Как сделать жб плиту своими руками
Перейти к содержимому

Как сделать жб плиту своими руками

  • автор:

Технология создания бетонных плит для садовой дорожки своими руками

Садовая дорожка из бетонных плит будет удобная и в то же время хорошо дополнит композицию ландшафтного дизайна садового участка. Сделать бетонные плиты своими руками и вымостить ими садовую дорожку довольно легко и сейчас мы вам это докажем!

Бетонные плиты своими руками

Садовая дорожка из бетонных плит

Садовая дорожка из бетонных плит

Преимущество бетонных плит для мощения садовых дорожек заключается в следующем:

  • высокая прочность бетона
  • долговечность бетонных плит
  • простота создания и мощения бетонных плит
  • легкость в замене поврежденной плиты
  • садовая дорожка из бетонных плит не требует особого ухода и денег на поддержание
  • бетонные плиты можно креативно украсить в процессе создания
  • небольшие денежные затраты на создание бетонных плит и мощение ими садовых дорожек

Что бы сделать бетонную плиту своими руками, необходимо всего лишь подготовить формочку, сделать бетонный раствор и залить его в форму. После того, как бетонный раствор полностью схватиться (это занимает около 3 дней, в зависимости от погодных условий) можно приступать к мощению садовых дорожек из бетонных плит. Сейчас мы более подробно рассмотрим этапы создания бетонной плиты своими руками.

Для того, что бы сделать бетонную плиту нам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Деревянный брус сечением 50*50 мм
  • Молоток (металлический и киянка)
  • Гвозди
  • Стальной лист
  • Составляющие бетонного раствора: цемент, вода, песок, гравий и сухая смесь для бетона
  • Материалы для декорирования плитки (цветовые пигменты, битая керамическая плитка, небольшие природные камушки и т.д.)
  • Арматура (на ваш выбор, либо прутья диаметром 5 мм, либо армированная сетка)

Создание формочки под бетонную плиту

Формочка под бетонную плитку

Формочка под бетонную плитку

Формочка под бетонную плиту создается исходя из будущих размеров плиты. Что касается размера бетонной плиты, то он определяется по ширине садовой дорожке. Мы рекомендуем создавать формочку, размерами не менее 50*50 см, что бы процесс литья плит не был длительным, а садовая дорожка была комфортной для перемещения. Можно делать формочку трапециевидную, круглую, прямоугольную и т.д., тут все на ваш вкус.

Итак, берем деревянные бруски, распиливаем на подходящие отрезки и скрепляем гвоздями – формочка готова. Лучше всего сделать сразу несколько формочек, что бы одновременно изготавливать 2-3 бетонные плиты.

Далее формочка крепится к стальному листу. Для того что бы готовая бетонная плита хорошо отставала от формочки, внутренние стороны деревянных брусков необходимо окрасить краской (желательно масляной).

Можно более просто сделать формочку для бетонных плит, не используя стальной лист. Для этого необходимо подыскать ровную поверхность, натянуть на ней полиэтиленовую пленку и сверху положить формочку из брусков. Как только раствор будет залит, ждем, что бы плита отвердела, после чего одну из сторон формочки рассоединяем долотом. После этого снова скрепляем формочку и повторяем процедуру. При таком цикле одной формочки может хватить на 10-12 рассоединений/соединений.

Создание бетонного раствора

Наиболее подходящим соотношением материалов для бетонного раствора является следующее: 1 доля цемента/2 доли песка/4 доли гравия (либо щебня). Рекомендуется так же использовать готовую бетонную смесь, которая продается в сухом виде, но только она будет стоить дороже, чем собственноручное приготовление.

Для того что бы хорошо замешать бетонный раствор лучше приобрести бетономешалку, либо сделать ее своими руками, это не так сложно.

Вручную бетонный раствор тоже можно замешать, используя корыто и лопату, но в данном случае это займет больше времени и сил.

Теперь самое главное: количество воды в бетонном растворе. Следует отметить, что идеальная доля воды в растворе должна составлять ¼ веса цемента, но вряд ли вы сможете хорошо перемешать раствор, поэтому допускается выливать немного больше воды (40% от веса цемента).

Если вы замешиваете бетонный раствор вручную, необходимо сначала перемешать сухой материал до однородной массы, после чего понемногу доливать воду. Переизбыток воды значительно уменьшает прочностные свойства бетонного изделия. Идеальным считается раствор, который сжимая в кулаке, образует форму, которая не растекается и не сыпется.

Заливание раствора в форму и армирование бетонных плит

Готовые бетонные плиты

Готовые бетонные плиты

Итак, переходим к основному этапу создания бетонных плит своими руками. Сначала устанавливаем форму и замешиваем раствор. Далее в формочку заливаем половину необходимого раствора. На раствор укладываем прутья арматуры (либо сетку) и доливаем оставшуюся часть бетонного раствора.

Хорошо, конечно, заливать бетонные плиты на вибростолах, которые тщательно утрамбуют раствор в формочке и уберут лишние пустоты из него. Данная технология используется для создания бетонных плит еврозаборов.

Если у вас нет возможности использовать вибростолы, то хотя бы утрамбуйте раствор деревянной самодельной трамбовкой и мастерком выровняйте поверхность.

Как только формочки будут залиты, оставляем изделия на несколько дней, что бы раствор схватился и затвердел. Обычно достаточно подождать 2-3 дня. Все это время необходимо по несколько раз в день смачивать бетонные изделия для того, что бы они не потрескались в жаркую погоду. Если нет возможности смачивать бетонные плиты, то хотя бы накройте их влажной тканью.

Украшение бетонных плит

Украшенная бетонная плита Украшенная бетонная плита Украшенная бетонная плита

Для украшения бетонных плит можно использовать несколько идей.

Первая заключается в том, что при создании бетонного раствора в смесь добавляется цветовой пигмент, который придаст бетонной плите оригинальный окрас. Наиболее популярными цветовыми пигментами для бетонных изделий считаются умбра коричневая и минеральные красители охра.

Второй способ – выложить на бетонной плите мозаику из природных камешков либо битой керамической плитки. Данную процедуру необходимо осуществлять во время заливания бетонных плит. После того, как раствор будет залит в форму, ждем несколько часов, что бы бетон немного схватился, и выкладываем узор на плите, немного пристукивая материал для украшения киянкой.

Технология мощения бетонных плит в саду своими руками

Для того, что бы вымостить садовую дорожку из бетонных плит необходимо проделать следующие шаги:

  1. Подготавливаем местность. Убираем садовый мусор, удаляем кустарники, которые мешают, убираем камни и т.д.
  2. Размечаем границы садовой дорожки. Для этого используем деревянные колышки и веревку либо просто отсыпаем границы песком.
  3. По размеченной площади снимаем 10-сантиметровый слой грунта. В образовавшемся котловане утрамбовываем дно и засыпаем в него 5 см песчаной подушки.
  4. Укладываем бетонные плиты от одной стороны дорожки к другой. Зазоры между плитами должны быть не больше 3 см. Что бы плиты плотно сели в песок, подстукиваем их киянкой. Следим за тем, что бы дорожка была ровная, для этого либо подсыпаем песок под плиты, либо наоборот убираем лишнее.
  5. Засыпаем зазоры песком, утрамбовываем и сметаем веником лишнее.

Вот и вся технология мощения бетонных плит в саду своими руками. Как вы видите, ничего сложного нет, главное знать азы, которые мы вам предоставили.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы решили создать дорожку из бетонных плит на газоне, необходимо просто вырезать в газонной траве площадки под бетонные плиты, засыпать слой песка и положить плиту на подготовленное место!

Бетонные плиты на газоне Бетонные плиты на газоне Отверстие в газоне под бетонные плиты Отверстие в газоне под бетонные плиты

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

схема монолитной плиты перекрытия

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

армирование монолитного перекрытия

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

монтаж монолитной плиты перекрытия

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

армирование плит перекрытия

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

заводская опалубка для заливки плиты

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

опалубка своими руками для плиты перекрытия

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.
Важные нюансы армирования:

арматура для бетона

  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

создание монолитной плиты перекрытия

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Плита перекрытия, производство ЖБИ своими руками

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с ЖБИ (железобетонные изделия), даже если вы не строитель. Большинство людей, живущих в многоквартирных домах, сталкиваются с теоретическим пониманием строения их жилья. Хотя, от теории до практики всего один шаг, если строить свой дом. Поговорим о плитах перекрытия.

плита ЖБИ своими руками

Материалы для производства плит

В основном плиты изготавливают стандартных размеров, но что делать, если необходима плита нестандартного размера? Ответ прост – обратиться на производство ЖБИ, где изготавливают плиты на заказ. Необходимо учесть, что таких производств может быть очень мало, так как нестандартными изделиями редко пользуются. Или же найти подрядчика, который занимается изготовлением ЖБИ на заказ.

Производство ЖБИ своими руками достаточно трудоемкое дело. Для этого необходимо:

  • деревянные доски и бруски, фанера для опалубки;
  • ножовка, топор и молоток;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • стальная арматура диаметром от 10 до 16 мм;
  • фиксатор для арматуры;
  • бетон марки М350.

Правила изготовления плиты своими руками

Прежде чем приступить к производству, необходимо рассчитать нагрузку на плиту. Проект расчета можно сделать самостоятельно, изучив специальную литературу или видео в интернете, а можно заказать в проектно-конструкторской организации. Второй вариант более точный и безопасный.

Схема производства плиты.

  1. Стальная арматура – обеспечивает несущую способность изделия. Арматуру можно укладывать параллельно короткой стороне или крестообразно. В случае крестообразной укладки толщина плиты будет больше, чем параллельно.
  2. Опорная арматура – используется как защита от растрескивания.
  3. Бетон – функциональная поверхность.

Начинается производство с изготовления опалубки по нужным размерам. С помощью фанеры, деревянных досок и брусков, а также молотка, топора и гвоздей необходимо сколотить заготовку. С помощью уровня убедиться в ровности изделия, при необходимости внести корректировки. Далее с помощью фиксаторов закрепить арматуру на необходимой высоте от низа плиты. После того, как арматура будет зафиксирована, еще раз все проверить с помощью строительного уровня. Далее в специальной бетономешалке приготовить раствор для заливки в конструкцию. При помощи специального оборудования – вибратора, утрамбовать бетон. После завершения заливки плиту необходимо оставить на 28-30 дней для набора прочности, в этот период ее необходимо иногда поливать проточной водой. После окончания срока выдержки опалубку можно снимать, а плиту монтировать.

Как залить плиту перекрытия своими руками

Съемная опалубка своими руками

В строительстве одно- и многоэтажных зданий изготовление монолитного перекрытия является едва ли не самым сложным этапом. Проблема заключается в расположении конструкции, которое вызывает множество неудобств и рисков. Тем не менее, учитывая преимущества железобетонных плит как средств разделения пространства по горизонтали, их монтажу отдают предпочтение и большинство строительных организаций, и немало мастеров-любителей. Вы тоже причисляете себя к категории последних? Или возведением монолитного дома занимаетесь впервые? В любом случае с целью оптимизации процессов изготовления межэтажной плиты перед началом работ предлагаем уделить несколько минут информации о том, как заливать монолитное перекрытие правильно.

как залить плиту перекрытия своими руками

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

Решая, как залить бетонное перекрытие, необходимо руководствоваться условиями работы. Если на территории, где ведётся строительство, есть соответствующая размерам плиты ровная площадка, то изготовление можно организовывать на её поверхности. Для этого на земле сооружается опалубка в виде короба, в неё помещается армирующий каркас, который потом заливается бетонной смесью. После полного застывания получившаяся конструкция освобождается от бортов опалубки, поднимается и укладывается на несущие стены. В таком случае изготавливать плиту несложно и при небольших размерах можно всё делать самостоятельно. А вот установить её в проектное положение без нескольких помощников и автокрана не получится никак.

как залить бетонное перекрытие

Как заливать монолитные перекрытия без участия подъёмно-транспортного оборудования? Если кратко, то путём монтажа опалубки с последующим армированием и бетонированием, причём прямо на месте установки плиты. Более развёрнутый ответ читайте далее.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Технология отливки плит непосредственно между этажами трудоёмкая и продолжительная. Но, несмотря на это, и в профессиональном, и в домашнем строительстве она создаёт достаточно высокую конкуренцию изготовлению сборных конструкций, так как позволяет, во-первых, делать перекрытия бесшовными, во-вторых, обеспечивать более надёжные соединения со стенами, в-третьих, выполнять монтаж даже в стеснённых условиях. А реализуется этот метод в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед тем как заливать монолитную плиту перекрытия, следует провести ряд подготовительных работ. Основными в их списке являются:

  • схематическое изображение конструкции с указанием размерных данных. Чаще всего она имеет форму прямоугольной призмы, длина, как и ширина которой представляет собой сумму соответствующей величины пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
  • расчёт толщины перекрытия согласно будущим нагрузкам. Профессионалами выполняется с опорой на требования СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. В качестве ориентира для неспециалиста используется соотношение 1 : 30, в котором первое число — толщина плиты, второе — её длина. Усреднённое значение толщины при этом колеблется в пределах 140–220 мм;
  • составление списка требуемых материалов с указанием их параметров и количества. Прежде всего в него включаются доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Далее с целью обеспечения чёткости в организации всех процессов проводится планирование работ и постановка дедлайнов, после чего выполняются необходимые закупки, делается зачистка стройплощадки и осуществляется переход непосредственно к сооружению перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Изготовление плиты перекрытия начинается с установки опалубки. Внешне данная конструкция напоминает стол и собирается в следующем порядке:

  1. Вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга устанавливаются опорные элементы — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (при высоте помещения до 4,5 м) либо объёмные (при высоте от 4,5 м) стойки.
  2. На опоры укладываются балки в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
  3. На балках закрепляется настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
  4. По периметру настила монтируются борта высотой, на несколько сантиметров большей толщины плиты.
  5. В местах будущего расположения коммуникаций проделываются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (как например, для формования лаза на чердак).
  6. Внутренние поверхности короба для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой плёнкой.

При всём при этом каждый, кто задаётся вопросом «Как сделать опалубку для перекрытия своими руками?», должен понимать: формовочную конструкцию можно изготавливать только из перечисленных выше материалов. К более дешёвым решениям лучше не прибегать, потому что они способны повлечь за собой обрушения, а те, в свою очередь, нанести вред и имуществу, и здоровью людей.

Этап III. Армирование

Теперь пора разобраться с изготовлением армокаркаса, так как залить перекрытие между этажами без него, принимающего на себя огромные весовые и динамические нагрузки, просто не получится. Эта конструкция представляет собой две расположенные горизонтально одна над другой сетки из стальных прутков, соединённые между собой вертикальными стержнями из того же материала. Монтируется она таким образом:

  1. Из арматурных прутков сечением 12–18 мм формируется две решётки с ячейкой 15 × 15 см (для небольшой плиты можно делать сетки с ячейкой 20 × 20 см). Длина и ширина обеих рассчитываются так, чтобы превышать соответствующие размеры внутренних сторон образованной стенами фигуры на 30–40 см или более и в то же время быть меньше аналогичных величин наружных сторон как минимум на 4–5 см.
  2. В местах пересечения прутки соединяются вязальной проволокой (в случае формирования решёток непосредственно в опалубке вместо проволоки могут использоваться фиксаторы для арматуры).
  3. Одна из решёток укладывается на расставленные по всей площади дна опалубки опорные элементы.
  4. К уложенной решётке на расстоянии 1 м друг от друга прикрепляются вертикальные прутки. Их длина рассчитывается так, чтобы по окончанию заливки верхняя сторона армокаркаса получалась утопленной в бетон на глубину не менее 2 см.
  5. На вертикальные прутки укладывается вторая решётка. Её положение фиксируется с помощью вязальной проволоки или специальных деталей.

Во время сборки армокаркаса очень часто возникает необходимость в наращивании прутков. Выполняется такая процедура путём образования нахлёстов. Длина последних должна равняться 35–40 диаметрам используемых прутков.

Этап IV. Бетонирование

После монтажа армирующей конструкции наступает очередь бетонирования. Чтобы оно прошло и завершилось успешно, давайте уточним, как заливать плиту перекрытия правильно.

  1. Бетонную смесь следует готовить из песка, щебня и цемента, взятых в соотношении 2 : 1 : 1 (это стандартный рецепт). Воды добавлять до тех пор, пока раствор приобретёт консистенцию густой сметаны.
  2. Заливку выполнять в два приёма. Первый слой делать из более жидкого раствора. Второй заливать после первичного схватывания предыдущего. Для достижения большего эффекта выгрузку бетона желательно осуществлять в один приём (например, с помощью АБС).
  3. По завершении заливки уплотнять бетонную толщу штыком. Вместо него лучше использовать глубинный или поверхностный вибратор.

Стоит отметить, что для достижения высокого результата надо знать не только, как правильно заливать перекрытие, но и как ухаживать за ним на протяжении первой недели после бетонирования. Заключается этот уход в регулярном смачивании плиты водой, которое предотвращает её растрескивание. Дополнительно можно стелить на перекрытие полиэтиленовую плёнку, задерживающую влагу на его поверхности.

Этап V. Демонтаж опалубки

Мы уже рассмотрели основные моменты относительно того, как правильно залить монолитную плиту перекрытия. Теперь в целях предупреждения ошибок хотим напомнить о некоторых особенностях снятия опалубки:

  • приступайте к разборке не раньше чем через 10–14 дней после выполнения заливки, чтобы бетон успевал набрать 70–80 % прочности;
  • крепления и опорные элементы убирайте крайне осторожно, чтоб не допускать самопроизвольного обрушения балок и настилов;
  • настилы и борта отделяйте он монолита медленно, чтобы не провоцировать появления сколов и трещин на его поверхностях.

Если вы заинтересованы в ускорении и упрощении работ по демонтажу (и монтажу тоже) опалубки перекрытия, то используйте готовое оборудование. Его можно и покупать, и брать в аренду. Сколько и каких элементов надо, мы просчитываем сами. Также организовываем доставку, а при необходимости и установку/разборку. В последнем случае вам остаётся позаботиться только о том, как заливать перекрытие бетоном (об этом, кстати, мы рассказали выше).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *