Как сделать кровлю своими руками двухскатная
Перейти к содержимому

Как сделать кровлю своими руками двухскатная

  • автор:

Двухскатная крыша своими руками

Наиболее популярной и распространенной конструкцией покрытия здания является двухскатная крыша (щипцовая). Народная любовь к данному каркасу объясняется простой технологией сборки и высокой скоростью монтажа, надежностью системы, а также эстетической привлекательностью, которая позволяет подчеркнуть аккуратный и законченный вид дома.

Стропильная система двухскатной крыши

Особенности конструкции

Стандартная стропильная система двускатной крыши является одной из самых простых в конструктивном плане. Она состоит всего из нескольких основных элементов, количество которых увеличивается/уменьшается, в зависимости площади кровельного покрытия.

Несущими элементами системы служат мауэрлаты, то есть горизонтальные брусы, которые распределяют вышележащие нагрузки на внешние стены и лежень – центральный опорный брус. В свою очередь, на них опирается вся остальная конструкция – стропильные ноги, конек, прогоны, стойки, подкосы, ригели, обрешетка. Каждый элемент выполняет определенную функцию, а в комплексе они представляют устройство двускатной крыши.

Стропильная система двухскатной крыши бывает 2-х типов — наслонной и висячей. Первый вариант выбирается при наличии внутренних несущих стен (или опор) и величине пролета 10 метров и более. Наслонные стропила нижними концами опираются на наружные стены, а средней частью — на опору.

Второй (с висячими стропилами) применяется, если расстояние между опорами не превышает шести — девяти метров. В этом случае опорой для стропил служат боковые стены. Чтобы возникающая при этом распирающая нагрузка не нанесла вред стенам, используют скрепляющую стропильные ноги затяжку.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Чаще всего используется двускатная кровля, где балки стропил упираются в жесткую опору боковых стен и являются сторонами равнобедренного треугольника. Дополнительная консольная часть — кобылки, исключают попадание осадков на стены строения.

Лучшим материалом для элементов стропильной системы двускатной крыши является хвойная древесина. Она достаточно легка в обработке и доступна по цене. В отличие от металлической конструкции, деревянная имеет меньший вес и позволяет возвести двускатную крышу своими руками.

Размер бруса зависит от нескольких параметров — длины стропильных ног, угла установки, нагрузок непогоды и собственно крыши, выбранного материала для кровли. Чаще используют брус шириной 10-15 см и толщиной 5 см при длине стропильных ног не больше 6 метров. Расстояние между стропилами в этом случае обычно составляет в среднем 1 метр.

Если вместо бруса вы отдали предпочтение доскам, то их параметры должны быть 50 х 150 мм или 60 х 200 мм, а расстояние между стропильными ногами уменьшается до 0,6-1,0 м.

Мауэрлат должен безупречно выполнять роль основания, поэтому для него выбирают брус с сечением от 10 х 10 см до 20 х 20 см. На этапе проектирования очень важно просчитать все нагрузки, и с учетом полученных результатов планировать размещение стропил и других элементов системы.

Основные преимущества

Дом с двускатной крышей — идеальный выбор для возведения конструкции самостоятельно. Такое устройство надежно и практично, обладает отличными эксплуатационными характеристиками, позволяет избежать применения слишком сложных элементов и существенно сэкономить на простоте конструкции.

Возможность изменения угла наклона и высоты кровли предоставляет возможность создавать различные дизайнерские решения с учетом климатических условий и общего стиля здания. К достоинствам выбора популярной конструкции следует отнести:

  • функциональность — под крышей можно обустроить стильную и уютную мансарду, чердачное помещение;
  • скорость монтажа — для возведения простого каркаса не нужна подъемная техника, с работой можно справиться самостоятельно в довольно сжатые сроки;
  • практичность и надежность — при условии правильно выбранного угла наклона скатов дождевая вода и снежный покров не задерживаются на крыше. Как результат — отсутствие протечки и долговечность служения конструкции;
  • доступная стоимость — использование недорогих материалов позволяет сэкономить на стропильной системе;
  • эстетичность и возможность применения нестандартных решений.

Типы двускатных крыш

Две наклонные плоскости и фронтоны с боков — самая простая система обустройства крыши. Однако многие стремятся разнообразить ее и придать жилищу нотку индивидуальности. Если вы чувствуете в себе силы немного усложнить задачу и создать дополнительный комфорт, можно выбрать одну из разновидностей стильных решений покрытий здания:

  • стандартная классическая двускатная крыша – с мансардой или без, самый простой вариант;
  • двускатная крыша с разными скатами — интересная конструкция для дополнительных хозяйственных пристроек или гаража, часто предполагает дополнительное жизненное пространство в виде просторной мансарды или большого чердака;
  • асимметричная – у нее смещен центр, чердак получится не очень просторным, зато визуальная привлекательность строения увеличивается в разы;
  • ломаная — расположение скатов на различных уровнях. Прекрасный вариант, однако, воплотить его в реальность самостоятельно довольно сложно.

Угол уклона двускатной крыши

Одним из важнейших условий правильного функционирования двускатной крыши является выбор угла наклона. Этот показатель находится в диапазоне 20-45°, а иногда и выходит за эти рамки. В среднем крыши с двумя скатами проектируют под углом от 35-40 градусов.

При расчете следует учитывать многие факторы — климатические условия, материал кровли, общую конструкцию здания. Слишком маленький уклон не обеспечивает схождение снега и сток воды, чрезмерно большой — увеличивает давление ветра. Правда, во втором случае проблема решаема — нужно просто принять меры по усилению обрешетки и стропил. Но если дом находится в зоне постоянных сильных ветров, лучше сделать уклон более пологим.

Если же зимы в вашем регионе долгие и щедрые на осадки, бороться со снежным покровом стоит увеличением угла наклона до 45°. Однако необходимо еще учесть вид материала, который вы облюбовали для будущей крыши — профнастил, шифер, металлочерепицу или мембранные покрытия.

Выбор угла наклона двускатной крыши

Выбор угла наклона двускатной крыши

Практическая деятельность начинается с установки мауэрлата и последующего монтажа системы стропил. Подробно рассказать обо всех этапах установки и крепления ее элементов следует в отдельной статье.

На первый взгляд монтаж стропил двускатной крыши не сложен. Но следует помнить об основных составляющих успешного результата — предварительном проектировании, тщательном расчете и четком понимании, как построить двухскатную крышу.

Вникнув в основные нюансы и воспользовавшись подсказками профессионалов, вы с легкостью справитесь с возведением конструкции, и даже привлекательный вариант двухскатной мансардной крыши не вызовет особых затруднений.

Если вы хотите рассчитать материалы на изготовления или узнать параметры отдельных элементов – воспользуйтесь нашим калькулятором крыши двухскатной.

Двускатная крыша дома своими руками: делаем двускатную крышу дома имеющего в основании прямоугольник

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Двускатная крыша дома своими руками

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.

Под двускатной крышей может быть организовано и жилое помещение

Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

Стропильная система

Возводите двускатную крышу своими руками?

Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Калькулятор расчета угла наклона двускатной крыши

Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м . Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Основные схемы висячей стропильной конструкции

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы как балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Крепление стропил и затяжек к мауэрлату

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

  • На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев .
  • Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
  • Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
  • Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
  • Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест .

Способы крепления пары стропил между собой

  • Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
  • Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

Паз на стропиле для стыковки с мауэрлатом

  • Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
  • От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

  • После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.

Коньковый брус, соединяющий стропила

  • Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
  • Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.

Для усиления конструкции могут применяться и другие элементы

  • Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
  • После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.
Видео: монтаж висячей стропильной системы
Наслонная конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек . Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Принципиальная схема наслонной конструкции стропильной системы

Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:

Металлические накладки для скрепления стропил

  • В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

Крепление стропил встык с двух сторон к коньковой доске

  • Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

Соединение стропил с помощью жестких деревянных накладок

  • Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Подвижное соединение стропил с мауэрлатом

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев :

Строение

На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки .

4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка .

7. Шифер (или иное кровельное покрытие )

  • На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество , а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Ее растягивают по по верхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степлера к стропилам.

  • Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка , имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка . Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
  • Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.

Обрешетка, кровля и установленный водосточный желоб

  • Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
  • После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

Закрытый конек на черепичной крышеТакой конек подойдет для кровли из профнастила, металлочерепицы или шифера

После того ка к к ровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.

Укладка утеплительным матов с внутренней поверхности скатов

  • Между стропил укладывают утеплитель , начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.
  • Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой , которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке .
  • Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

Про утепление мансарды

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Про утепление мансарды читайте на нашем портале — ссылка на материал.

Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.

Порядок работы

  • Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
  • Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2 .
  • Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
  • Затем набивается обрешетка (5).
  • Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»
Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

  • На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

Монтаж фанерных листов для настила мягкой кровли

  • Затем, сверху фанеры настилается слой гидроизоляции. Для этого варианта кровли хорошо подойдет рубероид, уложенный внахлест . Полотна настилаются с нижней части крыши и прибиваются по верхней своей стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли - гибкой черепицы

  • После просыхания мастики, с нижней части скатов крыши начинают настилать мягкую кровлю по заранее сделанной разметке. Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

Покрытие конька на мягкой кровле

  • Закончив укладку кровельного материала по обоим скатам крыши, нужно тщательно закрыть щель на коньке.

Оформление фронтона двускатной крыши

Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной , если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Схема каркаса для обшивки фронтона

Если на фронтонной части отсутствует необходимая обрешетка , ее необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки , если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы , которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку , между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше вс его его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки . Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Процесс возведения двухскатной крыши своими руками

Важной конструкцией дома становится крыша. Она завершает работы по возведению коробки здания, после которых остается только отделка. Наиболее распространена схема выполнения с двумя скатами. Крыша двухскатная изготавливается своими руками без особых затруднений, необходимо лишь разобраться в технологии.

Конструкция кровли

Прежде чем начать монтаж двухскатной крыши необходимо разобраться, что она из себя представляет. Конструкция отличается от всех остальных фронтонами. Можно привести следующие их разновидности в зависимости от способа сборки стропильной системы:

  • односкатная — фронтоны имеют форму трапеции или прямоугольного треугольника;
  • двускатная характеризуется треугольными фронтонами;
  • четырехскатная (вальмовая) не имеет вертикальных граней.

Кровля односкатная Кровля двускатная Кровля вальмовая

Основными элементами системы двухскатной кровля являются:

Основные элементы кровли

  • стропила;
  • мауэрлат;
  • ригель;
  • подкосы;
  • стойки;
  • схватки (стяжки);
  • обрешетка;
  • упорные бруски и накладки.

Стропила — это основные несущие конструкции. Важно при строительстве своими руками правильно подобрать их сечение, иначе может возникнуть аварийная ситуация.

Подготовка к началу работ

Перед тем как сделать двухскатную крышу потребуется подобрать материалы. Монтаж начинается с выбора древесины. Чтобы построить своими руками надежную конструкцию, устойчивую к внешним факторам потребуется выполнить следующие рекомендации:

Выбор древесины

  • правильно будет выбрать материалы хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница более устойчивы к гниению);
  • сборка конструкции ведется из древесины первого или второго сорта, применение третьего для ответственных элементов недопустимо;
  • лучше выбирать те пиломатериалы, которые произведены в северных регионах, чем сложнее условия произрастания дерева, тем плотнее его структура;
  • стараются выбирать тот материал, который срублен в конце холодного периода года (февраль-март).

Далее стоит выбрать сечение стропильной ноги. Оно зависит от следующих моментов:

Таблица средних значений стропильных ног

  • нагрузка от снегового покрова (снеговой район);
  • масса кровельного покрытия;
  • шаг стропил;
  • пролет (расстояние между опорными точками);
  • толщина утеплителя.

Теплоизоляционный слой требуется при проектировании в подкровельном пространстве дома жилого помещения — мансарды. Чаще всего выполняется установка своими руками минераловатного материала для повышения теплоизоляционных характеристик. При этом важно обеспечить вентиляционный зазор между теплоизолятором и кровельным покрытием. Высота стропильной ноги не должна быть меньше, чем толщина утеплителя. Для увеличения просвета вводят такой элемент системы как контробрешетка — брусок, который прибивается параллельно стропильной ноге и увеличивает ее высоту.

Наиболее удобный шаг стропил для частного дома тот, который обеспечивает расстояние между ними в свету 0,58 м.

Это позволяет правильно установить плиты минеральной ваты без подрезок и доборных элементов. Для такого шага можно привести следующие рекомендации по сечению в зависимости от пролета:

  • пролет 3 м — размер стропила 40х150 мм;
  • 4 м — 50х150 мм;
  • 5 м — 50х175 мм;
  • 6 м — 50х200 мм.

Важно знать следующее: на несущую способность и сопротивление изгибу больше влияет высота, чем ширина. При необходимости увеличить несущую способность эффективнее наращивать высоту.
Еще один элемент, сечение которого потребуется подобрать — обрешетка. Самым оптимальным значением станет толщина 32 мм. При повышенной нагрузке значение увеличивают до 40 мм.

Остальные составляющие стропильной системы дома назначаются конструктивно, исходя из того, какие пиломатериалы имеются в наличии. Но при этом стоит все-таки учитывать прочностные требования.

Сразу же после покупки материала, перед тем как начнется сборка системы, потребуется обработать своими руками все элементы специальными составами.

Двускатная, как и любая другая кровля дома нуждается в следующих видах защиты:

  • антисептическая, производится в обязательном порядке, позволяет предотвратить процессы гниения и возникновения плесени и грибка (даже если не установка планируется через какое-то время после покупки древесины, обработка выполняется незамедлительно);
  • антипиренная, выполняется по желанию, но очень важна, повышает способность дерева сопротивляться возгоранию, чем увеличивает безопасность строения.

Монтаж стропильной системы дома

Чтобы построить крышу дома своими руками, требуется выполнить все работы в определенном порядке. Установка элементов не вызывает затруднений, но нужно контролировать качество узлов и соединений. Самыми важными участками становятся:

Основные этапы возведения двускатной крыши

  • крепление мауэрлата к стене;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • скрепление стропил между собой.

Чтобы правильно построить кровлю своими руками работу стоит выполнять в следующем порядке:

  • установка мауэрлата;
  • монтаж стропил под проектным углом;
  • скрепление ног в верхней части;
  • раскрепление несущих конструкций с помощью стоек, подкосов и схваток;
  • монтаж контробрешетки, обрешетки, гидроизоляции;
  • утепление кровельной системы своими руками;
  • установка нижней обрешетки, монтаж кровельного покрытия.

Далее стоит рассмотреть основные узлы стропильной системы, чтобы установка была выполнена с соблюдением технологии.

Крепление мауэрлата к стене

При установке своими руками важно понять, куда укладывать мауэрлат. Брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм устанавливают на внутреннюю грань наружных стен. При этом важно обеспечить достаточную теплоизоляцию такого участка. Наружную часть ограждения на этом участке можно выполнить из того же материала, что и стены.

При этом укладку выполняют под углом равным уклону скатов. Второй вариант — пространство заливают керамзитобетоном. Эти способов актуальны для каменных домов (кирпич, пенобетон, керамзитобетон и тому подобное). Если планируется построить каркасный или деревянный дом в качестве мауэрлата будет выступать верхняя обвязка или венец стены.

Крепление мауэрлата на скобы Крепление мауэрлата с помощью проволоки Крепление мауэрлата на шпильки

Выполнить работу можно несколькими способами:

  1. Закрепление на скобы. Для этого в предпоследнем ряду кладки устанавливают деревянные бруски, к которым будет крепиться нижняя часть скоб, а верхняя заводится в мауэрлат. Деревянные пробки обязательно пропитываются антисептиком.
  2. Закрепление на проволоку. Чтобы выполнить такой вариант потребуется заложить проволоку толщиной 3-4 мм в кладку стен или монолитный пояс, длина ее должна быть такой, чтобы обернуть брус и закрутить катанку.
  3. Крепление на болты или шпильки. Варианты похожи, но первый обеспечивает большую надежность. Крепежные детали закладываются в монолитный пояс. После этого брус укладывается на шпильки или болты. Чтобы изготовить отверстия под них в нужных местах, по мауэрлату легонько постукивают. Образовавшиеся углубления и будут местами для просверливания отверстий. После их подготовки выполняют окончательную установку бруса в проектное положение и затягивают гайками.

При строительстве дома также важно знать способ наращивания мауэрлата. Стандартные размеры пиломатериала — 6 м, а стены могут быть большей длины. Чтобы соединить два элемента по длине потребуется выполнить прямой замок. Для этого у одного элемента выпиливают нижнюю часть, а другого верхнюю. Скрепление выполняют болтами. Выполнять срез под углом в этом случае не рекомендуется. С помощью прямого запила делаются и угловые соединения.

Выбор способа крепления мауэрлата во многом зависит от материала стен, точнее от его прочности. Для легких бетонов обязательным мероприятием станет заливка монолитного пояса по периметру.

Важно предусмотреть гидроизоляцию между деревом и каменным материалом. Для этого чаще всего применяют рубероид, линокром или гидроизол.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует два наиболее распространенных варианта выполнения работ своими руками при постройке дома:

  • с запилом;
  • без запила.

В обоих случаях дополнительно стропила закрепляют металлическими уголками с обеих сторон. При использовании системы с запилом, потребуется обработать брус под углом, соответствующим наклону кровли дома. При установке без запила необходимо подготовить своими руками опорный брус, который не позволит элементу системы смещаться поперек мауэрлата. В качестве дополнительной фиксации забивают гвозди и заводят скрутку из проволоки от ноги к стене (можно выполнять такое крепление через одну ногу).

Крепление стропил к мауэрлату

Тем как будет установлена двухскатная стропиловка дома своими руками для получения подробной и наглядной информации рекомендуется ознакомиться с серией «узлы деревянных крыш жилых сельских зданий». В этом альбоме приведено большое количество вариантов закрепления всех элементов, которые помогут без ошибок выполнить монтаж.

Как построить крышу дома своими руками

Строительство крыши — важнейший этап, к которому нужно подходить ответственно. Потребуется много усилий, чтобы составить смету, провести расчеты, запастись материалами и инструментами. Как это сделать — расскажем в материале

Как построить крышу дома своими руками

В идеале крыша должна прослужить десятки лет без протечек и разрушений. Если сделать хороший проект, соблюдать технологии и рекомендации по строительству, выбирать долговечные материалы, то так и будет. Стоит помнить, что у дома не бывает необязательных элементов. Сэкономишь на материалах — будешь мучиться от сквозняков. Перепутаешь крепления — придется переделывать после первого снега или сильного ветра. Неправильно уложишь кровлю — придется бегать с тазиком.

В помощь всем, кто собрался построить крышу дома своими руками мы подготовили инструкцию. Материал носит справочный характер и не является руководством к действию.

Полезная информация о видах крыш частных домов

Крыши бывают разные в зависимости от типа материала, техники строительства и конструкций. Основные виды скатных крыш для частных домов представлены в таблице:

Виды крыш частных домов. Фото: KP.RU

Выбор материала для строительства крыши

Гибкая черепица

Это материал из стеклохолста, модифицированного битума и каменной крошки. Он отлично подходит для покрытия крыш как простой, так и сложной конфигурации. Преимущество гибкой кровли заключается в устойчивости к экстремальным погодным условиям, что делает её идеальным выбором для долгосрочной защиты крыш от внешних воздействий. Кроме того, такая черепица способствует снижению шума, обеспечивает долговечность и предоставляет широкие декоративные возможности, позволяя создавать эстетически привлекательные и функциональные кровельные решения.

В качестве примера надежной гибкой черепицы можно привести продукцию под брендом SHINGLAS — ее выпускает российская компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Это покрытие эластичное, прочное, морозоустойчивое и относительно простое в монтаже. Оно крепится на гвозди на сплошное деревянное основание. Каждый гонт имеет удобные и компактные размеры, что позволяет уменьшить расход материала даже на крышах сложных форм

В основе каждого гонта — стеклохолст, пропитанный битумом, сверху — натуральная базальтовая крошка. Крошка не просто окрашена, краситель «запекается» вместе с ней в однородную структуру при температуре около 600 ºС, что обеспечивает не только полное цветовое насыщение по всему объему кровли, но и устойчивость к ультрафиолетовому излучению и обесцвечиванию.

В каталоге — 15 коллекций, есть как одно- и двух-, так и трехслойные модели. Вы сможете воплотить не просто любые дизайнерские задумки, но и придать вашей крыше уникальный, оригинальный вид. Эта гибкая черепица придает крыше красивый эффект, похожий на голограмму, за счет многослойности и сочетания цветовых пятен различных оттенков.

Гарантия на гибкую черепицу SHINGLAS от производителя — от 10 до 100 лет (в зависимости от серии).

Выбор редакции

Гибкая черепица

Кровельный материал со сроком гарантии от 10 до 100 лет, морозоустойчив, выдерживает повышенные нагрузки и легко монтируется

Реклама.​ ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», erid:​ LjN8K65qb

Композитная черепица

Тонкие металлические листы с внешним слоем из каменной крошки или песка. Качественная черепица гарантирует долгий срок службы и отлично сохраняет текстуру и цвет на протяжении долгих лет.

Металлочерепица

Ее производят из профилированного стального листа, покрытого специальными защитными и декоративными элементами. Материал ценится у строителей и требует строгого соблюдения правил монтажа для достижения максимального качества.

Битумный волнистый лист

Это листы из картонно-целлюлозных волокон или полимерного холста, пропитанные специальным битумом. Битумный волнистый лист стоит недорого, легок и прост в использовании, к тому же надежен и долговечен.

На заметку

Шифер

Шифер — это волнообразные цементно-асбестовые листы, этот материал хрупкий и должен монтироваться осторожно. Он хорошо защищает крышу от протечек, но не всегда устойчив к сильным воздействиям стихии, например, к граду. Сегодня шифер применяется редко.

Расчет количества материалов

Количество материалов зависит от размера крыши, угла наклона, типа кровли и также особенностей конструкции. Для строительства понадобятся:

Брус. Из него делаются мауэрлаты, балки перекрытия, коньки, стропила, короб, софиты, то есть основа крыши.

Крепежные элементы. В зависимости от типа крыши потребуются гвозди, винты, болты, скобы для крепления брусьев, стропил и остальных компонентов.

Кровельный материал. Выбор кровельного материала зависит от ваших предпочтений, климатических условий и стиля дома.

Теплоизоляция. Например, минеральная вата (каменная или стекловолкнистая).

Гидро-ветрозащита. Позволяет защитить внутренние конструкции крыши от конденсационной влаги, от задувания под кровельное покрытия снега или косого дождя. Используются чаще всего диффузионные мембраны

Пароизоляция. Контролирует проникновение влаги внутрь крыши, предотвращает конденсацию. Это может быть пленка или мембрана для пароизоляции.

Кронштейны и фурнитура. Потребуются для монтажа вентиляции, солнечных панелей и антенн.

Обрешетка. Это деревянные, которые укладываются на стропила и создают базу для укладки кровельного материала.

Принцип расчета материалов

Измерьте площадь крыши, умножив ширину на длину кровли. Если крыша имеет сложную форму, разделите ее на более простые геометрические фигуры, вычислите площадь каждой из них и суммируйте. По итоговому метражу подбирайте объем пленки и пароизоляции.

Узнайте, какую площадь покрывает одна единица материала. Они разнятся в зависимости от изготовителя, который указывает в данную информацию в технических характеристиках.

Чтобы посчитать расход дерева, нужно знать, какую нагрузку должна выдерживать крыша с учетом осадков и климата. Учитывайте тип стропильной системы, наличие или отсутствие мансарды, дымоходов и вентиляции, а также характер кровельного пирога.

Самый простой метод — рассчитать общую площадь крыши. Для этого нужно вычислить длину одного ската и умножить ее на ширину крыши. Затем определите толщину бруса, которую вы намерены использовать, например, 5×15 см. Умножьте площадь крыши на выбранную толщину древесины, чтобы получить объем в кубических метрах.

Этот метод дает вам приближенный объем древесины, необходимый для строительства крыши. Для более точного расчета и учета балок, стропил и других элементов, стоит обратиться к специалистам.

Объем и толщина теплоизоляционных материалов рассчитывается с учетом коэффициента теплопроводности. Ширина теплоизоляции из минеральной ваты или стекловаты будет на 1-2 сантиметра больше, чем промежуток между стропилами.

Чтобы рассчитать количество минеральной ваты для двускатной крыши, необходимо знать число стропильных промежутков, длину ската и размеры плиты, а также теплопроводность минваты. При низком значении теплопроводности для одного ряда может понадобиться более толстое покрытие.

В целом последовательность действий такая:

  • вычислить общую площадь поверхности крыши,
  • рассчитать требуемое количество материала (производитель указывает габариты одного листа на упаковке или в сопроводительных документах
  • прибавить небольшой запас.

Площадь поверхности нужно разделить на количество материала, который содержится в одной упаковке. Полученный результат в квадратных метрах — умножить на число слоев. В итоге получатся количество необходимых упаковок утеплителя, к которому стоит прибавить 10% (для крыш сложных форм — 20%).

Крепежные материалы отличаются в зависимости от типа кровли. Например, для металлической крыши используются саморезы или заклепки, а для крыши из керамической черепицы — гвозди или крючки. Единого норматива по количеству саморезов не существует. Исходите из рекомендаций производителя.

При покупке добавьте запас в 5-10% на случай погрешностей, обрезок или замены поврежденных элементов.

Подбор необходимых инструментов

  • Угольник пригодится, чтобы поставить перпендикулярною стропильные элементы.
  • Уровень контролирует положение балок, стропил.
  • Рулетка подходит для измерений. При необходимости можно использовать лазерный дальномер, который автоматически вычисляет площадь, объем и длину диагоналей.
  • Сабельная пила: резка дерева, металла, гипсокартона, демонтаж старых конструкций.
  • Шуруповерт соединит элементы крыши шурупами. Лучше использовать аккумуляторные модели без провода, чтобы легче переносить устройство.
  • Циркулярная (дисковая) пила: подготовка бруса для строительства, вырезка элементов из дерева
  • Для разных этапов, например, монтажа черепицы, также могут пригодиться: молоток, шпатель, нож, ножницы, пневматический нейлер, лебедки, ключи и пассатижи.

Пошаговая инструкция по монтажу крыши частного дома

Установка мауэрлата

Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат — это опорный брус, на который ставят стропила. Для монтажа берут брус сечением минимум 10×10 см.

Самый популярный материал для мауэрлата — цельный брус либо доски, сечение которых подбирается исходя из расчетов. Желательно — без сучков, обязательно — без трещин и прочих дефектов. Это своего рода «фундамент крыши», поэтом он должен быть особенно прочным.

Оптимальное местоположение мауэрлата — по центру стены или ближе к внутреннему краю. Перед этим на торец стены укладывается слой рубероида или другой гидроизоляции.

Метод крепления зависит от типа стен. Если стены из газобетона, шлакоблков, мауэрлат следует крепить к армопоясу для надежной фиксации. В кирпич и бетон материал крепится напрямую.

Мауэрлат (на блоках). Фото: shutterstock.com

Вот последовательная инструкция по монтажу.

  1. Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и выпиливаем в нужных пропорциях.
  2. Если стена каменная, прокладываем битумную гидроизоляцию. Она раскатывается по несущей опорной стене.
  3. От края стены делаем отступ в 20-50 см и укладываем брус.
  4. Проверяем уровнем ровность укладки.5. Крепим его анкером, скрученной проволокой или на металлические скобы.

На заметку

Установка стропил и их соединение между собой

На частные дома устанавливают наслонные стропила, поскольку пролет у них выше 10-12 метров. Их опирают на коньковый прогон верхними концами, поддерживая стойками на лежне — горизонтальной балке, лежащей на колоннах или внутренней стене.

Для односкатной крыши тоже используется наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Если стена сделана из бруса, стропила можно опереть прямо на нее. Способ крепления зависит от усадки строения. Когда постройка давно дала усадку, стропила крепятся в жесткие основания. На недавно построенных стенах стропилам дают возможность двигаться перпендикулярно, подстраиваясь под усадку.

На кирпич, бетон, газоблоки сначала укладывается основание, мауэрлат, затем стропила, чтобы древесина не напиталась влагой. Стропила должны крепко стоять на месте. На концах брусов выпиливаются выемки для крепления к мауэрлату. Они устанавливаются и сжимаются двумя стальными уголками с разных сторон, либо гвоздями. В некоторых случаях, чтобы стропила не скользили, применяется опорный брусок, который крепится снизу.

В случаях с каркасными строениями и мансардами, стропила крепятся на края балки перекрытия, образуя карнизный свес.

Важный нюанс — перед установкой все доски необходимо обработать антисептиком. Это обеспечит долговечность материалов и защитит их от воздействия грибка и паразитов.

Стропила. Фото: shutterstock.com

Установка конькового прогона

Определенного стандарта для конькового прогона не существует, поэтому его придется рассчитывать в зависимости от нагрузки на кровлю. Важно добиться прочности при изгибе, чтобы коньковый прогон справлялся с воздействием внешних факторов: снега и ветра.

Установка конькового прогона с опорами на фронтоны — это распространенный способ монтажа. Опоры на фронтоны позволяют максимально использовать пространство мансарды, без ограничений стойками.

Прогон, покрывающий весь проем без промежуточных опор, подвергается значительным изгибающим моментам. Чтобы справиться с этой нагрузкой, необходимо использовать брус большого сечения, не менее, 100х100 мм. Максимальную длину прогона стоит ограничить 6-7 метрами.

В регионах с высокой снеговой нагрузкой даже прогон большого сечения может не выдержать вес шапки снега без дополнительной поддержки. В таких случаях можно монтировать брус с большими выносами за пределы фронтона и опирать его на один ряд стропильных ног. Это решение, помимо декоративной функции, частично компенсирует изгибающий момент, создавая эффект детских качелей и разгружая центральную часть прогона.

Конек крыши. Фото: shutterstock.com

Усиление кровельной конструкции

С годами запас прочности стропил становится меньше. Первым изнашивается мауэрлат. Часто — из-за низкокачественных материалов: сырых балок, отсутствия вентиляции. Поэтому конструкцию предварительно укрепляют.

Для этого применяются подкосы в нижней стороне стропил. Они помогают частично поднять старые стропила, чтобы снизить уровень изгиба. Также подойдут накладки, которые укрепляют стропила по ширине, за счет чего снижается вероятность поломки. Размер накладки определяется с учетом степени изгибающего момента и сечения уже имеющихся балок. Эффективность этого метода напрямую зависит от правильных расчетов. Крепят накладки болтами, саморезами и гвоздями.

Еще один способ укрепления — увеличение уклона крыши. Такая конструкция уменьшает нагрузку снега на кровлю, но усиливает воздействие потоков ветра. Если дом располагается в ветреной местности, стоит делать уклон меньше.

Также новую стропильную конструкцию можно разместить как выше, так и ниже существующих стропил. Это позволяет обеспечить необходимую жесткость и создать новый уклон.

Подготовка обрешетки и контробрешетки

Обрешетка будет держать кровельное покрытие. Самый популярный материал для обрешетки — брус 50×50 мм. О том, какой шаг и сечение обрешетки предстоит выполнить, проще всего прочитать в инструкции к кровельному покрытию, которое вы выбрали. Если планируете положить шифер, то на каждый его лист должна приходиться опора по меньшей мере из четырех брусков: по одному по краям и два в середине. Обратите внимание, что ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы требуют фанерного основания.

Контробрешетка крыши — это деревянные рейки, которые монтируют поверх гидроизоляционного слоя вдоль стропильных ног из бруса сечением не менее 50х50 мм. Рейки контробрешетки создают вентиляционный зазор и отводят конденсат от всех слоев кровли, поэтому их установка является необходимой.

Брусья контробрешетки крепятся вдоль стропил с помощью кровельных оцинкованных гвоздей. За счет этого стропильная система поднимается на их высоту.

Образовавшиеся пространство и есть вентиляционный зазор, высота которого должна составлять не менее 50 мм при сечении бруса 25х30 мм.

Гидро и теплоизоляция крыши

Гидроизоляция не дает влаге проникнуть внутрь здания, что приводит к образованию плесени и разрушению материалов. Чтобы этого избежать, используются пленка из полиэтилена или резиновая мембрана.

Материал укладывается на крыше по инструкциям производителя и крепится к ней. Особое внимание уделяется нахлестам и примыканиям, в них применяются соединительные клейкие ленты.

Теплоизоляция поддерживает оптимальную температуру внутри здания. Обычно эту функцию выполняет минеральная вата, пенополистирол и другие.

Определите толщину изоляции в соответствии с климатическими условиями и укладывайте теплоизоляцию на подготовленную поверхность крыши, чтобы материал прилегал равномерно и плотно. Утеплите места пересечения стен и крыши, вентиляционные трубы дополнительными слоями.

Монтаж кровельного покрытия

Если используется ветрозащитная мембрана, укладывайте ее на подготовленную поверхность. Обеспечьте перекрытия между полотнами мембраны и крепление по периметру.

Укладывайте кровельный материал согласно рекомендациям производителя. Для металлических листов используйте заклепочные соединения, для гибкой черепицы — кровельные гвозди.

Придайте кровельному покрытию завершенный вид, установив фасонные элементы, водостоки, желоба и другие декоративные детали.

Установка кровельного покрытия. Фото: shutterstock.com

Обустройство вентиляции крыши

Вентиляция позволяет удалять из-под кровли излишнюю влагу, тем самым все конструкции крыши будут сухими, что продлит срок их службы.

Вентиляция крыши состоит из трех основных элементов — приточное отверстие на карнизе, вентиляционные каналы вдоль всей кровли и отвод воздуха на коньке. Вентиляция будет функционировать только в том случае, если каждый из этих элементов работает правильно.

Отверстия для притока и оттока воздух должны иметь достаточную площадь быть достаточными и рассчитаны на основе площади и конфигурации крыши.

Приточное отверстие может выполнено в виде быть зазора под карнизной планкой на всей длине карниза, который закрывается вентиляционной лентой. Второй вариант — вентиляция через карнизный свес. Его можно оформить досками, смонтированными с промежутками, либо использовать перфорированные софиты.

Вентканал должен составлять в высоту не менее 50 мм и быть непрерывным по всей длине ската. Его нельзя перекрывать какими-либо посторонними элементами. Если канал упирается в трубу, то контробрешетка немного не доводится до трубы, чтобы воздух мог беспрепятственно перетечь в соседний канал и подняться к коньку.

Финальный элемент — это отверстие для оттока воздуха. Фактически это щель по всей длине конька или отверстия в верхней части кровли. Но эти отверстия необходимо защитить от атмосферных осадков, задувания снега, листвы, а также от птиц и насекомых. Для этого устанавливаются коньковые или точечные аэраторы — небольшие участки труб с плоской основой для размещения на поверхности уступов, предотвращающих попадание осадков внутрь.

Систему вентиляции обычно устанавливают рядом с коньком. Непрерывный желоб аэраторов, протянутый по всей границе крыши, считается самым эффективным. Но он будет по-настоящему полезен только в том случае, если крыша соедининена с вентиляцией всего здания.

Следующий способ — вентилируемый карниз. Он обеспечивает воздух в подкровельном пространстве, поэтому крыша хорошо проветривается. Этот метод включает несколько способов:

  • Использование софитов для подвески кровли,
  • Установка вентиляционных решеток,
  • Размещение специальных элементов с продухами над карнизными свесами.

В местах установки вентиляционных каналов карниза утеплитель не применяется. Карнизы оснащаются элементами водосточной системы и снегозадержателями.

При оборудовании отдельной комнаты на чердаке применяются слуховые окна. Они могут иметь различные формы. Самая распространенная — трапециевидная. Она позволяет большому количеству света проникать в комнату.

Слуховые окна — сравнительно дорогостоящий элемент крыши. Тем не менее при создании функционального пространства на чердаке — они просто необходимы.

Вентиляция крыши. Фото: shutterstock.com

Монтаж кровельного пирога

Это ключевой этап при создании надежной и функциональной крыши. Чтобы защитить дом от влаги, обеспечить теплоизоляцию и долговечность крыши, нужно знать последовательность укладки материалов.

Сначала на стропильные элементы укладывается утеплитель — иногда его можно не использовать, но в доме для круглогодичного проживания он должен идти по умолчанию.

После следует установка гидроизоляции: пленку нужно стелить поверх утеплителя, прикрепляя к стропилам степлером. Лучше, если она будет армирована, то есть укреплена специальной сеткой. Желательно использовать специальную изоляционную мембрану.

На эту основу укладываются деревянные обрешетка и контробрешетки, которые обеспечивают надежное крепление кровельного покрытия.

После чего можно приступать к монтажу кровли. К этому моменту собраны все необходимые элементы и остается только уложить и зафиксировать покрытие.

Установка водосточной системы

Компоненты системы: желоба, трубы, уголки, фасонные элементы и крепеж. Размеры и количество зависят от площади крыши и количества осадков в вашем регионе.

Советы профи

Желоба устанавливаются вдоль края крыши с учетом ее наклона. Крепеж и фиксация обеспечивают надежное крепление деталей. К ним монтируются стояки, по которым вода стекает в водосток.

После монтажа следует проверить систему на герметичность. Залейте воду в желоба из шланга, следите за течью — она должна быть непрерывной и свободной.

Водосточная система на крыше. Фото: shutterstock.com

Особенности строительства различных типов крыш частных домов

Каждый вид крыши имеет свои особенности, которые учитывать при их возведении. Ниже пойдет речь о том, какие шаги характерны для видов крыш, применяемых нынче в строительстве.

Односкатная

  • Установка мауэрлата вдоль одной стены.
  • Проектирование и установка наклонного ската в одном направлении.
  • Крепление стропил к мауэрлату и создание каркаса.
  • Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на скат.
  • Установка обрешетки и кровельного покрытия.
  • Применение отделочных элементов для завершения внешнего вида.

Двускатная

  • Установка мауэрлата вдоль двух противоположных стен.
  • Создание двух скатов, имеющих общий наклон к центру.
  • Конструирование и установка стропил, образующих А-образный каркас.
  • Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на оба ската.
  • Установка обрешетки и выбор кровельного покрытия.
  • Добавление вентиляционных элементов и финишной отделки.

Четырехскатная (вальмовая)

  • Установка мауэрлата вдоль всех четырех стен.
  • Создание четырех скатов с уклоном в сторону углов здания.
  • Крепление стропил и формирование каркаса с четырьмя скатами.
  • Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на все скаты.
  • Установка обрешетки и выбор материала для крышевого покрытия.
  • Применение вентиляционных решений и завершающей отделки.

Ломаная двускатная (мансардная)

  • Установка мауэрлата и создание каркаса с несколькими скатами.
  • Формирование ломаных скатов, обеспечивающих мансардное пространство.
  • Установка дополнительных стропил для поддержки скатов и стен мансарды.
  • Укладка гидроизоляции и теплоизоляции на все скаты и мансардные стены.
  • Установка обрешетки, выбор кровельного материала и обустройство окон мансарды.
  • Внутренняя отделка мансардных помещений и завершающие детали.

Цены на строительство крыши частного дома

Чтобы рассчитать стоимость крыши, например, двускатной, нужно знать, сколько материала потребуется. Для этого проводятся замеры дома, и, исходя из них, — рассчитывается количество стропил, листов покрытия, мауэрлата, гидроизоляции и утеплителя.

Пиломатериалы

Несущую конструкцию составляют брус и крепежные материалы. Известно, что стропильная система и обрешетка должны быть прочными, поэтому лучше выбирать материал, который обеспечивает жесткость без лишних трат на усиление фундамента и стен дома.

Цена за один м 3 пиломатериалов зависит от способа обработки дерева. Рассчитать нужное количество можно в сети с помощью калькулятора. В среднем цены центрального региона на них следующие:

  • обрезной пиломатериал естественной влажности — от 15 тысяч рублей,
  • обрезной пиломатериал с антисептической обработкой — от 17 тысяч рублей,
  • брус и доски, прошедшие камерную сушку — от 20 тысяч рублей,
  • клееные сращенные стропила — от 34-35 тысяч рублей,
  • цены на готовый мауэрлат начинаются от 9 тысяч рублей.

Для каждого типа крыши есть свои расценки по монтажу. Монтаж с сечением 100х100 мм обойдется в 210-260 рублей/м², с сечением 150х150 мм — в 260-300 рублей/м², пароизоляционный барьер с проклеиванием стыков соединяющей лентой — 95-120 рублей за м², черновая подшивка снизу по стропилам — 100-120 рублей/м², монтаж стропильной системы из клееного бруса — 6300-7200 рублей/м².

Кровля

  • Металлочерепица: 600-800 рублей/м², монтаж под ключ — от 1300 рублей/м².
  • Профнастил: от 700 рублей за м², монтаж — 1300 рублей.
  • Гибкая черепица: от 500 рублей/м², монтаж — от 1300 до 2000 рублей/м².
  • Композитная черепица от 2000 рублей/м², монтаж — от 1000 рублей.
  • Шифер от 600 рублей за 98х175 см, монтаж — 250 рублей/м².

Гидроизоляция

Гидро-пароизоляционная пленка поставляется в рулонах шириной 1-1,5 м и длиной 10-50 м. К примеру, 1 м 2 такого материала обойдется в 30-60 рублей (в зависимости от марки).

Гидроизоляционные мастики продаются в емкостях от 5 до 20 литров (реже встречаются более мелкие и более крупные емкости). Цена — от 1200 рублей за 5 литров.

Теплоизоляция

Цена одного кубометра утеплителя из минеральной ваты начинается от 167 рублей. Набор из восьми плит толщиной 50 мм, которыми получится покрыть больше 5 квадратов, обойдется в 1073 рубля. В среднем цена составляет 1 000-3 000 рублей.

Монтаж под ключ начинается от 300 рублей/м² в зависимости от степени готовности дома. Цена на работы специалистов складывается из этих показателей, но стоит также учитывать коэффициент сложности кровли в зависимости от типа крыши.

Дополнительные расходы: монтаж фронтов, установка аэратора на поверхности композитной черепицы, выравнивание плоскости скатов и другие.

Строительство крыши. Фото: shutterstock.com

Основные ошибки при строительстве крыши частного дома

Работа без проекта

Даже простые расчеты на онлайн-сервисах могут сильно помочь сократить время, однако никаких гарантий точности расчетов ни один сервис не даст. Мы рекомендуем подойти к проекту ответственно и доверить работу над ним специалистам.

Допущения или отступления от проекта, замена материалов и неоправданная экономия

Упрощение или игнорирование каких-либо частей конструкции в угоду экономии очень опасно, поскольку даже небольшие изменения могут привести к разбалансировке системы и повреждению кровли. Наиболее часто экономят на обрешетке, от которой зависит прочность конструкции крыши и герметизации вентиляционных конструкций, дымоходов и так далее.

Нарушение монтажа гидроизоляции

Нарушения в монтаже гидроизоляции снижают эффективность утеплительных материалов. Недостаточная герметичность крыши приведет к тому, что тепло будет уходить, а не накапливаться.

Отзыв эксперта о строительстве крыши частного дома своими руками

Андрей Когут, технический специалист ТЕХНОНИКОЛЬ СБЕ КМС:

«При необходимости сделать крышу нужно в первую очередь оценить, сможете ли выделить необходимое количество времени, есть у вас необходимый инструмент, либо вы готовы его купить, можете ли вы проводить работы на высоте.

Каждый этот вопрос требует отдельного рассмотрения. При самостоятельном монтаже крыши нужно понимать, что времени уйдет во много раз больше, чем у профессиональной бригады. Либо вам нужно будет брать длительный отпуск, либо производить монтаж в свободное время, но тогда сроки могут затянуться на еще более долгий срок.

В зависимости от типа кровельного покрытия нужны разные инструменты, но есть и базовый набор. Сюда входят мощный шуруповерт, дисковая или торцовочная пила, измерительный инструмент (рулетки, уровни, лазерный нивелир), хороший молоток, ручная ножовка по дереву, а также другой, более мелкий, но тоже важный инструмент (ножи, степлеры, плоскогубцы и т.д.). Хорошие инструменты могут строить дорого, если вы не будете использовать их в дальнейшем, то затраты могут не оправданы.

Работы на высоте – очень сложные и опасные, они требуют специального допуска. Если этого допуска нет, то по закону в принципе нельзя самостоятельно монтировать крышу. Либо нужно организовывать место работы особым образом, при котором не возникнет риска срыва с высоты.

Также нужно заранее определить, какой тип крыши планируется. Это может быть утепленная крыша, под которой будут находиться жилые помещения, либо холодный чердак. Помимо этого важна конфигурация крыши. Чем сложнее крыша, чем больше у нее ендов, вальм и примыканий, тем труднее будет самостоятельно собрать правильно такую конструкцию».

Популярные вопросы и ответы

На чем можно и нельзя экономить при строительстве крыши частного дома?

При составлении проектов без помощи профессионалов вряд ли получится обойтись, так как нужны достаточно обширные знания по сбору нагрузок, расчету сечений несущих конструкций, правильная расстановка опорных элементов и т.д. На этом этапе не рекомендуется экономить, даже если речь идет о простой двухскатной крыше.

Если разобраться, где в принципе можно сэкономить при возведении крыши, то вариантов не так уж и много.

Можно экономить на общей материалоемкости, уменьшая угол скатов. Если это холодный чердак, то необязательно делать крышу с крутыми скатами. При правильном устройстве кровельного пирога даже при углах 12-15 градусов протечек не будет.

Второе – при проектировании максимально упрощать конфигурацию крыши. Таким образом понадобится меньше дорогих комплектующих, а коэффициент расхода материала будет снижаться.

При этом важно понимать, что на многих элементах экономить крайне не рекомендуется. Это касается в первую очередь несущих конструкций. В этом случае нужно выбирать качественную древесину с низкой влажностью, менее 20%, а также ровную по геометрии. Влажная древесина в процессе эксплуатации будет вести себя нестабильно, ее будет крутить, что скажется на всей крыше.

Нестабильность геометрии древесины может привести как к визуальным проблемам, так и к протечкам, если подвижки будут наиболее сильные. Лучший вариант – применение сухого строганого пиломатериала.

Следующий этап, на котором можно немного сэкономить – это сама кровля. Но экономия должна касаться только выбора сегмента материалов. Можно не выбирать дорогую натуральную черепицу или сланец, а можно остановиться на более доступных материалах. При этом нужно подбирать оригинальные комплектующие и четко следовать инструкции от производителя для конкретного материала. В этом случае кровля будет надежной и долговечной, а в случае чего, производитель несет гарантию при условии правильной сборки.

Что такое «распорная» и «безраспорная» стропильные системы?

Если говорить простыми словами, то главное отличие заключается в способе опоры стропил на мауэрлат. Распорная система жестко связана с мауэрлатом и опирается на него таким образом, чтобы исключить движение стропил. Безраспорная система имеет другой принцип – стропила как будто лежат на мауэрлате, но при этом не связаны с ним жестко. В этом случае применяются скользящие крепления, которые позволяют компенсировать усадочные процессы.

Чаще всего безраспорная система применяется в домах, в которых происходит усадка стен – это бревенчатые дома и дома из бруса. Для каменных или каркасных домов чаще применяется распорная система. В этих случаях она себя проявляет себя гораздо стабильнее.

Нужно ли обрабатывать стропила и обрешетку антисептиком?

Антисептирование необходимо для древесины, которая подвергается воздействиям влаги. Правильно собранная скатная крыша предполагает наличие вентиляции – в холодной крыше вентилируется все пространство, а в мансардной крыше воздух проходит между кровельным материалом и слоем теплоизоляции. При правильно организованной вентиляции вся влага, которая может конденсироваться на деревянных конструкциях и других элементах, будет удаляться. Поэтому даже неантисептированные деревянные элементы будут служить очень длительное время.

Что такое «обзольные» доски и почему их не рекомендуется использовать при строительстве крыши?

Обзол – это остатки коры по краям досок или брусков. Такой материал применять крайне не рекомендуется, так как обзольные части наиболее подвержены гниению.

Обязательно ли ставить на крышу частного дома снегозадержатели?

Исходя из нормативной документации, снегозадержатели должны устанавливаться на все скатные крыши – это закреплено в СП 17.13330. Однако с точки зрения эксплуатации снегозадержатели не всегда необходимы. Например, с гибкой черепицы снег не сходит лавинообразно и держится за счет трения о само кровельное покрытие.

С металлических кровель наоборот снег может сходить непрогнозируемо и большими лавинами. Из-за этого часто срывает водосточную систему, а также увеличивает риск повреждения чего-либо, находящегося вблизи свеса крыши (растения, садовые скамейки, автомобили и т.д.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *