сделать/купить/взять в аренду хорошую опалубку, это сэкономит время на её установку и разбор.
Если работа одноразовая — нет смысла тратиться на дорогие материалы и делать щиты из водостойкой фанеры и пр.
Вполне можно использовать ОСБ (покрыв со стороны бетона пленкой) или любой другой ровный материал — плоский шифер например. С обратной стороны — необрезную доску от 20мм с интервалом 50см и аккуратно распереть опалубку между собой с шагом 50см.

ОСБ цука не жесткий его упаришься дополнительно раскреплять
Фанера куда лучше, но и намного дороже

Невижу проблем с распором осб

да все так но с фанерой проще, но она и дороже

Без машины

Из блоков выложить нельзя?

Они вроде как влагу не любят в добавок

Какая разница, что гидроизолировать?
Делайте стены из шлакоблока на цементный раствор. Если в клдаке не уверены в себе. попериметру сделайте армопояс.Таким образом вверху будет нужный уровень в горизонте. Если переживаете за прочность стены на давление- армируйте.
Достаточно странная затея ставить опалубку в яме и заливать бетоном.Разве, что от нечего делать.

Они вроде как влагу не любят в добавок

Чушь если в луже не хранить все там нормально

У всех ямы разные))

Они вроде как влагу не любят в добавок

У себя сделал именно из блока. www.drive2.ru/c/546053209555206376/
если сильно хочется бетон, то можно из блоков опалубку выложить несъемную) Например перегородочный блок 9см толщиной. Или из кирпича в пол-кирпича. Возможно даже дешевле выйдет, чем дерево

И то трещала.
Залить в одини прием 2 метра это не шутки 🙂

Высокая вроде довольно

Да почти 2 метра за раз лили
но это 16 год, дрова копейки стоили
ща бы лили просто частями поднимая опалубку
Вообще исходите из того что доска 25 с шагом шпилек в ~66 см(3 шпильки на 2 метра) это 3 доски, ну край 4(т.е. 60 см), дальше выгибает
Я конечно про лить за раз

Я думаю надо почаще ставить

Вы месить будете или хотите разом с миксера?
Если разом то дров на опалубку по нынешнем ценам будет ой не соврать тысяч на 50 рублей
2.5 куба я вроде покупал 40ковки доски

Будем месить, но по моим скромным подсчётам у меня полностью весь материал выходит на половину этой суммы ����ну разве что распорки особо не посчитал еше

Если месить то делайте передвижную опалубку
И вам опалубка с двух сторон как у меня?
Объяснять как?

Ну типа залить сначала часть, потом высыхает и дрова выше поднимать в качестве экономии ?

Конечно. Тогда лучше фанеру 20мм
Стянули шпильками… Ой жопа, лучше ща нарисую

Ну типа залить сначала часть, потом высыхает и дрова выше поднимать в качестве экономии ?

Кароче делаете такие щиты. Размеры взяты не от балды а от размеров фанеры, 20мм толщина нужна. Из одно листа получается 3 щита. По уму конечно ламинированная нужна ну пленкой тоже можно проложить.
18 мм отверстие это электрическая гофра куда идеально влазит шпилька М10. Нужна что бы шпильки можно было вытащить(дыры потом запените)
Залили слой, в уже отлитом вставляете шпильки через нижнюю дырку в щита вставляете шпильку в том что залилось и вот так оно и поднимается само на себе. Для соблюдения вертикальность можно любую доску ребром и через оцинкованный уголок прихватить. Для горизонтальности тоже какую хрень на сплях прикрутить. Но главное все усилия там держат шпильки. И низ щита держится за то что уже залили

Ну типа залить сначала часть, потом высыхает и дрова выше поднимать в качестве экономии ?

Можно еще плоский шифер. Он вроде дешевле фанеры
Но я его боюсь 🙂 дрова гнуться а этот хрясь и напопалам 🙂

Вы месить будете или хотите разом с миксера?
Если разом то дров на опалубку по нынешнем ценам будет ой не соврать тысяч на 50 рублей
2.5 куба я вроде покупал 40ковки доски

Я во время коронабесия, в прошлом году, бетон заливал, миксером. Но у меня не яма, а техэтаж, почти во всю ширину гаража.

У меня одноклассница от короно»бесия» умерла

Сочувствую. Но иногда просто утомляло.

Я к тому что корона это не истерика, а та еще дрянь

Я думаю надо почаще ставить

Ниже верно пишут на глубине 2 метра у бетона давление уже 0.5 атмосферы
Это нифига не шутки на таких площадях. Усилия там просто огромные

И то трещала.
Залить в одини прием 2 метра это не шутки 🙂

Нихрена себе яма. В такой можно во время ядерной войны прятаться))))

А гидроизоляцию обязательно делать?

Всё зависит от высоты опалубки, т.е. высоты заливки за раз…
Типовое решение, это доска дюймовка или фанера 18÷20мм, ребра с шагом 50÷60см из бруса 100×50мм, далее поперек через 1 м такой же брус (100×50). Все это стягивается надежно между собой, в точках связки, устраивают распорки калиброванные по толщине заливаемой стены. Имейте в виду, что давление столба бетона на низ опалубки высотой 1м для любой ширины стенки, будет 2,4÷2,8 тн на м² ( в зависимости от плотности свежего бетона), исходя из этих нагрузок и расчитывается опалубка.
Приведеный мной размер и шаг ребер, расчитан на 3м высоту одновременной заливки, однако и стяжки ( стяжные элементы) должны быть расчитаны на соответствующие нагрузки, распределены по площади с соответствующим шагом…

фундамент под дом делал из 25 доски. все идеально. распорок, упоров и резьбовых шпилек не жалел

главное это распорки, а так можно и осб и доску 25

без разницы что использовать.вопрос с какой переодичностью стоят стойки и распорки.

Ой, затупил, тут про опалубку для ямы 🙂

Под баню делал фундамент размером 4х5 м, для опалубки использовал осб 9 мм и доску 30. Внешнюю и внутреннюю опалубки стягивал между собой в 2 ряда 10 мм шпильками с шагом примерно в 1 метр. К этим шпилькам привязывал арматуру. Высота опалубки была 625 мм. Дополнительно ставил несколько распорок на каждую сторону. Ничего не разъехалось и не выперло. Осб пленкой не закрывал — фактура у фундамента получилась интересная.

Для гаража 6х12 использовал опалубку из ЭППС (с двух сторон) толщиной 50 мм и пластиковые стяжки. Высота опалубки была 58 см. Над землей опалубка выступала на 30-40 см. Стыки между ЭППС проклеивал клей-пеной. Пластиковых стяжек использовал по 6 штук на один лист ЭППС. Распорок не ставил. При монтаже опалубка не внушала доверия, но при заливке с миксера ничего не развалилось и не разъехалось. Длинные стороны фундамента наружу выдавило примерно на 10-15 мм.

Для опалубки использую фанеру 18мм, пропитанную отработкой, ребро из доски 200*50 каждые 50-70 см и распорки по вертикали с шагом 1 метр.

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

Смотровая яма в разрезе

  • Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
  • Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
  • Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

 Это - экструдированный пенополистирол ЭППС

  • гидроизоляционная пленка;
  • ЭППС;
  • стенка.

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Смотровая яма для гаража: пол залит

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже - уровень бетона по верхней кромке уголка Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *